Sziasztok!Segítség kellene!
Saunier Duval Ecosi F 28 E kazán. Nem indul be a ventillátor. Ütemessen rezeg a motor, mint ami nem tud megindulni. Le nem égett. Megszorulva nincs. Ekkor, bekapcsoláskor semmi egyebet nem jelez a kazán. A kijelző, sötét, lámpa nem világít. Ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, eggyet kerren. Nyomást jelzi, majd néhány másodperc múlva F 12 hibakód.
A ventilátor és a vezérlés paneljét műszerész átnézte, szerinte jó. Kicserélt néhány kiszáradt kondit és ennyi. Mit nézessek még meg?
Köszönöm!

Sziasztok!

Van egy öreg Beretta CIAO 24kW-os CSI (turbós) kombi készülékem.

A hiba az vele, hogy elkezd fűteni 2-3 perc után abbahagyja és kb 8 percig nem fűt.
mikor leáll van egy relé kattanás és még a turbó ventilátor is leáll (mintha valami vész leállása lenne), ilyenkor még áramtalanítás után sem kezd fűteni, kb 3-4 perc múlva indul a turbó ventilátor, majd újabb 3-4 perc múlva relé kattanás és indul a lánggyújtás.

Amiket cseréltem: hőcserélő, radiátorok (2 db 2,5 kW-os van csak amik már el voltak dugulva), gázszelep tekercs, elektronika, Ntc-k.

érzés alapján fűtés közben egy picit gyorsan melegszik az elmenő fűtéscső, de mikor leáll a radiátorok teljesen kihűlnek amíg újra nem indul.

Beépített keringető szivattyút cseréltem, de az csak használt volt itthon.

Valakinek valamilyen ötlet?

Szia! Nem írtad, hogy milyen termosztáttal van kapcsolatban a kazán, mert az F12 hibakód az termosztát kommunikációs hiba volna. Ha ki-be kapcsolós a termosztát pl. Q7, abban az elem lemerülhetett ha pedig e-Bus-os akkor a termosztáton jelezni kell valaminek, hogy nincs kapcsolat egymásközt.

Szia! Szerintem a bitermikus hőcserélő el van rakodva, dugulva és ebből kifolyólag a védelmek közül valamelyik vagy az előremenő NTC határértékre melegszik és csak visszahűlés után kapcsolódik vissza a készülék. A hőcserélő savazása és annak eredménye nem lesz hosszú életű, mert általában végzetesen el tud rakodni. Bővebben: Link

Ez az jelentheti, hogy nem tud elég hőt leadni. Azaz el vannak zárva (szűkítve) a radiátorok, vagy dugulás van. A másik lehetőség, hogy a szivattyú nem szállít elég vizet. Lehet, hogy szorul, menetzárlatos, koszos, az indítókondenzátor hibás. Ha van teljesítménykapcsolója, az rossz helyen áll (kis értéken).
Ezeket nézd át.

Halló!
A kazán egy vezeték nélküli Computherm 097RF termosztáttal van vezérelve. Jelenleg csak a használati melegvíz készítésre van álítva, így produkálja a hibajelenségeket. Nem tudom, hogy így számít e valamit a termosztát. Amúgy van neki hibája. Egy ideje nagyobb távolságról nem kapcsolja ki a fűtést, csak ha nagyon közel viszem a vevő egységhez az adót. Valószínűsítem egynéhány alkatrész elöregedését benne. Jelenleg viszont a fenti probléma a lényegesebb. A ventilátor nem indul, valószínűleg nem kap áramot, de míért?

Szia!

Én is gondoltam erre hogy dugulás van, ezért lett cserélve a kazánban a vízkör (műanyag elosztó keringető szivattyúval) igaz ez bontott darab volt. Szivattyút kicseréltem a régivel, változás nem történt sajnos, viszont érdekes módon mindkét darab nagyon felmelegszik (kézzel alig bírom megfogni).
Mindkét radiátor új.
Dugulást miként lehet feltárni, kitakarítani?

VIM:
A hőcserélő új eredeti beretta.

Szervusztok,
Van egy 3 éves Buderus Logamax plus GB062 kazánom, amikor megjelennek nyáron a villámok mindig kihuzom a konektorból . Nyáron emiatt többet van kihuzva mint bedugva .Az utobbi időben amikor bedugom a viz elkezd melegedni
aztán leáll hibakódot adva egyszer kétszer (de inkább kétszer) le OK-ézva csak elindul és szépen teszi dolgát.
Nálam sajnos nincs földelés (PE) a konektorba .Olvastam (igaz németül és emiatt nem nagyon értem),hogy ilyenkor minél közelebb az elektronikus blokhoz be kell iktatni egy 2M-ás ellenálást a Null és PE közé. Nektek mi a véleményetek ?

Én nem vagyok szerelő szakember, csak némi tapasztalatból próbálok segíteni.
Az már az előző hozzászólásban írtam, hogy dugulásnak látszó jelenség lehet elzárt, vagy az alsó szelepnél leszűkített keresztmetszet miatt is. Nem írtad hány radiátor van. Van-e osztó/gyűjtő a rendszerben. Valahogy itt kell behatárolni. Ez a rendszer hirtelen elromlott? Vagy fokozatosan lett ilyen? Láttad már jól működni? Azt nehezen hiszem, hogy hirtelen minden eldugul. Dugulás legfeljebb a lerakódott iszap miatt lehet, de az nem hirtelen van.
A szivattyú persze hogy meleg az átfolyó forró víztől. Ehhez jön még hozzá a saját hozzáadott 40-70W teljesítménye is.

A HMV készítés független a fűtéstől, helyesebben a termosztátnak nincs beleszólása a HMV készítésbe. Ha a fűtésre kapcsoláskor beindul a ventilátor akkor nem a ventilátorral lesz a probléma. A HMV-nek van egy áramlás kapcsolója, érzékelője de ezt nem tudom, hogy milyen, hogy néz ki. Lehet, hogy az nem szolgáltat megfelelő jelet és azért nem indul a ventilátor. Persze csak találgatva próbálok segíteni amíg nem jár erre egy szakember és útba nem igazít ezzel kapcsolatban.

Nagyon jól mondtad, mert a termosztátnak, esetünkben ennek a Computherm 097RF termosztátnak nincs köze a melegvíz készítéshez.
A termosztát mindig csak az adott helyiség levegőjének hőmérsékletét méri és azok alapján szabályoz.
Csak police72 nem mondta, hogy próbálta-e bekapcsolni a kazánt a fűtési üzemmódra is ott produkálta e hibákat.
Részemről csak tipp, vannak jobban hozzáértőek.

Ha leírnám, akkor azonnal repülnék a fórumról...
De nem értek hozzá.

A vedovezeto hianyat kene orvosolno, a tobbi raer.
Fixen bekotni, a nulla lesz a fold is es egy 2 aramkoros normalis kapcsoloval megoldani a levalaszthatosagot.
Ez sem teljesen jo megoldas de a vedovezeto hianyanal 1000x jobb.

Ilyesmire nem kellene buzdítani senkit!

Ez a lehető legrosszabb megoldás!
A szabvány is tiltja, mert adott esetben életveszélyes helyzet állhat elő. A Villanyszerelés topikban már többször ki lett tárgyalva, hogy miért.
Ki kell építeni a normális érintésvédelmet.

Miért kell kihúzni a konnektorból? Ha nem vagy otthon, vagy éppen alszol, akkor is kihúzod a konnektorból? A villám akkor is jöhet. Azt nem tudod előre.
Pedig 1 -2 eFt egy túlfeszültség védelmi dugalj és kész a megoldás.
Ilyen védelmi dugalj-ot bármelyik villamossági boltban megvehetsz.
A védőföld-nek ehhez nincs köze, az csak a felhasználót (aki esetleg hozzáér a hibás vezetékhez, stb.) védi..

kb 15 ével ezelött olyan indukcios feszültséget kaptam ( tehát nem közvetlen a közelembe csapott le a vilám), hogy a TV mekhanikus ( még nem volt táviranyitó) kapcsolóját átugrotta és szétprecskelte a TV-ét. Azóta minden elektronikát tartalmazó eszközt kihúzok a konektorbol és csak a használat idejére dugom be. kivéve a hütöszekrényt. de ez csak nyáron van ( vilámlás periodus). Nem tuduk elképzelni olyan berendezést ami ilyen óriási feszültség spicet kiszürne .

Megértelek, mert én 2009. környékén jártam így, számítógép, dvd-lejátszó, tv és router volt a bánója. Úgy 80 eFt., de a biztosító állta szerencsére. Az utánjárás fáradságát nem említem.
Azóta beszereztem ezeket a túlfesz-készülékeket (elosztó és dugaljzat) és nem volt bajom a villámlások miatt.
Igaz, lehet, hogy azóta olyan nagy villámlás sem volt
A klíma, a mosógép és elektromos tűzhely még hátra van, a túlfeszvégő dugaljzat már megvan, csak a bekötését helyhiány miatt még várakoztatom, de ideje megtennem, néhány dugó és dugaljzat beszerzése kell és azt is ideje megcsinálnom.
Nem tudsz elképzelni? Éppen erre van. A túlfeszvédő úgy működik, hogy ha nagy áram- vagy feszültséglökést kap, akkor a benne lévő biztosító kiolvad és kész, vehetsz helyette másikat, mert nem szerelhető.
De: megvédte a készülékedet!

Légyszíves írd vagy linkeld nekem, miért rosszabb a nullával egyesített védőföldelés, mint a védőföldelés nélküli. Fixen kötve.
El fogom olvasni és ha reális akkor megváltoztatom a véleményemet erről és visszavonom amit írtam tanácsként.

A nullával egyesített nem rosszabb, ha szabályosan van kialakítva!
Viszont a nemlétező védőföldelést a nullával helyettesíteni nem szabad, és te ezt javasoltad.
Erre reagáltam.
Azért nem, mert ha az átkötés, és a betáplálási pont között valahol megszakad a nulla(pl. elég egy kötés a dobozban, stb...), akkor a fogyasztókon keresztül (ez lehet maga az adott gázkazán is) a fázis visszajut a kazán fémtestére.
Már az is fura, hogy hogyan vették át azt a kazánt EPH nélkül!
De mint írtam, a villanyszerelés topikban elég jól, és elég sokszor ki lett vesézve a téma!

Nullával egyesített védőföldelés de egy 20 Mohmos 0,5W-os ellenallason keresztul ! nem direktbe kotve.

Elnézést 2 M Ohmos ellenállás.

Én értelek, hogy a működési rendellenességet okozó anomáliát így próbálod orvosolni...
De az érintésvédelemmel mi lesz???
Ha abban a kazánban véletlenül egyszer testzárlatos lesz a szivattyú, akkor a hibaáram a gázcsövön keresztül, a szolgáltató EPH-ja felé fog haladni!
Ennek csúnya következménye lehet!
Alapból kizárnak a gázszolgáltatásból, még akkor is, ha baleset (robbanás) nem történt!
Ne bagatelizáljátok már el ennyire a védővezető jelentőségét!
A kazán gyártók sem unalmukban fejlesztették ki ezeket a védelmeket.
A szabványi előírásokat szintén a korábbi balesetekre alapozva hozták!
Nehogy már ne tudj egy normális földelő szondát kiépíttetni, és utána nyugodtan aludni...
Ja, és használd már légyszíves, a "Válasz" gombot!!!

Teljes mértékben igazad van és minél hamarabb meg csinálom a földelést .
Köszönöm a segitséget !

Sziasztok.
saunier duval thema condens f24
COD.10 Fűtés szabályozás: 0: hagyományos szabályozás
1: Optimum "platinum" szabályozás

mit jelent az Optimum "platinum" ? Mikor kell használni.
Van külső hőmérséklet érzékelő, de úgy veszem észre nem működik.

Szép estét! Tanácsot szeretnék kérni, előre is köszönöm, ha kapunk segítséget. Vaillant VUW240 2-3 cirkónk van, kb. 18 éves, de folyamatosan karban van tartva, eddig jól működött. Hétvégén elkezdett olyat produkálni, hogy ha kinyitjuk a melegvizet elkezd szépen melegíteni, de kb. 20 másodperc után egyre lejjebb veszi a lángot, végül ki is alszik. (Közben a csapot jelző led világít.) Miután kialszik, 1-2 másodperc után szikráztat és begyújt újra. 10-20 másodpercig megint melegít, aztán ismétlődik minden. Kicsit kiporszívóztam a kazánrészt, hátha ott van a gond, de nem ért semmit, így kihívtam egy Vaillant szerelőt. Viszont mire kiért a szerelő, minden elromlott, egyfolytában hibát jelzett, a szerelő meg is állapította, hogy tönkrement a panel. Ki is cserélte volna, de nem volt itthon 120 000, így csak hibamegállapításig jutottunk 15 000-ért. Ma szereztem egy felújított panelt, beszereltem, jó is újra, viszont al alap probléma továbbra is fennáll, pár másodperc után csökkenti elalvásig a melegítést, majd megint meggyújtja, újra meg újra. Esetleg valakinek van ötlete, mi okozhatja ezt? Előre is köszönjük.

Fűtés közben is ugyanezt produkálja ? Mert ha nem, akkor inkább hőcserélő dugulás és az NTC túlmelegedése miatt kapcsolja ki a lángot, vagy még magával az érzékelővel is gond lehet.

Kipróbáltam, fűtés közben nem csinálja, olyankor folyamatosan ég. A hőcserélőt tavaly tavasszal cserélték újra.

Hmmm, akkor látatlanban még két dolog. Nem tudom, hány fokra van állítva a HMV, de lejjebb kellene venni 10-15-tel és úgy megpróbálni. Lehet magával az NTC-vel probléma vagy esetleg a váltószelep motorja nem tud átváltani HMV állásba teljesen. Megkellene azt is nézni hogy ezalatt a 10-20 ms alatt melegszik-e a fűtéscső ?

10-20 ms (azaz milisecundum=ezredmásodperc) alatt kizárt, hogy melegedne a fűtéscső.

Köszönöm a segítséget. Úgy tűnik, ki kell hívnom a szerelőt, mert valószínűleg még az is olcsóbb, mintha esetleg feleslegesen veszek alkatrészt. Mégegyszer köszönöm a segítséget. De egyébként melegszik a fűtéscső is. Akkor valószínűleg a váltószelep a rossz?