Hi!
Ha már van szkópod, akkor megmérnéd az E-Q5 ponthoz képest a következőket.
C26? R56 egyik majd a másik vége?
Ha mindez jó akkor, a Q6 1 és 2 lába közötti feszültséget de ekkor a Q6 2 be földeljél.
Üdv. M.

Köszönöm mindenkinek a segítséget, de már közben jó lett . A Q6-os tranyó volt a hunyó, a gép már müködik egy gond van vele a snubber ellenállás 22R/10W-os melegszik. Nagyobb teljesitményüt (23W) nem tudtam beszerezni, ez is tetemes méretü 1X1 cm és 7 cm magas.
Vagy hagyom így vagy kiforrasztom őket, szerintem eredetileg sem volt benne, viszont akkor a tüskék miatt az IGBT-K könnyebben elszállhatnak.

Teljesen felesleges 10W teljesítményt megetetni a snubberen. Kicseréled a snubber kondiját kisebbre, akkorára, hogy egy 2W-os ellenállást se fűtsön túl. Ez már bőven nyel akkora energiát a túlfeszből aminél többre nincs szükség. Lásd az UKT-s cikkemet, abban is 2W-os ellenállás van csak és működik gond nélkül. Ezt a dolgot egyébként a szkópon szépen végig lehet nézni, és látja az ember hogy hogyan alakul a túlfeszültség adott RC tag értékek mellett. Ha normálisan van tekerve a trafó, és nincs semmi anomália akkor snubber nélkül is működik, de jobb ha a túlfesz csúcsa meg van etetve egy 2W-os ellenállással. Egy 5W-os ellenállásnál többre tényleg nincs szükség, hacsak nem nagy a trafó szórása.

Ez egy gyári trafó, akkor rakok bele 2n2-t, aztán meglátjuk.

Mivel müködött már a hegesztő kivettem a soros égőt, néztem, hogyan melegszik a 2n2 vel, aztán néztem a szkópon a jelet, aztán az automatát levágta, és nem is indult. Soros égővel próbálva a 47 R ami a relénél van melegszik. Segédtáppal akartam megpróbálni, hogy megnézzem a vezérlést, de 120mA helyett nagyon sokat vett fel .A 15V stab IC-t kivettem abban a hiszemben, hogy az zárlatos. Feltehetően a szkóp csipeszével ami a gate lábon volt, hozzáérhettem a -DC-hez ami -330V-on volt. Gondolom az igbt-ket hazavágta, meg ki tudja még mit vitt magával. Nagyon mérges vagyok magamra, inkább hagytam volna az egészet, talán igy már sosem lesz jó. Most megyek venni 15V-os stab ic-taztán meglássuk, hogyan tovább.

Leválasztó trafó kötelező a méréseknél! Még jó, hogy a szkópod meguszta.

Amig javitottam, volt benne és soros égő is, de miután jó lett járattam direktbe, aztán egy rossz gondolat meg akartam nézni a jelalakot a 3n3 helyett 2n2 snubber kondival, aztán repült a két IGBT-t. Pár napot pihen mig megjön az alkatrész.

Sziasztok !
A véleményteket kérem a snubberrel való vacakolásom miatt, drága árat fizettem, de lehet hogy hosszú távon megérte, két képet csatolok az egyiken snuberrel ami 2n2/1000V és 22R/10W ból áll A VOLT/DIV kapcsoló 10V/DIV-en áll. A jel kb. 5 rasztert foglal. 5*10=50v 1/10 osztó fejjel 10X50 V=500V, . másik képen snubber nélkül a tüskével kb530-540V. Az IGBT 600V-os, és a gyári panelon megvan a snubber helye, viszont feltehetőleg nem került beépítésre, legalábbis ami képet a neten láttam. A gond az vele, hogy még a 2n2 vel is melegszik rendesen a 22R/10W-os ellenállás. Két kérdésem lenne, az egyik kell e bele a snubber vagy elhagyható ? A második ezzek az ellenállások körülbelül hány fokot viselnek el károsodás nélkül? az ellenállások állitva lennének a panelon az egyik közvetlenül a ventilátor előtt a másik attól kb 8 cm-re van és a ventilátor szivó ágában.
Várom válaszotokat, nem vitát akarok csak véleményt, hogy tudjak dönteni.

Nekem kevésnek tűnik az a túllövés, szerintem nagyobb lehet, de ha annyi amennyi a képen látszik akkor annyi. Ekkora túllövéssel majdnem snubber nélkül is mehetne, de nem ajánlott. Bejelöltem a képen hogy mit érdemes megcélozni. Tehát, akkora kondit tegyél be, amekkorával a meglévő túllövés kb. a felére csökken, teljesen eltüntetni felesleges.
Első körben cseréld ki a 2n2-t egy 1nF-ra, és nézd meg a jelalakot, szerintem azzal jó lesz. Ha nem, akkor még mindig csökkentheted 680 vagy 470pF-ra.
Hogy melegszik az ellenállás az természetes, annak függvénye hogy mekkora teljesítményt kell elfűtenie. Ezt mérni nem tudod mert a feszültség és az áram átlagát kellene megmérni rajta, az a lényeg, hogy a névleges teljesítményét ne közelítse meg, mondjuk ne disszipáljon 5-7W-nál többet. Meg nem árt elemelni a nyáktól, mert a fóliának sem használ ha melegítve van, ha meg túl meleg a láb simán ki is tudja forrasztani magát.
Itt látszik jól a különbség az EI maggal elérhető szórás (normál kivitel esetén) és a ferritgyűrű szórása között. Ha gyűrű a főtrafó akkor a 2W-os ellenállás is bőven elég, sőt nem is nagyon melegszik, tehát kb. negyede ötöde veszteség van egy ugyanolyan (2n2-22ohm) méretezett snubberen.

Köszi a tanácsokat. Ez még akkor készült mielőtt elszállt a két IGBT snubberek nélkül, nem is értem az alsó ágban miért nincs tüske pedig lenni szokott, ha megjön az új akkor teszek majd fel képet snubber nélkül, és 1nf-os kondival és visszatérünk rá. Remélem nem pukkasztom ki megint, nagyon óvatos leszek.
Leválasztó trafó szkóp előtt, 100W-os égő sorosan az inverterrel. Bár a müvelet amit csináltam ezek se védték volna meg, ugyanis a 2db nagy pufferben volt annyi tárolt energia, hogy tönkretegye az IGBT-et. Nem tudom MKP helyett jó -e a kék szinű 1cm átmérőjü 1nf/ 1kV-os kerámia kondi vagy mindenképpen szerezzek be mkp-t, annyi hely nincs, hogy 2db 2n2-őt sorba kössek, bár ha egymás fölé rakom és összeragasztom őket talán mégis.

Sziasztok hozzám került egy Kende ms 300 névre halgató hegesztőgép.
A probléma hogy a 4n90-es fet kifujt és jól beszennyezte mindenféle korommal és egyébb égéstermékkel a környezetét valamint a nagy puffer elkót is megégette 680mikró 400V .
Visszakövettem az áramkört és arra jutottam hogy elképzelhető hogy a kis sárga trafóban történt átütés zárlat vagy valami.
e25 200:12:22:22
Ez tönkretette a fetet és még ki tudja mit.
A kérdésem az hogy hogyan tudom megtisztítani a panelt hogy ne legyen további zárlat vagy átvezetés. Illetve szokott-e még valami tönkremenni vezérlő ic ellenállások zénerek stb.
Javított már közületek valami hasonlót?
Üdv

Szia!
Ha vissza olvasol láthatod nálam is az a 2 db IGBT ment ki, az előtte lévő vezérlési részben a 11 alkatrészből 7db hibás lett, a kisebb értékü ellenállások, zénerek, gyors diódák szoktak meghibásodni, nálam a tranyó is kiment, de csak az egyik oldali vezérlésben.Továbbá az IGBT-k C-E lábain lévő védő diódák, nálam az is elszállt egyik IGBT-nél. Ha nálad az impulzus trafó is elszállt, (ha elszállt) akkor ott komolyabb zárlat lehetett, nálad akár nagyobb károk is keletkezhettek az alkatrészekben. Én a kormot finom sörtéjü fogkefével szoktam leszedni, ha kell egy nagyon pici alkohol, de ne sok, higitót, benzint nem célszerü használni mert oldhatja az alkatrészeket. Hát neki kell állni alaposan, kapcsolási rajzot, vagy hozzá hasonlót mindenképpen szerezz, keresni kell a neten és találni egy hozzá hasonlót.

Szia, Denaturált szesszel, vagy izopropil alkohollal, az már erősebb, és fogkefe, mint a kolléga is írta, ja és törlőkendő utána. A korom is vezet, de nagyobb gond egy ilyen robbanáskor a megolvadt fémgőz, amitől csillog a panel, ha ilyen, azon lehet csak finom csiszolópapír/radír segít, majd újra lakkozás.

A kerámia is jó ha nincs más, de inkább fóliát tegyél bele, mert a kerámiának a feszültséggel és a hőmérséklettel is változik (csökken) a kapacitása.

Az adatok alapján a segédtápról lehet szó. Ezek a trafók nem nagyon szoktak tönkremenni, de egy (négyszög) jelgenerátorral és egy szkóppal a menetszámok ismeretében ez könnyen kideríthető.
Gondolom a panel lötstop lakkréteggel van ellátva, ebben a legtöbb oldószer sem tesz kárt, de én inkább az izopropil alkohollal történő mosást javaslom. Ha nagy felületről van szó akkor ecset vagy fogkefe, a végén és a nehezen hozzáférhető helyeken pedig fültisztító, azzal szépen le lehet sikálni róla mindent. Ha égésnyom is van azt nyilván nem, azt mechanikailag kell tisztítani, és a felületet utólag szigetelő lakkal lefújni. Arra azonban figyelni kell, hogy ezeknek a lakkoknak kell legalább 2-3 nap száradási idő, akkor is ha már fél óra után kézzel száraznak érzed, addig nem szabad feszültség alá helyezni.

Sziasztok ma megnézem a jelalakokat a segédtáp környékén.
Aztán elkezdem megmérni az apróbb smd alkatrészeket.
Még azon gondolkodom hogy egy +-15 voltos tápról adok neki külső tápot és ha úgy elindul (izzón keresztül) a vezérlés akkor talán nem ment tönkre teljesen a gép.

A vezérlésnek adj külső segédtápról 15-18 v közötti feszültséget, sorosan egy 10 R 10W-os ellenálláson keresztül, továbbá tegyél még sorosan 1 Ampermérőt, ha 120mA nél nagyobb az áramfelvétel akkor, gyorsan szakítsd meg a külső segédtápot, és keresni kell egyéb hibát. Hálózati feszültségre ne kapcsold még soros égőn keresztül se addig!!! amig nem tökéletes a fetek gate lábain a vezérlő jel. Amint ez jó lesz akkor a külső segédtápot le kell venni, kockázatos hálózati feszültségre kapcsolni még soros égőn keresztül is, ha nincs leválasztva a külső segédtáp.

Nos ugy néz ki a gép kezd életjeleket mutatni.
Kapott 2x12 voltot úgy hogy kivettem a kis segédtrafót és a szekunder lábai helyére kötöttem a váltó feszt. így a vezérlés valamennyire működik. Ventillátor megy és a kimeneten is van 41V
Szóval eddig nem reménytelen.
Az elekrtódás próbakor csak szikrázgat 10-15 A ami kijön belőle.
Most valahogy szereznem kell egy leválasztó trafót a szkópos mérésekhez. Azon gondolkodom hogy 2 db 230/24V-os trafót szembe fordítok egymással és így táplálom meg a szkópomat.
Csak keresnem kell 2 db 100VA feletti trafót mert tekercselgetni nincs kedvem.
Szóval fojt. köv.

Lassan megtanulom ujra a szkóp használatát.
Ezeket a jeleket a meghajtás AO4606 és a párjának bemenetén mértem.
Ez már kezd hasonlítani arra amiket ti is méricskéltek.

Az IGBT-ket és a diódákat kimértem. A teljesítmény körben nincs hiba úgy néz ki.
Bár a diódákat csak multiméterrel mértem de mind ugyanolyan értéket mutatott.
Az IGBT-ket izzóval teszteltem azok rendben működnek.Van valakinek egy kis javítási segédlete hogyan tovább? Milyen jelet hol mérjek? Az előző hozzászólásomban található szkópábra szerintem jónak mondható mert a neten sok helyen szerepel.
Potmétert hiába forgatom ez a jel nem változik semmit lehet itt van a hiba?
Lehet a szabályzó körben még mindig rossz valami?
Ami érdekes hogy 40v megvan a kimeneten de csak pár amper ami kevés az ívgyujtáshoz. Csak sercegtetni jó.
Lehet valami lekorlátozza? Letapadás védelem vagy hőfok védelem?

Az első képen a jelalakot milyen szkóp beállításnál mérted TIME/ DIV illetve VOLTS/DIV-re gondolok. A jelalak az jó, csak az a kérdés milyen frekvenciáju és hány voltos. A másik sok inverterben van minimum illetve maximum feszültség védelem is, ezt általában egy IC (lm324) egy-egy blokja figyeli és tilt ha kell.

Végre ismét kész lett, annyira jó lett a jelalak szkópon, hogy nem is foglalkoztam a snuberrel összeraktam a nélkül, amint jó idő lesz meglássuk mit tud.

Szia Ezt hol méred melyik alkatrész lábán?
Közben tovább puhatolóztam a hegesztőpanelen. A potenciométer jó és a hőbiztosíték is. Valamint ha összezárom a két lábát akkor világít a hővédelem ledje és az AO4606 kimenetéről eltünik a négyszögjel.
Szóval biztos hogy nem ezzel van a gond.
Megnéztem a beállításokat a szkópon 2V/div illetve 5mikro secundum/div
Ez nem tudom hogy jó-e elegendő-e a csatoló trafó meghajtására.
Valamint találtam egy szép fűrészjelet a panelon ez a 4 forrpont egymás mellett 2db-on fűrészjel van 2 db-on pedig a négyszögjel mérhető.
A fűrészjel 0,5V/div és 5ms/div beállításnál mérhető . Ez a fej 10x beállításban volt.

Az igbt G lábán ez a jel van.
Melyik jelnek és hogyan kellene változnia a potenciométer forgatására?

Az IGBT G lábán kellene kb olyan jelet látnod mint 13_Balu50 fotóján, kb 10-15Vpp (csúcstól-csúcsig) közötti értéket. A négszög jeled amit 2V div állásban állásban mértél amplitúdóra kicsit kevésnek tűnik (8Vpp), frekvenciában jó lehet 40-50khz körül.

A frekvencia valóban jó 36 kHz aminek lennie kell itt. A gyári rajzon ez szerepel.
Az amplitúdó valóban kevés ezt ki kell derítenem mitől. Ha jól sejtem +15 voltot és a 0felváltva kapcsolódik az AO4616 és az AO4606 kimenetére.(U8és U9)
No de valamiért nem ez van a kimeneten.
Holnap végigmérem hogy a tápfeszt megkapja-e ez a rész rendesen.
Illetve hogy ha megvan a tápfesz akkor a vezérlőjel hol veszik el.
De a hiba tutira itt ezen a részen lesz valahol.

A kialakitott mérési ponton mértem, de gyakorlatilag az IGBt (G-E) lábainak felelt meg.
Az IMG_2761 képen lévő jel ha az impulzus trafó után van, az lényegében jó, talán egy picivel lehetne nagyobb, nem értem mit értesz csatoló trafón. Az IMG_2768-as képen a jel nem jó, véleményem, hogy odáig nem jut el a jel, valamelyik, kis értékü ellenállás 1-15R szakadt vagy /megnyult/ lehet, vagy valamelyik felvezető , vagy tranyó hibás a vezérlésben. Ha vissza olvasol láthatod én is egy rakás alkatrészt cseréltem a vezérlésben, és a tranyó is jónak tünt mig be volt forrasztva.
Kiforrasztva egyből adta, hogy hibás volt.

Mielőtt valaki megszólna, természetesen letakarított és beforasztott állapotban mértem, az a kép még akkor készült /látszik a dátumon/ amikor ki lettek forrasztva az igbt-k. Az egyik 2db-os mérési pont a két 4-es furat között található, lényegében az IGBT (G-E) lábai.

Valami akkor itten nagyon nem kerek, már az ernyőfotó alapján sem. A jel képe nem igazán felel meg sem a D-S feszültségnek, sem pedig a gate feszültségnek. Most azt írod hogy ezt a gate-en mérted, annak semmi köze ahhoz hogy mekkora túllövés van az IGBT-n, így nyilván nem látszik semmi. A túllövés az IGBT C-E lábai között van, illetve a gate-en is kellene lennie, annyira nem lehet tökéletes a gate trafó, hacsak nincs az is zénerrel teljesen levágva.
Tedd rá a szkópot a főtrafó szekunderére, azon ugyanolyan jelforma lesz mint a primeren.

Ilyen jel ott nem lehet, és sehogyan sem kellene változnia a poti forgatására. Ami látszik, hogy nincs meg a teljes kitöltés, ezért nincs is hegesztőáram. Teljes kitöltéssel kellene működnie az inverternek, aminek a kitöltése majd akkor fog csökkenni ha elkezdi szabályozni az áramot.