Ebben a kérdésben van a legtöbb konfliktus a nézetekben. Ahogy a leirtakbol is kiderült, két szempont van a probléma megitélésére.
1. A motorbol kivenni az egész forgási tartományban a legtöbb mechanikus energiát és kitágitani a vezérlési/forgási tartományt. Azaz leküzdeni a fix motorveszteségeket, amik egy része feszültségfüggö illetve mechanikus. Erre a motorhoz igazitott frekvenciáju PWM jel kell. A vasmagos motorok esetén < 1 kHz alatti, vasmag nélküli motoroknál magasabb frekvencia.
2. Ha nem a maximális mechanikus energia kivétele a cél, csupán az elektronika veszteségeit kell csökkenteni (több amperes áteresztö tranzisztoros DC áramkör), akkor elvben bármilyen magas frekvenciáju PWM müködhet, de a motor müködése veszteséggel jár és sok esetben rosszabb, mint sima DC hajtásnál. Az ilyen PWM hajtásnak alig van szerepe a motorveszteségek leküzdésében és sok esetben a leadott energia sem jelenik meg a motortengelyen mechanikai energia formájában. Csak az elektronika jár jol, mert nincs annyi veszteség mint mondjuk egy sima áteresztö tranzisztoron, de a motor sok esetben nagyon szenved, a meddö energia elveszik és elképesztö zavaro hatása van. (Valamikor egyetlen pártunk ilyen motorral és a jele kisugárzásával zavarta a nem kivánatos rádiovételt szerte Keleteuropában.)
Ezzel be is fejezem, mert már itt a modi.

Akit érdekelnek a mai motorok tipusai itt egy jo áttekintés:

Motorok

Típusból azért nincs olyan sok. A kivitel módjában viszont elég változatosak, de az nem típus.
Váltakozó áramra:
Szinkron, aszinkron, és az univerzális soros motor.
Egyenáramra:
Soros, párhuzamos, és külső gerjesztésű.
Az, hogy ezen belül hány pólus, fogazott, vagy egyéb kialakítású az már másodlagos, és a felhasználás speciális igényeinek megfelelő.

Valoban, de egy tipuson belül is elég sok fajta motor van és ahogyan már korábban irtam, más feltételek vannak mondjuk egy vasmagos motor hajtására vagy egy lapos sztatoros motor vezérlésére. ( ilyen nincs is abban a felsorolásban - valamikor sok profibb magno capstan motorja volt ilyen).
De pl a vasmagos motorok között a csavart (skewed) armaturáju (rotor) motor teljesen másképp viselkedik, mint a videoban bemutatott sima vasmagos DC motorok. Pl ha a hajtásban lendkerék van akkor a sima DC motor lefékezi azt amikor nincs hajtás ( áram) , ha csavart armaturáju a motor vagy vasmentes akkor meg alig van fékhatás. Azaz sokkal jobban érvényesül a lendkerék stabilizálo hatása. Szoval ezek a nuánszok teszik érdekessé a kérdést és ezért nem lehet csak ugy kijelenteni, hogy ilyen vagy olyan frekvenciás PWM hajtás az optimális.

Sziasztok!
Nem találtam erre alkalmas topic-ot így remélem nem gond, hogy ide fordulok segítségért és tanácsért.
Adott egy 380W-os Skil márkájú dekopír fűrész.
A probléma az hogy mechanikai terhelés nélkül kb 1 perc alatt felforr a motor és ilyenkor az áramfelvétel 3A ami kb 700W illetve a fordulata sem az igazi.
A forgórészen semmi problémát nem látok de az állórészen sincs semmi látható égés.
Az állórész mindkét tekercsén 8Ohm-ot mértem, azt nem tudom, hogy ha pl. menetzárlatos lenne akkor az egyenáramú ellenállás méréssel megállapítható lenne-e.
Van egy referencia állórészem ami fizikai méreteiben egy kicsit eltér a dekopírban lévőtől de a tekercsek ellenállása szintén 8Ohm.
A forgórészen is mértem egy pár szelvényen ellenállást ott 14Ohm volt, nem volt kedvem az összes szelvényen végigmenni, elvileg ha a forgórészen lenne menetzárlat akkor ott csúnya szikrák lennének.
Mit tegyek vagy mit ellenőrizzek még?
Zsírzást adtam a mechanikus részeknek, és a csapágy is rendben van.

Pedig azt kell. Biztosan forgórész hibás.

Végig mértem, mindenhol 10Ohm-ot mértem.
A szelvényeket szemben mértem, tehát mindig az adott szelvénynel az átellenben lévő szelvényt mértem hozzá.

Szomszédos szelvények között mérhető ellenállás?

Nem szemben szokás mérni, hanem ötöd-hatod ívet, kb. 5-7 szeletet befogva. Nagyon kis menetzárlatot esetleg nem fedez fel a mérés, erre speciális zárlatvizsgáló eszközt használnak. U alakú vasmagon tekercs, az U kiálló lábai íveltre marva. Kisebb feszültséggel meghajtva vékony lemezcsíkkal tapogatva meg lehet találni a zárlat helyét.

Végigmértem, negyed körönként.
Ahogy a rajzon is próbálom szemléltetni a kék mérő kábel fix és a pirossal mentem mindig odébb, majd mikor elértem a következő negyedig átraktam a kéket a következő negyed elejéhez és a pirossal úgyszintén mentem szeletről szeletre.
A mérés során ahogy távolodtam a pirossal a kéktől úgy nőtt az ellenállás 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10Ohm.
A forgórészen több szelet van mint a rajzon azthiszem 26db.
Nem találtam sehol kiugróan alacsony ellenállás értéket.
Viszont úgy néz ki hogy az egyik szénkefe lesz a ludas mivel 1 szénkefe egyszerre két szelettel érintkezik namost az egyik csak egy szelettel érintkezik és valószínű, hogy ezért is ilyen alacsony a fordulata.

Megtörtént a kefe csere, de így sem lett sokkal jobb.
Viszont a következő dolog amivel sikerült normál működésre bírni az az hogy egy kicsit megrázom illetve kézzel megkocogtatom a gépet akkor valami beáll és szépen pörög az áram felvétel is 1-1,5A.
Szóval ott valami elmozdul, sajnos öreg gép kijárna neki egy új burkolat. De mivel régi így nem hiszem, hogy lehet még hozzá kapni.

Ki kell hézagolni a burkolatban az állórészt. Ha kiveszed, meglátod, hol érhet hozzá a forgórész, illetve hol lötyög a házban.

Azt nem mondtam, hogy a forgórész hozzáér az állóhoz.
Én inkább a kommutátor és a szénkefe pozíciójának az elmozdulására tippelek.
Bár a burkolatnak az a része ahol a kefék és a kommutátor felőli tengelyvég (ahol a csapágy is van) helyezkedik el ott a burkolat eléggé jó állapotban van.
Valószínű az elmozdulás mértéke igen pici de ez már épp elég ahhoz, hogy ne működjön megfelelően.
Az a gond, hogy miután ráhelyezem a burkolat másik felét onnantól nem látom, hogy mi mennyire van leszorítva.

Nos itt lenne az egész gép, bekarikáztam azokat a részeket ahonnan letörtek darabok.

Közben rájöttem a hiba okára.
A gép alsó részén lenne 3 rögzítő csavar de mind a három részen ki van törve a burkolatban.
Így amikor kézzel azon a részen szorítom olyankor szépen megy.
Teszt--> https://youtu.be/gbF9YG1_9ZA
Nos vagy két komponensűvel megpróbálom azokat a részeket helyettesíteni, bár a kimenetele kérdéses, hogy mennyire lesz stabil, vagy átmenő csavarral húzom össze bár ekkor a kettős szigetelés már értelmét veszti, hacsak nem tudom valamilyen módon szigetelni a csavarokat.

Nos végül kész lett.
Középen pont volt egy átmenő lyuk ami az imbuszkulcs tartó volt a gépen, oda be tudtam rakni egy átmenőt és a két burkolat közzé raktam egy kis szigetelő csövet, hogy ne érhessen hozzá semmi, az elől lévőnél pedig csak fúrnom kellett és ott nincsenek elektromos alkatrészek így a szigeteléssel sem kellett foglalkozni.
Tudom nem szép de legalább stabilan összetartja a burkolatot.
Nem sok segítséget adott számomra ez a topic de remélhetőleg ha másnak lenne ilyen problémája az talán hamarabb megtalálja a hibát azokból a tapasztalatokból amiket eddig leírtam vagy esetleg ötletet meríthet belőle.