Már most az ellenállások, kék kondi benne van, jók is, a Fet kell még, és az IC behelyezése (de azt tudod, hogy nekem nagy lélegzetvétel, főleg ezután). De holnap este tán jobban látunk.

A jó az azt jelenti 0.27ohm a source ellenállás? Mert ha 27 ohm mondjuk akkor olyan feszt küld a cs lábra, amitől jó esetben leáll az ic, rossz esetben meghal és visz mindent.
Tehát most a source az 270mohmra van a --tól?
Ic csere nem nagy szám, millió módszer van, hot air, láblevágás, ónpacával kiforrasztás, láb elemelgetés. Utána ónszívó szalagos pucolás és beforrasztás, vagy mind kihagyható, ha hot airrel cseréled.
De ha ennyit javítasz, miért nem veszel egyféle univerzális erősebb fetből párat meg Kínából vezérlőicket tizesével annyi, mint itthon 2db.

Mert (hidd el) én tényleg nem konyítok annyit hozzá. Abban sem vagyok (emiatt se) biztos, hogy melyik jó melyik helyett. Ezt is csak azért mertem megvenni, mert találtam rajzot, és találtam a helyettesítőt. Ha azt nem találtam volna, akkor az eredetit vettem volna. Mert mi (nem igazán hozzáértők) így kell tegyünk.

No, igen, a kérdésre nem válaszoltam

Igen, 0,27-re van

Egyre válaszoltál a 3-ból.
De fet választásról is beszéltünk személyesen is meg soksok üzenetben is, feszültség, üzemi áram, maximális (impulzus) áram, RDSon, gate charge/felfutási idő ami kell, mindre tudod szűrni Mouseren és TME-n is. Vagyis fogsz egy fetet és veszel annál valamivel erősebbet. Ha találkozol erősebb fettel valamiben, akkor veszel annál is erősebbet (fetet aliról nem szabad venni). De jellemzően 32-43 közti darabokat csinálsz, így hasonlók jók lehetnek, mint amit egy nagyobb fogyasztású 43-as tv rajzában találsz. Illetve remélem az a kék kondi 2kV-os (de minimum 1kV).

Fet-et azt tettem bele, ami volt, és a rajzon is az van.

(Az ellenállásos kérdést későn válaszoltam meg, de már ott van. Bocs a késésért)

Az IC-t pákával, erősen kihegyezett rézheggyel (maga a hegyezés-ónozás is idő ) csináltam, a kellő ügyetlenkedés a helyrerakás -másfél óra volt. Most újrajátszhatom, mert az biztosan nem bírta ki...

Nemhogy egyre válaszoltam, valójában egyre sem. Így viszont nehéz választ adnod... Én a vezérlő IC-ről beszéltem, hogy azt vettem helyettesítőt -miközben te a FET-et kérdezted. (Nem tudom, elsiklottam afelett, hogy az a kérdés már a FET-ről szólt)
Akkor most válaszolok a valódi kérdésre:
-azt a FET-et vettem, ami eredeti volt benne.
-0,27Ω az ellenállás
-IC csere nekem nagy szám, még nehezen boldogulok vele. Pláne, hogy vezetősávot is kell (most már) pótolnom.

Ehh. Ha elhozod megcsinálom a pad pótlást. RAM bga pad pótlásnál kezdődik a nehézség. Elkalapált rézdrótot le kell forrasztani és ha szükséges uv lakkal rögzíteni vekonyan. De egy rendes hot air és eredeti amtech vagy loctite flux kell neked.
Ha más alkatrész hiba nincs, akkor csere után indulnia kell rendesen.

Köszönöm, kedves felajánlás, -de (most) nem élnék vele.
Időm van, tatár nem hajt, a magam okulására, talán fejlődésére ügyködöm vele.
De persze, ha elakadok megint, akkor kérdezek.

A puffer / szűrő kondenzátorokat nézted? Azok hibája is néha néha robbanással végződik. (Különösen a 400V-os hibája) A kicsik hibája általában csak a nem indul kategória. A másik, ha volt olyan állapot, amikor a kimeneten értékelhető nullától lényegesen több, feszültséget mértél akkor a szekunder oldalon is van zárlat, vagy tikkadt kondenzátor (szerintem).

Hiszen az első kérdésem is ez volt: a felsorolt alkatrészeket újra cseréltem (bár R9101 kimaradt valahogy a felsorolásból), mégsem indul, tehát mi az, amit még keressek, hamár magamtól nem találtam rá
Csak elsiklottunk a kérdéstől (nem baj, nem azért mondom)

Köszönöm a szíves tanácsot, jól jött.
A puffert nem is néztem, bár olvastalak. Pedig van is itthon ekkora. Nem baj, kell még ügyködnöm vele.
A szekunder oldal rendben volna, kipróbáltam a 12V-os tápommal, elindul a tv vele (háttérvilágítás így nincs, de lámpával látható)
Hétfő este összeraktam a még újabb alkatrészekkel, csak nem jó. Zárlatgyanű is lett, levettem az IC-t. De kár volt. Amikor az IC fenn sincs, akkor is az optocsatoló 3 és 4 lába közt olyan 560 körül mutat a multi (diódamérő állásban). És ezt mindkét irányból (azóta kaptam is olyan tanácsot, hogy az opto-ra is érdemes néznem).
A jövő héten ezután futhatok
Most már a 3. Ic-t használtam el, két Fet-et, és nincs is több, vigyázni kell a tűmegcsúszásra

Ja, és (nyalánkségként) D9105-öt is ki kellett cserélni. azt én lőhettem el az ügyetlenség folytán

Jól látom, hogy az

LTV817

jó lehet az EL817 helyett?

De már megbeszéltük, hogy a söntöd rossz volt.
EL817 optot meg hagyd békén, ha a primer felőli oldala nem zárlatos és mérsz rajta bármit diódában akkor 99.9% jó.
Ez itt a probléma, nem azt kérdezed az optot hogy lehetne kimérni vagy jó-e, ha találtál volna típusazonosat, akkor vakon cserélgetnéd, ebből nem fogod megtanulni.
A szekunder zárlat kérdés a tápegység szekunder oldalára is vonatkozott szerintem, de mindegy. Véleményem szerint ezeknél a kondik nem öregednek el úgy, hogy katasztrofális hibát okozzanak. Puffernél a picit magasabb ESR és kisebb kapacitás 100Hz-en terheletlen tápon semmit nem fog okozni.

-Igen, a söntöt megbeszéltük, hogy rossz volt. Azt is, hogy az volt az első,amit cseréltem, csak a felsorolásból felejtettem ki.
De most az is jó, és az összes felsorolt is.

-jó, akkor nem utalok rá, hanem direktben kérdezem: az opto-t hogyan kell mérni, és milyen érték várható? Mert azért írtam le, hogy én mit mértem, hátha elmondjátok, ha nem jól csináltam -és azt is, hogyan kell jól.

Szekunder kérdés: igen, arra vonatkozott. És a szekunder oldalnak adtam próbából 12V-ot, a 12V-ot adó kettősdióda kimenetére, és úgy próbáltam, és úgy működik. Ezért gondolom, hogy a szekunder oldal jó lehet, a primer oldalon lehet a bibi.

Most ott tartok, hogy minden, amit beszéltünk új, és már csak 1,7-1,8V-ig jut (lassan) a 12V-os ág, úgy 2,6V-ig a (rajz szerinti) 18V-os ág.
Egyelőre tanácstalan vagyok, hol keressem a többi hibát, de a jövő héten újra előveszem.

AZ optót kivetted a méréshez? A nyákon lévő többi alkatrész meghamisíthatja a mérést.
pl így tudod mérni: https://protosupplies.com/product/pc817/

Optot megválaszolták, de ha ránéznel adatlapra, szekunder felel egy led van benne, tehát ledként méred, de az a része esélyes jó, primer fele meg mint egy tranzisztort C-E között, vagyis alapból szakadást kell mérni és ha a ledet bekapcsolod akkor meg tranyóként viselkedik.
Ic-n a Vcc megvan?
Ha a két mért feszültség nagyon picit beterhelve is megmarad ebben az 1.5 arányban, akkor esélyes a fet dolgozik és meg kéne nézni a feedback kört és cs lábat, hogy a sönt fele megvan-e az 1k ellenállás.
Nem tudom hova tápláltál be, de a 18V-os ágon is lehet zárlat akár, nem valószínű, de nem kizárható.
Mondtad a padot is feltépted az icnél, ez további változókat hoz a rendszerbe. Egy szkópos mérés alapján azonnal kiderülne mit csinál a fet és lehetne következtetni a hibára.

Nem, nem vettem ki. Csak azért mértem a helyén, mert a rajz szerint csak a földhöz (gnd) és a 2-es lábhoz csatlakozna, ha bent van az IC. De nem volt benn -ezért szakadásra számítottam az opto C és E lába közt.
De akkor kiveszem majd, és úgy mérem, és akkor LED-el is kipróbálom.

Igen, az opto 1-2 lába közt körülbelül LED-et (1,8V) mérek, a 3-4 lábak közt szakadásra számítottam, ezért lepett meg a mindkét oldalról 560 körüli érték. De majd kipróbálom kiszedve is.

Az 1K ellenállás épnek tűnik, majdnem pont annyinak mérem. (Őt cserélni kellett, új van bent)

IC-n a VCC meglétét is ellenőrizni fogom, és az FB (2-es láb) feszültségét is írtad, azt is megmérem. Majd megírom.


A 12V-os ág kettősdiódájának a középső lábára, tehát a 18V-os ág így kimarad. De kínomban (ha úgyis szét lesz szedve) kipróbálhatom mindkét ágat is megtáplálni, állítható StepUp van itthon.

A szkópos mérést egyelőre kihagynám, mert: nincs nekem, és nem is tudnám használni.

Sziasztok!

Van nálam egy LG 24TK420V-PZ típusú TV aminek az a baja hogy nem lehet be kapcsolni, a standby vissza jelző LED világit de nem reagál a távirányítóra, és a TV-n található gomb nyomkodására sem.
A flash memory-ban lévő szoftware-re gondolok hogy meg sérülhetett, keresgéltem az interneten de sajnos nem sikerült lelnem DUMP fájlt ehhez a típusú tévéhez.

A feszültségek meg vannak a panelen 3V3, 5V.
A panel neve-EAX67276303 (1.0)
A képernyő típusa- V236BJ1-LE2 C

Ha valakinek meg van ehhez a típusú TV-hez a DUMP fájl az ne tartsa vissza.

Köszönöm!

Hát megméregettem.
-1, láb: 0 (ez a gnd, tehát jól van)
-2, láb: 0-4V közt lüktet kb másodpercenként (vannak köztes értékek, de 4V a legtöbb, és a legtöbbszöri) Ez a FB láb
-3, láb: 0,1-1V , változó
-4, láb: semmi
-5, láb: 9-15V közt hullámzik. (Ezt én furcsállom, mert 10V-os kis kondenzátorokkal van kapcsolatban)
-6, láb: semmi.
Ekkor 2,4V-ot adott a 12V-os, 3,6V-ot a 18V-os ágon. (Kikapcsolás, kondenzátorlemerítés után viszont visszatért az 1,7/26V arányhoz)

Ha a feeedback lüktet, akkor nyilván valamitől kiáll hibára. Optot megmérted kiszerelve? Illetve ha rossz akkor kicserélted?

Kivettem, ugyanúgy 500 körüli értéket mutatott akár C-E, akár E-C irányba -szakadás helyett. Tettem be másikat, most csak a 2-es láb felől mérek diódányit, az rendben levőnek tűnik, az IC adatlapján a 2-es láb 1 diódával (és kisértékű ellenállásokkal) néz test felé. A másik irányba most már szakadást mutat.

Sziasztok!
Sony KD-49X8005C típusú tévém folyamatosan újraindul (Android boot loop). A Sony márkaszervízek szerint alaplapcsere szükséges 240 eFt-ért. Van valakinek jobb ötlete a javításra? Melyik alkatrész hibásodott meg? Vagy kontakt hiba lépett fel?
Köszönettel:
meszi1949

Ha az opto jó és feedback lüktet, akkor nyilván valamitől folyamatosan letilt és újrapróbálkozik, current sense lehet még a probléma, de távolról baromi nehéz megmondani, főleg ennyi alkatrészcsere után, simán lehet valamit nem vettél észre vagy más is hibás.

Igen.

És valójában visszajutottunk az eredeti kérdéshez (mit hagyhattam ki, mi lehet még hibás), mivel most pontosan az akkori állapot állt vissza.
Ugyanúgy néha 1,7V a 12V-os ágon. 2,5 a 18V-os ágon, amikor pedig oly kedve van, akkor 2,5 a 12V-oson, 3,6 a 18V-oson.
Mindez úgy, hogy fokozatosan kúszik fel.

Mutatok képet lent a kicserélt alkatrészekről
-zölddel azt jelöltem, amit hibásnak találtam.
-barnás színnel azt, amit az ügyetlenkedés után (valószínűleg) én tettem tönkre.
(a kondenzátorokat ott csak sejtésből, de nem biztos, hogy kellett volna)

Néztem a szekunder oldalt is, hátha... De ott(mivel kívülről táplálva, a primer oldalt mellőzve megy a tv) csak a kondenzátorokat cseréltem kínomban (és persze, hogy fölöslegesen, de ez sejthető volt), és a TL431-et mértem, de jónak tűnik. Az a feszültség jelenik meg a katódján, ami a 12V-os ágon, annak a kb 20%-a a vezérlő-ágán (az ellenállások így adják) -tehát meg sem nyit, hiszen az 1,7, vagy a néha 2,5V közel sincs ahhoz, amikor neki nyitni kell.

Mindenesetre köszönöm, és ha van még tanács, hát szívesen fogadom. Egyelőre nekem több ötletem már nincs. Dehát nem kenyérkereset, ha nem idén sikerül, hát jövőre.

D9105 csere esetleg....

Köszönöm, meg fogom próbálni. Bár diódának (azazhogy jó diódának) mutatkozik multival nézve, de ki tudja... Lehet, hogy már a "gyorsdiódasága" lett oda?
Itthon nincs ilyen, de akkor beszerzek uf4007 diódát, az még gyorsabbnak is ígérkezik ennél. A többi tulajdonság pedig (nagyjából) egyezőnek tűnik az adatlapjaik szerint.

Ha mérve jó a dióda, felesleges cserélni, a tulajdonságaiból adódik a reverse recovery time, nem tud lelassulni. És a tápfesz az 5-ös lábon is megvan. Szkóppal kéne és megnézni a fesz és túláram feedback lábakat, ez a kettő tudja az ict leállítani. nyákon melyik láb szakadt le és hogy javítottad?
A kis MLC kondik az ic körül nem szakadtak/szivárognak?

Hm, akkor már megint nem lesz UF diódám... De hát -ha nem kell bántani, nem bántom.
A nyákon a 6-os lábhoz (GATE) vezető sáv (az IC hasa alatt átvezető rész) durrant, szakadt fel. Meg az 5-ös (táp) sávja. Ezek az első összerakáskor még épek voltak, a bénázás után mentek el. (Mikor vélehlen össuezártam a Fet lábait)
És még szakadt a 2-es lábhoz (FB) vezető szál, ezt én szaggathattam fel, már először is úgy volt.
Vezetéket (0,2) forrasztottam hozzájuk, a 2-es és 5-ös lábhoz közvetlenül, a 6-oshoz elég volt az ónozott hosszú részhez.
(Lehet mondani, hogy ez a baj -de nem. Az első összerakáskor is ugyanezt művelte, pedig akkor csak a 2-es lábhoz kellett vezeték)

Ja! A kis kondenzátorok nem szakadtak, de csak ennyit tudtam mérni rajtuk.

Olvasatomban az 5 lábon a feszültség hullámzik.... Ez két okból lehet, az IC hol leáll hol elindul egyéb hiba miatt, a másik ok nem tud magának elég segédtápot készíteni, ezért leáll majd összeszedi magát fogyasztás nélkül, aztán amíg a lendület tart elindul...
A környéken minden elhullott, pont ez maradt jó? Ha kicsit átvezet az a multival nem feltűnő, viszont a segédtáp kondenzátorának a töltését nagymértékben megnehezíti. Ha lehet akár ideiglenesen egy by133 is megteszi próba erejéig...