Ha nem akarod javítani a későbbiekben akkor bármilyen autólakk jó hozzá. A ha minőségit választassz az tartósabb lesz.

Hókülönbség kapcsoló bekötés

Sziasztok!
Adott egy egyszerű "Conrad" féle hőkülönbség kapcsoló, amiben egy LMR1-12D relé kapcsolgatja a szivattyút!
Eddig jól is működött, de a 12V-os táp tönkre ment és másikat kellett helyébe tenni, ami működik is!
A relé 240-es oldalának bekötése után leveri a biztosítékot, pedig jól kötöttem be a szivattyú kábelét!
Tudna valaki segíteni egy bekötési rajzzal, mert már minden variációt kipróbáltam, arra gondolva, hátha rossz sorrendben kötöttem be.
Nem találtam olyan rajzot, ahol a relé lábain mutatná, hogy mejyik a fázis, melkyik a nulla és melyik a kapcsoló láb!
Köszönöm a segítséget!

Erre gondolsz? Ott van a hestore oldalán az adatlapja...

EZ volna az?

Le kéne kötni a szivattyút és multimétrerrel ki lehetne mérni a kontaktokat.
Ha a szivattyú nélkül jól müködik akkor nem a panelen van a baj.

A panelen van valami írás csak a képen nem látszik...

Igen erről van szó, de elfelejtettem, hogy a relé 220--as oldalán, melyik a kapcsolószál melyik a 0-a!
5 lába van a relének,.kettő az egyik oldalon, az a 12V-os része!
A másik oldalon van 3láb, ami a 220V-os, kettő egymás mellett és egy szemben!
Azt tudom, hogy a 0-az közös a tápegység és szivattyú között és a fázist kapcsolja a relé!

Ha le tudnád fényképezni a relé kimenet (ahova a szivattyú van kötve) abból már több derülne ki.

Akrilan lakk jól bevált. Szükség esetén minden gond nélkül átforrasztható.

Ha jól értelmezem ezt a mondatot, akkor nagyon rosszul kötötted be a panelt. Így próbáld, lásd melléklet.

Ha szerencséd van, nem ment tönkre a modulban a relé. Nem biztos, hogy jó helyre rajzoltam a két barna vezetéket, nem találtam képet arról, hogy a hármas sorkapocs hogyan kapcsolódik a reléhez. Három eset lehetséges: jól működik, fordítva működik, egyáltalán nem működik. Vagy fényképezd le a panelt ahol látszik a sorkapocs felirata vagy próbálkozz.

Ok.
Eddig én is így okoskodtam, de mi legyen a középsőben??
Itt a kapcsolási és nyák rajz!
Én már belezavarodtam, mert egyik variáció sem volt jó!
vagy egyátslán nem idult vagy leverte a biztosítákot.
A panelon nincs semmi felirat, mert anno , úgy 8-10 éve én csináltam és idén tavaszig ment is rendesen.

C-S vagy C-O pontokra kell kötni a két barna vezetéket, a harmadik pont üresen marad. Az egyik esetben jól fog működni, a másik esetben fordítva, mint kellene.

Ha egyik varációban sem működik, akkor vagy a szivattyú hibás vagy a relé ment tönkre a hibás bekötések miatt. Esetleg valahol szakadás van valamelyik 230 V-os vezetékben.

Köszönöm a segítséget.
A szivattyú jó, mert bedugtam direktbe és tökéletes, csak a modulon nem tudtam elindítani!
Lehet, hogy azért, mert a középsőbe bekötöttem a 0-t?????
Ilyen az, ha az ember megöregszik....!??

De ha a birtokodban a rajz (ide is feltetted), akkor mi a fülemért kötöd bele a "0"-t?????
Az a relé a fázist szakítja/kapcsolja. Ha a "0"t belekötöd, akkor hogyne lenne zárlat.
Fogj egy multimétert, állítsd szakadásvizsgálóba. Az egyik tűt tedd a "0" jelölésbe (középső), a másik tűt bármelyik másikba. Ahol sípol, az a kikapcsolt állapot. A másik szélső akkor fog bekapcsolni, amikor a relé vezérlést kap.
A "0"t sehová se kösd ebben.

Ui: tulajdonképp a "0"-t is megszakíthatná, de akkor a fázist nem kell belekötni. Különben: egészségesebbnek tűnik a fázist kapcsolni.

Suóval:
Az a baj, hogy a mindenáron "0"-ba kötésed miatt elírtam.
Valójában:
-A rajzon a "C"-be kell kötni a fázist.
-az "S" és a "0" jelű közt kapcsolgat a relé.
Tehát: kikapcsolt állapotban a multi egyik tűjét a "C"- be dugod, a másikat bármelyik másikba. Ahol nem sípol, az lesz a bekapcsolt állapot, mikor vezérlést kap.

A "0"-t ebbe semmiképp ne kösd, ha a fázist szakítod.

A sorkapocs két szélsőjébe kössed be a megszakított fázist, a 0-a meg megy a szivattyúra közvetlenül!

Gondoltam erre is, meg arra, hogy viasszal bemártom, de gondoltam, van erre valami professzionálisabb szakszerű megoldás!

A nyákvédő lakk az miben speciális, hogy ilyen horror áron lehet kapni?

Ez a leglogikusabb, hiszen "C+0" valóstínűleg kikapcsolt, "C+S" valószínűleg bekapcsolt állapotot jelent.
De egyszerű méréssel kibogozható.

Köszönöm a segítséget, most hogy leírtad, már nekem is beugrott, hogy a 0-a közvetlenül megy a szivattyúra!
Hát, ez van!
"Ahogy öregszünk úgy felejtük!"???

Az pont erre is jó, de szerintem bármilyen autólakk megteszi, azok is általában jól viselik a hőingadozást és az UV-nak is ellenállnak amellet, hogy elég rugalmasak (godold csak el mi ki kell bírnia egy kocsi fényezésének) .

Leginkább attól, hogy lemosható megfelelő oldószerrel, javítható marad a panel. Egyéb (pl. autóipari) lakk könnyen javíthatatlanná teszi az egészet.

Megoldás lehet, ha jól záró műanyag dobozba teszed az egész panelt.

Én ezt használom, meg vagyok vele elégedve: Plastik 70. Elvileg valamilyen, háztartási boltban is kapható lakk, de annyira nem néztem utána.
Dobozra példa: Z-54.

Egyébként a körömlakk is lemosható, de ha nem kell javítgatni csak megvédeni a panelt akkor jó oda más is.

Ledes ventilátor okositása

Sziasztok, van egy ventilátoros EGLO led lámpám, aminek a ventilátorát 3 sebességben lehet állitani, illetve a ledes világitásban fényerőt és hőmérsékletet lehet állitani. Az egészhez kaptam egy IR távirányitót, de szeretném az egészet feldobni az okosotthonra úgy hogy az IR vezérlés is megmaradjon.. Arra gondoltam egy egy ESP32-re épitett IR modullal a vezérlést meg lehetne oldani, de kérdés hogy hogyan tudnám az állapotot visszaolvasni a rendszerbe?
Szétszedtem a vezérlést és a csatolt fájlokon lévő panelt találtam benne. A 6 pines csatlakozón kapcsolja a ventilátor motorját a másik oldalt pedig a 3-pinesen a ledet. Ha jól látom a LED outputja 50-80V, de a FAN-ét nem látom. Tudnátok segiteni abban, hogy lehet-e ide rákötni reléket illetve valamit, hogy ESP32 bemenetein ki lehessen olvasni az aktuális led paramétereket illetve a ventillátor sebességét?

Én színtelen akrillakkot használok. Forrasztható, lemosható is. Kültéren hosszútávon véd pára esetén is.

Ledeken mért áramerősség vs elméleti áramerősség

Hello! Van egy led sorom. Párhuzamban 10 ág, áganként 2 led sorban. Minden ág előtt egy 200 ohmos előtétellenállás. A táp 10,6 volt. A ledek feszültsége 2,56 (+/- 0,01-0,02, nem lényeg) volt.
A számítás: ((10,6-(2*2,56))/200)*10=0,274A kéne, hogy átmenjen a teljes led soron.
Ehhez képest kb 0,180A-t mérek.
Ha félretesszük azt, hogy esetleg rossz a mérő (de amúgy mindent jól mér, kicsi az esély, hogy rossz lenne, viszont még nem volt alkalmam másik mérővel is lemérni), akkor mi lehet erre a magyarázat?

Hello! Biztos hogy sima egyenáram az a 10,6V? Mert akkor a műszer esetleg akármit is mérhet, jelalaktól függően..

304 ohmos ellenállások.

Egy 12 voltos dc adapterről jön a táp, úgyhogy muszáj neki annak lennie. Útközben még átmegy ezen-azon, amiatt lesz 10,6 mire a ledekhez ér. De mértem tiszta 12 voltal is, akkor is hasonló arányú eredményt kaptam.

-nak kéne lenniük, hogy ezt kapjam, igen, de minden ellenállás 2 külön műszerrel lett mérve, 199,5-201,3 közötti értékekkel.

Mérd meg ledek nélkül csak az ellenállásokkal az áramot, az megmondhatja, van-e valami gáz a körben

Ezt pontosítanod kellene, hogyan gondoltad. Ha a "ledek nélkül" azt jelenti, hogy rövidre zárod őket, akkor sokkal nagyobb áram fog folyni, és az ellenállás valószínűleg megég, mert nem arra van méretezve.

Az alkatrészek elég jól tudják fizikátm és az ohm törvényt, így csak az marad, hogy valahol mégiscsak történt valami baki.

"12 voltos dc adapterről jön a táp, úgyhogy muszáj neki annak lennie" Megmérted, vagy csak megsaccoltad? És a többit? A ledek feszültségét megmérted, vagy adatlapról származó érték? Az ellenálláson maradó feszültséget is megmérted? Ha jó a mérés, akkor:
ledek feszültsége + ellenállás feszültsége = 12V
Ez teljesül?