A magam nevében mondva úgy vagyok vele, hogy egy eszköz csak egy valamit tudjon, de azt jól (nem pedig mindenből egy kicsit).

Igen, jogos. Ez a 861DW halk működés, és a kb 55000 forint nagyonis olcsó ár, mégha nem is eredeti? Ne is keressek olcsóbbat ettől?
Innen, ilyen márkájú-minőségűt érdemes venni?

Az Allegro-ról mintha azt írták volna a külföldről rendelés témában, hogy pénztemető lehúzás, szóval én nem vásárolnék onnan.

Ez az ATTEN eredeti, én is innen vettem a Quick-et.

A gép az egy.
Mi az ami még kell hozzá? Szoktam látni videókon, először kennek köré valami folyatószert, vagy valamit...
Mi a menete egy nagyobb IC cseréje egy nyákon?

"Mi az ami még kell hozzá? Szoktam látni videókon, először kennek köré valami folyatószert, vagy valamit..."

Több minden kellhet, de minden az aktuálisan melegítendő alkatrész hőtűrésétől és a panel hőelvonásától függ, tehát nincs mindenre is jó, ún. "ultimate" recept.

- Hasznos a szögbenálló fúvóka mert kényelmesebb tartani,
- kapton szalag vagy alumínium fólia kell kitakarni a hőtől védendő alkatrészeket,
- a folyasztószert flux-nak hívják és többféle van, illetve sokan használnak gyantát,
- van, hogy a forró levegő önmagában nem elég: akkor legalább egy preheater is kell,
- sok gyakorlás, hogy ismerd a felszerelésed és ne égess el semmit, ne "popcornozz", stb.

Na jó, hát Valahogy el kell indulni.
Többféle flux. Mikor milyet, miért?
Pl SO8 icnél szoktam látni, mielőtt teszik a helyére, a forrasztás pontjára nyomnak valami anyagot, mehet bele az IC, megmelegítik, és ez az anyag megolvad, és ón lesz belőle.
Az micsoda?

Én ugyan nem tudok rendesen forrasztani, de a leírás alapján pasztára gondolhatsz.

Ónpaszta. Abból is többféle van: ólommentes és ólmos (ami ugye mérgező, viszont alacsonyabb az olvadáspontja, pl. Mechanic Sn63Pb37). Meg vannak extra alacsony olvadáspontúak, mint pl. a Bizmutos (Sn42Bi58, 138 Celsiusnál) és Indiumos (Sn48In52, 130 Celsius körül) olvadó keverékek.

Hagyományos gyantát (kalafunk) oldjál fel IPA-ban (izopropil alkohol / propanol): 50-50% általában jó, de kikísérletezheted magadnak a sajátod arányodat. Az IPA és a fenyőgyanta (Kolofónium) is az Azúr Vegyszerboltban (a József körút 65-ben) kapható.

Forrasztási feladat

Terveztem egy kis dupla-nyákos szendvics készüléket, néhány furatszerelt és néhány SMD alkatrész lenne rajta. A legkisebb alkatrész 0805-ös. Keresnék egy netpolgárt, aki nekem ezt Budapesten meg tudná forrasztani.
A nyák és az alkatrészek már megvannak.
Itt a KiCAD, ha érdekel valakit: https://extrowerk.com/storage/2025-08-06_FORTH.zip

Szia!

Én össze tudom neked rakni, viszont legközelebb pénteken tervezek Budapestre menni. Délelőtt oktatásra, délután-este meg asztaliteniszezni. A jövő hét is kb. így fog kinézni, utána viszont megyek dolgozni Óbudára pár hétig, majd ismét szabadság
Ha kihozod Dunakeszire, akkor ez az időkorlátozás nincs.

Nem néztem meg jobban, elárulod, terveid szerint mit is csinál a készülék?

Ez egy Raspberry Pico 2 köré épített asszonybarát kábelmentes kisérletező készülék.
Tartalmaz gombokat, forgó jeladót, potmétert, fényérzéeny ellenállást, 8 kimeneti LED-et, egy OLED kijelzőt, egy kis mikrofont és egy hangszórót, 30 GPIO pin és egy 4 portos FET-el támogatott terminált. Rendelkezik saját USB táppal, amiből készít 3v3-at a perifériáknak.
Ezen kívül van UART pinje és ugyanez az UART elérhető Bluetooth BLE-n keresztül.

A mikrokontrolleren Forth fut, ami lehetővé teszi, hogy UART-on keresztül interaktívan programozhassam (hasonlóan, mintha BASIC lenne rajta, de a Forth annál azért jóval alacsonyabb szintű).
A Forth programnyelv alapja a "szavak". Egy szó mögött (mint egy alias) komplex logika állhat, így létre tudok hozni egy szót például a gombnyomás érzékelésének, s onnantól kezdve programírás közben fel tudom használni a gomb szavamat arra ,hogy futásidőben vizsgáljam a gomb állapotát.
Nem én vagyok a föld legjobb Forth programozója, de valami ilyesminek képzelheted:
https://extrowerk.com/2025-05-28/Forth_Analog_Joystick.html

Meg ilyen apróságok.

Ez a hét biztosan nem jó nekem, de a jövő hét jó lehet és Dunakeszi is megoldható, de csak munka után vagy hétvégén, ha neked alkalmas.

A többit privátban megbeszéljük.

Forrasztáe előtt - kipakolás hogyan?

Tiszteletem!
Ugyan nem forrasztás, de talán maradhat:
SMD forrasztás ELŐTT, a picike mütyűröket (ellenállás 08-06/tranyó sot23/tekercs/dióda SOD523 stb) abból a szalag tárolóból, ami lehet papír, vagy műanyag tartó, hogyan lehet úgy kiszedni, hogy a 90%-a ne fejjel lefelé érkezzen az asztalra? Rengeteg időm elmegy azzal, hogy egyenként próbálom őket átforgatni felirattal felfelé. Aztán persze van aki visszafordul lefelé, de van hogy az élükre állnak...
Van erre valami kiszedő/kinyerő trükk?

Egy A4 papírlapra borítod ki.
Elhasználod a látható felíratosokat.
Újheggyel a papírlapra ütsz, megfordulnak az alkatrészek nagyrésze.
Ha mégsem, mégegyszer odaütsz a papírlapra.
Üdv. M.

Fejjel lefelé lehúzod, majd celluxot ráragasztasz, és visszaforditod. A cellux 2 végét leragasztod kis celluxdarabbal

A 90 % az valószínűleg inkább csak 50, de én is úgy érzem több van fejjel lefelé. De valóban akkora probléma ez? Nekem csipesszel egyetlen mozdulat, tulajdonképpen amikor a panelre teszem akkor már a levegőben megfordítom. Ettől egy kicsivel több idő az irányba forgatás, hogy egy irányból legyen olvasható a felirat az ellenálláson.

Viszonylag ritkán forrasztok, de akkor relatíve sokat. Pl adott egy modellvagon világítás panel. Ezen van 15 smd led, és ebből készítek egyszerre 6-7 darabot, ott már időfaktor a forgatás, meg mindegyiknél figyelni a helyes oldalra. A vezérlése meg áll kb 25-30 alkatrészből a másik oldalon.
Azt hittem van valamilyen felnyitó technika, amivel a szalagból szépen ki lehet nyerni az alkatrészeket, csak még én nem tudok róla. Ezek szerint mindenki szenved vele...

Harmincöt éve forrasztgatok SMD alkatrészeket. Van egy szuper csipeszem erre a célra. Na meg kézügyesség, finom motoros készség. Ha hanyatt van egy ellenállás, a csipesszel finoman megnyomom a szélét, átfordul, és már fogom meg és teszem a panelre, ahol az egyik pad-et már elő ónoztam. PT-H7-es pákahegyet használok a finomabb forrasztásokhoz, a többihez PT-A7, a durvábbhoz PT-B7, vagy B8. Az előónozott pad-re ráforrasztom az egyik végét, majd sorban az összes SMD-t. Ha fent vannak a panelen, akkor a másik végüket is odapöttyintem, és kész. Ja, és 0,5mm-és Sn60Pb40-es forrasztó ón.
Olyasmire nem figyelek, hogy a felirat egyformán álljon. Aki nem tudja leolvasni fejjel lefelé egy SMD értékét, az nem is látott még eleget.

Ez nem szenvedés, hanem szórakozás számomra. Már "nyögdíjas" vagyok de egész életemben a munkám egyben a hobbim is volt. Az elektronika, és az informatika a két nagy szenvedélyem.

Ha tul sok van, akkor lehuzod a szalagrol a védöfoliat és helyette egy ragasztoszalagot raksz oda. Ezután megforditod a szalagot és az alkatrészek a ragasztoszalagra ragadnak. Esetleg hátulrol meg is lehet nyomkodni a szalagot, hogy jobban odaragadjanak az alkatrészek.
Ezután leveszed a ragaszoszalagot rajta az alkatrészekkel mind helyes irányban van. Esetleg csipesszel meg is igazithatod majd a szalagrol egyenként átrakhatod a NYÁKra forrasztani.

Ezt gondold át. A szalagban az alkatrészek felirata a védőfólia felé néz. Ha a fólia helyett egy ragasztószalagot teszel, akkor a felirat a ragacs felé néz. És ha onnan veszed fel csipesszel, akkor megint csak hanyatt áll.
Ha meg a ragasztószalag tartja forrasztás közben az alkatrészeket, akkor elég nehéz lehet a szalag alatt forrasztani. Nem tudom elképzelni, hogy ez gyors és hatékony lenne.

Ha például az ellenállásnál maradunk, akkor azok úgy vannak a szalagban, hogy látszik a feliratuk. Erről lehúzva a zárószalagot, és helyette egy ragacsosat feltéve, azon éppen fejjel lefelé lesz minden ellenállás. Így valóban 100 %-os lehet az eredmény, de 100%-ban fordított.

Miért írod OFF-ként a tipikusan témába vágó dolgokat?

Tudom, kell a szemtorna már a mi korunkban. De vannak jobb módszerek is.

Ha a ragasztószalagról átragasztod egy szembefordított ragasztószalagra, akkor minden a helyén lesz és felirattal felfelé, ahogy kell. Csak arra kell figyelni, hogy a két ragasztószalag ne nagyon ragadjon össze a tapadós felével (pl. amelyiken először vannak az SMD-k, azt "U" alakúra hajtani).

Adtatok két jó ötletet! KÖSZÖNÖM!
-Ez a dolog tökéletesen működik!!!
Azthittem elröpül, de NEM szépen átfordul!
-A tartó szalag tetejét/átlátszó fóliát felnyitom, de úgy hogy, a szalagot alulról egy kétoldalú/visszafordított maszkolószalaggal rögzítem. Így tálcán kínálja nekem a szalag a benn, egyformán csücsülő alkatrészeket. A kiemelés többféle módon könnyen megoldható csipesszel.
KÖSZÖNÖM!!!!

Amugy is kézzel kell rátenni az alkatrészt a lapra , nem tudom mi a gondod. Minden ellenállás a szalagon egyforma, igy a kit érdekel az forrasztás közben?

Más megoldás nincs csak egy kis robot ami egyenként gombnyomásra kiivesz egy egy alkatrészt a szalagbol. Itt a feladat, valaki fejleszthet ilyesmit amatör célokra. ( egy Arduino meg egy kezdö kis robot lehet, hogy elég is)
Egy Pick&Place masina sem drága, föleg a korábbiak ( 1/10 mm pontosságuak most használtan olcson vehetök) csak azt gyakran fél napig kell programozni mire egy lapot kirak.

Csak nálam jelentkezik ilyenkor a forraszanyag zsugorodása miatt az alkatrész elemelkedése a panelról? Meg lehet előzni, ha leszorítom egy csipesszel az alkatrészt,de a zsugorodás okozta feszültség ettől nem szűnik meg, és a másik vég forrasztása még visz bele nem kívánt feszületet...
Ami aztán vagy eliminálódik idővel, vagy sem. Amatőr körülmények esetén ez szőrszálhasogatásnak tűnik, nem is okozott még hibát nekem, de szerintem kifogástalan forrasztást csak kemencében lehetne végezni, ahol a hő okozta feszültségek is kiegyenlítődnek.

Eleve csipesszel teszed a helyére. Ha a csipesszel addig tartod, amíg az ón meg nem szilárdul, akkor nincs elemelkedés. Ez nincs egy másodperc. Ezután a másik végének a forrasztásánál már stabilan tartja az SMD-t a forrasz.

Persze ehhez kell az érzék. A 90-es évek elején volt egy forrasztónőnk, akinek a paneljein rendszeresen előfordult, hogy az SMD kondenzátoroknak az egyik végéről le volt válva a fémezés.
Odaültem mellé, és néztem a forrasztását. Úgy csinálta, ahogy mondtuk neki, de amikor a másik végét forrasztotta le, a csipesz hegyével lenyomta az SMD-t, hogy szépen vízszintes legyen. Ekkor a már rögzített oldalon a feszültség hatására levált a fémezés. Miután megmutattam neki, hogy mi miatt vannak a hibái, megtanulta rendesen.

Valamit félre értesz. Nekem semmi gondom ezzel a forgatásos feladattal. Éppen az ellenkezője igaz, közönséges csipesszel meg tudom oldani.
Viszont kiver a víz a ragacsolós javaslatoktól, kétoldalú ragasztóktól és a többi agyonbonyolított megoldástól. De attól mert nekem nem tetszik, még remekül működhet másnál, azaz akinek szimpatikus az csinálja így.

Az érzékem már régen kialakult,de a forraszanyag mechanikai feszültségmentesítésére nem kaptam választ...
De nem is életbevágó, eddig sem okozott működésbéli problémát..

Szerintem az ólmos forraszanyag eléggé puha ahhoz, hogy ez ne legyen nagy probléma, ólommentesnél jobban előjön szerintem. Egyébként én is azt szoktam, hogy az egyik forrszemet előónozom, odateszem csipesszel az alkatrészt és megforrasztom. Amikor már sok ilyen alkatrész van a panelen, akkor egyszerre több alkatrésznek is megforrasztom a másik oldalát. Néha pedig visszamegyek és újra átmelegítem az elsőre forrasztott oldalt (esetleg hangyányi plusz ónnal), ha bármi miatt nem tetszik, vagy ha nem vagyok vele elégedett.

A korábban említett problémákkal inkább tervezési hibaként találkoztam, pl. amikor a panelt túlságosan meggyengítették a nagyfeszültségű részek kivágásai, és a panelen a gyengébb (hajlási zónában levő) alkatrész sérült. Persze muszáj volt kivágni az ellenállás alatt a hálózati fesz. miatt, de a többi kivágást picit áthelyezve az új panelterven, esetleg kicsit eltérő szögben vágva, megszűnt a probléma.