Valóban ez a legjobb és legegyszerűbb megoldás. Annyit tennék hozzá, hogy én a betétet is kiszoktam venni belőle és azt teszem a radiátorra száradni. Nem kell a dolgokat túl bonyolítani. Nekem még sosem fázott a lábam sícipőben.

Fejlemények a múlt év végi teszt után:
Szóval elkészült a talp, térd és vesefűtésem, melynek az alapjait a 4 db 0.25 Wattos 36 Ωos ellenállások sorbakötögetése adta. Konkrétan:

4 ilyen párhuzamos ág ment 2 talpbélés közé. A talp felé eső bélés szivacsos anyagát az ellenállásoknál kivágtam, így ott csak egy vékony burkolóréteg választotta el a külvilágtól. A két bélés utána összevarrásra került. Ugyan ez a másik lábra is.

Ez a konstrukció a karácsony előtti és utáni hidegekben (kb -3 fok körüli hideg) elégnek bizonyult a döglődő, feltöltve is csak 10.5 V-ot tudó akkuval (és ugya a teljesítmény a fesz négyzetével arányos, tehát 12 volt és az fölött lenne még benne tartalék)

Térdekre hasonlóan. Két 4-es szálat kör alakra forrasztottam a térdkalácsot körülölelendő, a másik két szálat pedig a térd elülső oldalán (a térdkalács felett kb 8 és 16 centivel vezettem) vezettem keresztül.

Vesékhez végül csak 2.5-2.5 Wattot építettem be.

Konklúzió: az ellenállások lába feltehetően tőben törik. Bár még nem szedtem szét, de a bal lábas talpfűtés érezhetően gyengébben muzsikált már a két ünnep között, mint a jobb lábas -> feltételezem, hogy valamelyik szál elszakadt, és nem adta a 4 Wattot, csak mondjuk 3-at (de lehet, hogy több szál szakadt meg, és csak 2-t ad le)

A térdnél is eléggé problémás a dolog, ha a ruharétegek tapadnak egymáshoz, akkor könnyen megadhatja magát valamelyik ellenállás. További problémát okozhat, ha pl le kell térdelni: ilyenkor érezni, hogy az egész ráfeszül a térdemre. Az ellenállások lábai ilyenkor is elszakadhatnak-törhetnek.

Veséknél szintén.

Amin gondolkodtam, hogy mi lenne, ha mégis az egészet sodrott rézvezetékkel oldanám meg. Ahogy számolgattam, ehhez lentebb kellene menni a feszültséggel. Kiindulásnak tekinthető lenne a 3.7 Voltos litium ion akku, ami 2400 mA-t tud leadni optimális esetben.
Ez 8 VA. a 24 Wattos testfűtést 3 darab egy óráig el tudná látni folyamatos üzemben. 6 db két óráig, ami már elég. Viszonylag kicsi, és könnyű. A ruha alatt akár nyakba akasztva is hordható az akupakk, vagy a kabát csikkzsebeibe is elfér, és nem rontja a hatásfokát a kinti hideg.

Csakhogy:
Sodrott rézvezetékből a hasonló teljesítmények eléréséhez nagyon vékony kellene: számításaim szerint 0.02 mm2 keresztmetszetű, hogy a 4 wattot egy max 2 méteres vezetékkel le lehessen adni.
A sodrott a rugalmasság miatt kellene, strapabíróbb, mint egy vastag rézszál) Nem tudom, hogy ilyet lehet-e kapni valahol. Az is a vezeték mellett szólna, hogy további finomítás gyanánt a könyökre is ki lehetne vezetni egyszerűen.

Pl. próbaként teszteltem egy fülhallgató kábelt a 10.5 volton: nagyon jól fűt, csak a pontos ellenállását nem tudtam kimérni.
Valami hasonlóból viszont azt hiszem, tényleg meg lehetne oldani egy komplatt ruhafűtést.
Tudom, hogy EZZEL
nehéz konkurálni, de valami hasonlót szeretnék összehozni magamnak.

Szóval a kérdés: 0.02 mm2 keresztmetszetben szerintetek létezik sodrott rézvezeték szilikon szigeteléssel?

Szia!
ennyire vékonyakkal nem találkoztam-- főképpen nem szilikongumissal.
talán én mégis valami KANTHAL, CEKASZ stb huzal irányába mennék el ...10-30 Ohm/méter ellenállásuk van

Az akkuhoz: ha 0,5C felé méssz a kisütőárammal -NEM lessz lineáris a függvény. Amúgy is hiperbolikus.tehát ha 2.4Ah akkor csak 0,24 A-ig számolhatsz az egyenes osztással ,s a végeredményből levonhatsz még 10-20%-t
Ha 24Wal számolok kb 3óra , akkor elég nagy akkut kell vinni..12V 7Ah min--vagy 3,7V és 20Ah ?
tavaly ezért javasoltam a PWM teljesitmény szabályzást...

A PWM az rendben is van, de a canthal nagyon zsákutca: épp azon problémázok, hogy az ellenállás lábak is túl könnyen törnek egy ilyen ruhafűtős rendszerben, a canthal meg pláne. Ráadásul nem is forrasztható.

A 3.7 voltnál lentebb már nem nagyon lehet menni, ez akár azt is jelentheti, hogy 9 db Li-ion akku kell apakkba, de akkor sem tudok mást kitalálni. PWM ide, PWM oda, ha 24 wattnak megfelelő áramot kell pulzálva kiszedni, akkor csak az akupakk növeléssel tudom megtenni, hogy ne érje el a 0.5C-t.

Vagy astabil multivibra, amelyik az egyik periódusban mondjuk a nadrágot és talpbélést fűti kisebb árammal, a másikban meg a felsőrészt. Így nem rángat egyszerre túl nagy áramokat a teljes fűtéshez.

Az a baj, hogy ha nem találok jmegfelelő vezetéket, akkor vagy nagyon bonyolult vezérlés kell, ami mindig csak éppen valamelyik részt fűti a csökkentett áramfelvétel miatt, vagy ...

vagy a Conrad-os fűtőfóliákat kell használnom, amirűl azonban szintén azt gondolom, hogy könnyen el fognak törni a szálai. És arra elkölteni 10-15 Eft-ot, hogy utána kukában végezze...

Talán a TAS C117 használható lenne, bár a kelleténél kicsit vastagabb, ezért többet kell belőle használni. Viszont 10 kicsi ér van a sodratban, ami talán így strapabíró lehet. Majd utánaszámolok ma pontosabban, mit lehet kihozni belőle érdemileg.

Csak keresni kell valahol kisebb kiszerelésben, mert 100 méterre azért nincs szükségem.

Szia!
Egy ötlettel szolgálnék neked, lehet, hogy hasznát veszed. Egyszer apósomnak készítettem a teherautójába egy ülésfűtést. Beszereztem autóknál használt ülésfűtő szövetet. Ami úgy nézett ki, hogy a szövet szálai közé vékony szénszál volt beszőve. Ezeket a szálakat kapcsoltam soros/párhuzamos kötésben addig, míg nem értem el a kívánt teljesítményt. Itt 24 voltról volt szó, és természetesen az áramfelvétel nem számított. Később megtoldottam a rendszert egy PWM szabályozóval (555 +fet+ poti). Szerintem autóbontókban érdemes lenne körülnézned.
De lehet hogy maradt még egy kicsi anyagom, neked mekkora darabra lenne szükséged?

Hogy mekkora darab kell, azt nem tudom, mert függ a teljesítménytől. De ami számomra továbbra is kérdéses, hogy az a szénszálas rendszer hogy bírja a gyűrődést (szó szerinti értelemben véve) hiszen a ruhámat néha majd bizony mosni is kellene, meg a rendszeres le-fölvétel sem kis igénybevétel, nem beszélve arról, ha bizonyos mozdulatoknál az egész ráfeszül egy mozgó ízületre (amit meg szinte a legjobban kell fűteni a hidegben)

persze tudom, hogy lehet kíméletesen is mosni egy ruhát, de ha széntüzelésű helységben tartózkodik benne az ember néhány napot, akkor utána ki kell kicsit áztatni.

Olvastam motorosoknál, hogy szedtek szét tacskó gazdaságos ülésfűtést, és annak a szálait használták fel, de ott is szálszakadás lett rövidesen a vége.

mondjuk Conrádéknál mintha lenne valami 12 voltos takaró, nem tudom, annak milyen lehet a bele.
Az azért érdekelne, hogy neked milyen szöveted van: bontott ülésfűtés autóból, vagy gyárilag vetted, és szabható igény szerint?

A snassz mezei ülésfűtésekben egy sima, vékony fémszál van, nem rézszínű, nem sodrott. Az ellenállása minimális, szerintem nem ellenálláshuzal. Persze el is szokott törni, ezért lehet újat venni.
Papírszerű szigetelése van, és puha papírszerű bélésben van elvezetve, szépen 2-3cm sugarú ívekkel egyenletesen.
A mostaniak jóval gyengébb fűtéssel rendelkeznek, mint a régiek, nem igazán tudnak felhevülni.
Vegyél ilyen ülésfűtést, 1eFt-ért is szokott lenni. Úgy szabdalod, ahogy akarod. Ha ügyes vagy a csuklópontokon, ahol gyűrődik kiváltod valamivel, ami jobban bírja a hajlítgatást, így elkerülöd az autós ülésfűtésekre jellemző korai halált...

Üdv
Inhouse

Ez az anyag olyan, hogy a szénszálak rugalmassága vetekszik, (ha nem jobb) a szövet rugalmasságával. És valamilyen oknál fogva, még forrasztani is tudtam őket. Én olyan irányba mennék a dologgal, hogy a testre felhelyezhető protektorokban gondolkodnék.
Ezeket be lehetne varrni bármilyen megfelelő anyagba (én is így készítettem anno).
És akkor nem okozna gondot, a ruha csere sem. Csak megfelelő csatlakozásokat kellene kiépíteni. Most nem leszek otthon szerdáig, de akkor tudok fényképet küldeni.

Amikor a térdkalács alatti öt centitől elkezdve felfelé combtőig körbe akarom vele tekerni a lábam, akkor nem igazán tudok olyan csuklópontot definiálni, ahol az anyag a használat, valamint a le és fölvétel során nem tud erőteljesen deformálódni és intenzív szakító vagy gyűrődő terhelést kapni. Így nincs olyan szakasz sem, amit ki kellene váltani. Az egésznek gyűrődőképesnek kell lenni, mert nekem nem motorra kell, amire felülök, és úgy maradok x ideig, hanem olyan ruhához, amiben a hóban is taposni kell néhány kilómétert, és ha egy kidőlt fán kell átmászni, nem kell megállnom azért, hogy ugyan ott gyűrődik-e a ruhafűtésem, ahol tervezve van. Ha egy meredekebb oldalon kell felkapaszkodnom, mert a bozót máshol nem teszi lehetővé, és közben a térdem a nyakamban van, akkorákat kell lépni, megint nem gondolkodhatok azon, hogy ugyan elszakad-e, és a következő 3 órában cumi, mert fűtés nincs, ruhát meg kavaeset hoztam magammal, hogy tudjak mozogni. Meg úgy az egész hétvégének is lőnek egy ilyennel, mert egy világvégi házba a semmi közepére forrasztó pákát nem viszek magammal.

Ezért gondolkodom vezetékben, és nem egyeres, rideg, könnyen eltörő-elszakadó ellenálláshuzalban, vagy egyeres kábelben.
A sodrott vezeték jobban tűri az igénybevételt, rugalmasabb.

Sziasztok!

Csak véletlenül olvastam bele a témába, mert megtetszett a topik címe, de arra gondoltam, hogy a telefonok zsinórja (kagyló és készülék között) elég strapabíró. Talán régen volt olyan kábel is, ahol hosszirányban egy vékony fonal ment és arra menetszerűen tekerték fel a vezető szálat ami így nem egy helyen nagy szögben hajlott meg, hanem sok helyen de csak kicsit. Mint egy hosszú spirálrugó. Esetleg valami ilyen vezetékkel lehetne kísérletezni. Ha ezzel együtt szeretnéd mosni a ruhát akkor a vezető anyagának nem árt valami korrózió álló fémet használni. Szénszálas anyagok nem jöhetnek szóba? Nem értek hozzá, csak hallani felőlük, hogy milyen masszív anyagok.

A fülhallgatókábelt már valaki említette, amihez hasonló koaxiális árnyékolt kábel jó lehet. A belső vezeték és a szigetelése a zsinór és körülötte az árnyékolás a fűtőszál. Olyan is van ahol az árnyékolás nem csak "drótból van", hanem be van tekerve valami alufóliába is.
Ha térd és könyökhajlatoknál így helyezed el (lásd kép, függőleges testhelyzetnél), akkor a még kisebb lehet az igénybevétele a kábeleknek. Ha a vezetéket nem rögzíted fixen, hanem csak egy műanyag csövet amibe hintőporral bekenve behúzod, talán még kevésbé terheled a vezetéket. Kérdés, hogy nem lesz-e így már túl vastag, és túl jó hőszigetelő?

Motoros körökben ismert a vízzel fűtött ruházat. Ezek a motor hűtőrendszerére vannak csatlakoztatva és a motor veszteséghőjével működnek. Érdemes lenne elgondolkodni nektek is a vízzes megoldásban. Csak 1 központi fűtőegység kell, na persze kell 1 kis szivattyú, ezzel bonyolídik a dolog. A műanyag szilikon csövek igen starapabíróak, szóval nem kell aggódni, hogy eltörnek, vagy egyébb bajuk lesz. Sőt mivel műanyag, így mosható is. Nyilván ésszel...

Mekkora teljesítmény kell a víz keringetésére? Azért kérdezem, mert az árammal már 100%-os hatásfokkal lehet fűteni, és ha a keringetés sokat eszik, akkor jelentősen rövidülhet az időtartam. A motoros alatt azért ott van egy erőmű. Ezek a ruhák kifele mennyire szigeteltek? Ha már nincs fűtés nem fagy bele a víz?

A motoros ruházatában a motor hűtővize kering, ami víz és fagyálló keveréke. Így nem fagy be. A szivattyú teljesítményét kisérletezéssel lehetne csak meghatározni, hogy mekkora kell. Nyilván nem ér az egész semmit ha nincs megfelelő szigetelés a ruhákon. Én csak tudom, hogy létetzik ilyen ruha, nekem nincsen, eszemben sincs télen motorozni Az egész cucc gyorscsatlakozókkal csatlakozik a motor hűtőrendszerére, ami vízveszteség nélküli csatlakozást és oldást tesz lehetővé. Vannak benne manuálisan állítható szelepek, amikkel az átfolyó víz mennyiségét lehet állítani. Gyakorlatilag ez a hőfokszabályzás.

Akkor cipeli a vizet, ha leszáll a motorról?

Ha már víz keringetése, akkor lehetne spórolni a szivattyún. Mivel mozog mikor megy, a mozgást kellene valahogy befogni a pumpálásra.

Üdv
Inhouse

Viszont írta, hogy van amikor csak ül. A kettőt kombinálva kész a hibrid keringetés.

nyilván, de nem sok vízről beszélünk.

Megjegyzem a kémiai elven is lehet ám hőt előállítani. Sőt az igazi kihívás egy mini gázégő lenne. Sokkal kisebb és sokkal jobb a hatásfoka, mint egy akkunak. Vagy ez már nagyon elszált, gondolat?

Nem tudom, nem én akarom használni. Mondjuk mint azok a motor előmelegítő cuccok, amik valahogy kiadják magukból a hőt amikor kell, utána a motor melege megint feltölti őket. Rá kéne guglizni, úgy tudom hasonlóan működnek mint a fénypálcák, csak ezek reverzibilisek.
Mondjuk egy masszívabb piezzós újratölthető öngyújtó? Meg egy kis sörösdoboz méretű utántöltő gázpalack. Éppen működhetne, csak azt nem lehet a konnektorból feltölteni. Bár az áram sincs ingyen, ki lehetne számolni melyik az olcsóbb?

Motorosnak használható, de kúszó-mászó, néha pihenési céllal a mínuszokban, csontig ható hideg szélben ücsörgő embernek nem az igazi a szivattyú, meg a hurcolt folyadék, meg a hőt előállító egység (kiskazán???).
Azon szerintem nem lehet vitázni, hogy elektromos rendszer a legegyszerűbb, ahol csak az akkut kell cipelni. Ha jól van méretezve, akkor a vezeték egyben a fűtés is, tehát nincs nagy fölösleges tömeg, amit cipelni kell.

Érdeklődtem autós ülésfűtést szétszerelő emberkénél, aki azt mondta, hogy az ezer forintos autós ülésfűtés kb 3 ampert vett fel, merev huzallal volt vezetékelve (el is tört neki is annak rendje és módja szerint igen hamar), és a benne lévő fűtőkábel kb 4 méter lehetett.

Ebből én a következőre jutottam: autós ülésfűtés kb 40 wattot ad le. Ezt 4 méternyi huzalon elosztva még éppen elegendő a felületi hőmérséklet ahhoz, hogy érdemben melegítsen. Ez méterenként 10 wattot jelent.

HA a 10 wattot nem egy méteren, hanem 5 méteren adjuk le, akkor ugye a hűleadó felület is ötszörösére nő, tehát a felületi hőmérséklet valamilyen (feltehetően nem lineáris mértékben), nagyon lecsökken, tehát elvesztettük a fűtési hatékonyságot.

Ez azért izgalmas, mert a 0.08 mm2 keresztmetszetű rézvezetékből (0.2 ohm az ellenállása méterenként) az 5 Watthoz kell vagy 13 méter. Elképzelhető, hogy ezen a hosszon a vezeték már nem tud érzékelhető mértékben felmelegedni???

A cekász mennyire tűri a hajtogatást? Vagy nagyon rideg és könynen törik az is, mint a canthal huzal?

Ha jól értettem az előző hozzászólásaidat nem az egész testedet akarod így melegíteni, csak pár területet (térd, könyök, vese), így a fűtési teljesítményt csak oda koncentrálnád. Így a sok kicsi sokra megy alapon működhet, és ha párhuzamos köröket alakítasz ki, némi túlbiztosítással, akkor a fűtőszálak sérülése fokozatos lenne és időben (és azért még melegben) észrevennéd, hogy mikor kell javítani, cserélni. Szerintem az egyes területeknek önálló szabályozással kellene rendelkezniük, hogy vigyázzon saját magára (meg rád is), hogy ne hevüljön túl. Azt is megteheted, hogy hőtárolós kályha elven felmelegíted az egyik részt, aztán amíg az hűl addig a többit melegíted szépen sorban körbe-körbe. A szabályzást mindenképp beletenném a fogyasztás mederben tartása érdekében, a felváltott fűtést pedig akkor, ha az akku nem bírja egyszerre mindet felmelegíteni.

Bingó.

Ilyesmi a cél. természetesen ezek után a prioritás a minél egyszerűbb és minél strapabíróbb kivitelezés.

Párhuzamos körök:

Jelenleg ellenállásokból ezt valósítottam meg. A talpbélésben van/volt 4 soros ellenállást tartalmazó szálból 4 darab párhuzamosan kötve. (egy ellenállat 0.25 wattot ad le, egy szál 1 wattot, a teljes talpbélés meg 4 wattot) Csakhogy vagy az ellenállás lábánál tőben, vagy pedig az összekötő vezetéknél szokása eltörni ott, ameddig a forrasztóón felkúszik a vezetéken, és a végénél létrejön egy olyan pont, ahonnan a vezeték már nem rugalmas az ón miatt. Ezek a pontok a szűk keresztmetszetek. Az egyenletes hőelosztás miatt (na jó , hazudok, a lábujjak alatt van 2 szál, a talpam első fele alatt egy másik, a negyedik meg hátul a saroknál; így kb megfelelő a hőelosztás) ennyi ellenállás kell. Ez viszont rengeteg potenciális töréspontot jelent.
A vékony szál vezetékkel meg nem tudom, hogy hogyan tudnék párhuzamosítani, mivel a helyzet az, hogy a rézvezetéknek jelen esetben túl jó a vezetőképessége, és a potenciálisan elérhető legvékonyabból is rengetegre van szükség, hogy a teljesítményt beállítsam. Korábban írtam, hogy ha 5 wattot akarok a vezetéken elmelegíteni 3.7 volt tápfesszel, akkor kellene 13(!) méter vezeték. Szóval így nem tudok mit párhuzamosítani.

Esetleg ha lenne valami jófajta acélos bowden, vagy gitárhúr, aminek 1 és 5 ohm közötti az ellenállása ...

Tényleg: Van valakinek gitárja? Megtenné, hogy megméri egy húr ellenállását?

Már tényleg nem nagyon tudok mit kitalálni.

Ha nagyon komolyan foglalkoztat ez a dolog, akkor van ellenállás szalag, akár itt is

Csak azt áruld el, hogy áramszedővel, hosszabbítóval vagy egy 44Ah akkuval együtt fogsz síelni

Niedziela által javasolt helyen lehet, hogy találsz megfelelő alapanyagot. A szalag jobb is mechanikai szempontból mint a huzal. Pl talpbetétet faraghatsz belőle, bár ott lesz hajlításnak legkevésbé kitéve.

Ha 13 méternyi vezetéknek folyamatos üzemben 3.7V-on fogyaszt 5 Wattot, akkor pl 1.3 méter egy 10%-os kitöltéssel meghajtva eredőben ugyan ott lesz. Arra kell csak vigyázni, hogy egyhuzamban ne melegedjen annyit a fűtőszál, hogy elégjen. Pl ne úgy méretezd a ki/be kapcsolást, hogy 1 másodpercig bekapcsol, 9-ig kikapcsol, hanem mondjuk 0,1-ig fűt, 0,9-ig pihen. Ezt próbálkozással be lehet lőni. Szerintem sok vezetéket megspórólhatsz, ha nem folyamatos meghajtással oldod meg.
Ha az akku nem bírja a nagyobb áramot leadni, akkor a pihenő időben feltölthet egy kondenzátort ami már gyorsan kisülve biztosítja a kellő kakaót arra a rövid időre.
Értem, hogy nem akarod túlbonyolítani, de szerintem egy kis vezérlőelektronika anyagot is spórolna neked, és az üzemidőt is növelhetné, mert az akku merüléséből adódó feszültségesést is tudná egy darabig kompenzálni.

u.i.: Azért vedd figyelembe, hogy hajlamos vagyok kicsit túlkomplikálni a dolgokat (lásd: Labortápegység készítése topikon a hozzászólásaimat és a reakciókat) , de szeretem maximalizálni a funkcionalitást és a kihasználtságot.

Én használtam bowdent habvágásra. Szétbontottam elemi szálakra és abból használtam egyet. Az ellenállására nem emlékszem, nagyobb mint a réznek, de nem sokkal...kis feszültség kellett és viszonylag nagy áram, bár ez 10cm körüli darab volt...

Üdv
Inhouse

Egy pillanatra eltöprengtem, hogy mi lenne ha a fűtőszál pl sós víz lenne egy szilikoncsőben, mert akkor azt nehéz lenne megtörni. Amikor aztán rájöttem, hogy a vízbontás is bekerül a képbe, akkor már nem tartottam olyan jó ötletnek... Esetleg van más olyan folyékony vezető anyag, ami jó lehet? (egészségre, ruhára nem ártalmas, bírja a mínuszokat, nem fejleszt gázokat)

Az ötlet nem rossz, de per pillanat megpróbálok a gitárhúr témának a végére járni.
Ugyebár a 0.08mm2 rézvezeték igen vékony, de nem elég vékony. Vékony ahhoz, hogy sérülékeny legyen, de nem elég vékony ahhoz, hogy jól lehessen méretezni, és könnyen használni.

A hangszerhúrok azonban szerintem acélos anyagok lehetnek, tehát nem szakadnak könnyen, elvileg a tekergetést is kell bírniuk és a vezetőképességük is rosszabb kell legyen, mint a réznek.
Sőt, létezik elvileg műanyag(vagy üvegszálas) merevítésű is, ha jól emlékszem. Már csak egy olyan műszer kellene, amivel pontosan tudok ellenállást mérni a rövidzár-tól 5 ohmig terjedő tartományban.

Cipőfűtés: http://shoe-heaters.com - http://www.thermosoles.eu