Szakmai segítséget kérnék
gigabyte p35c alaplap
bekapcsoláskor úgy csinál mint aki el akar indulni, bejelentkező képernyő, válaszható gombok....
viszont a biosba már nem enged belépni. (csak fekete képernyő bal felül kurzor, akárcsak egy DOS ablak.)
Ez kondi hiba lehet?
Ha igen akkor melyik részen kellene beavatkozni?
proci körül 8db 820/2,5V
az északi hídnál 3 ilyen + 1db 100/16V

Gondolom ezeken a helyeken van a legmelegebb itt fáradhatnak el először.

Avagy egyéb ötlete valakinek?

A leírásod alapján ez lehet bármilyen hiba... Ha valahonnan tudsz szerezni, akkor szerezz egy POST kártyát, és azon láthatod, hogy ilyenkor amikor a képernyő alapján nem lehet eldönteni, hogy mi a hiba, éppen milyen műveletet végezne az alaplap, szóval mi az ami közben "lefagyott" és nem halad tovább... ebből lehet meg is lehet találni, hogy vagy a ram rossz vagy valami egyéb gond van... de amúgy ha elég régi az alaplap, akkor az is lehet, hogy az alaplapi elem merült le, az is okozhat bizonyos alaplapok esetén ilyen "rejtélyes" hibákat...
De amúgy a hibakeresést célszerű úgy kezdeni, ha semmilyen extra eszköz nincs a kezedben, hogy mindent lehúzol az alaplapról, tehát csak az maradjon benne, ami kell ahhoz, hogy a bios-ba beléphess, magyarul processzor memória ( ha van több modul elég csak egy, és próbáld ki minddel ha az elsővel nem működne), videokártya, billentyűzet, vinyó dvd meg egyebek nem kellenek, meg ha persze vannak egyéb bővítőkártyáid is esetleg, azokat is vedd ki mindenképpen!
Aztán persze lehet, hogy a kondik, de ezt így látatlanban senki nem tudhatja neked megmondani... áramkörben is működő esr mérő műszerrel lehet esetleg kideríteni, hogyha látványosan baja egyik kondinak sincs...

A hibakeresést természetesen az általad javasolt módszer szerint már megtettem korábban. Próbáltam több féle-fajta rammal is, más procival is (4-2 magossal) de a helyzet változatlan maradt.
Post kártyám sajnos még nincs, de régóta tervezem a beszerzését - eljött a pillanat.
Ámbár magán a lapon vannak "phase led"-ek amelyek tudtommal eme post kártya funkciót töltenek be. (6db led) eddig úgy működött, hogy bekapcsoláskor égett az összes, majd sorban aludtak el, mire felállt a rendszer nem égett egyik sem. Pillanatnyilag viszont ég az összes led, tehát valószínűleg az első fázisnál áll meg. Mi lehet ez? Mi lenne a megoldáshoz vezető szaktanács?
(köszönöm a választ)

Hát ezek is a megoldáshoz vezető tanácsok voltak a továbblépéshez, ha azt mondod, hogy az alaplapon vannak ezek a ledek, akkor az alaplap könyvében kéne megnézni, hogy mit jelentenek... ha sikerül szerezni egy post kártyát, akkor ahhoz pl szokott lenni egy leírás, amiben leírja, hogy a hibakódok mit jelentenek, de pl volt már olyan, hogy amit én pl kaptam hibakódot egy ilyen kártyától pont a kártya leírásában nem szerepelt viszont a neten sikerült ezalapján hasznos információt találni...
Az elemcserét próbáltad? Vagy legalább egy fesz mérést az elemen? A 3V körüli az elvileg nem igazán jó már, bár kitudja, hogy pontosan mi a határ ezeknél, meddig merülhetnek (ez függ a belső ellenállásától is az elemnek)
A kondik állapotáról viszont nem írtál, szemre valamelyiknek van valami baja?

Elem 3,15V
A kondik a csodálatos hosszú életűek vannak benne (aluminium, a tetején a felfestett értékekkel), amelyek (ha jól tudom) lefelé pukkanak ki. Ergo nem látni rajtuk semminemű elváltozást.

Az lehet kevés már amúgy. (csak zárójelben, nekem már volt szerencsém olyan 2032-es elemhez egy számológépből, amit a "low batt" felirat megjelenésére cseréltem ki, több mint 5 évig benne volt, és ekkor a mérhető kapocsfesz 3,30V volt rajta) Szóval ha van cseredarabod, akkor próbáld meg kicserélni, vagy esetleg csak kivenni és visszarakni, akár egy bios reset kíséretében. Amúgy valamit lehet tudni az alaplap előéletéről? Mielőtt elromlott teljesen jól működött? Lett esetleg valami új hardver a gépbe rakva mielőtt elromlott?

A kondik akkor lehet, hogy jók, igazából esr mérővel lehetne megnézni tényleg, hogy mi a helyzet, vagy ha "szerencséd" van, akkor esetleg egy sima ohm mérővel is találhatsz zárlatosat köztük... Amúgy "sima" elkó nincs is sehol az alaplapon?

Sima elko nincs rajta. A lap leirását majd megnézem hátha... Memóriákat próbálgattam bele lett néhány kék halál utána halt be alaplap. Ma méregettem a kondikat (nem forrasztottam ki) és találtam egy furcsaságot. A mem slotok között van 2db kondi 520/6.3V ezek közül az egyiknek 10x-es ellállása van a másikhoz képest. Lehet hogy ez a ludas? 470-est tehetek be helyette? (Az van)

Sima Ohm mérővel csak max a rövidzárlatot tudod megtalálni, a kondi "ellenállásának" a mérésére az nem alkalmas. Sima Ohm mérővel csak egyenáramú ellenállást lehet mérni, a kondi mivel nem vezet egyenáramot, így ilyenkor a körülötte lévő alkatrészeken záródó áramkör ellenállását tudod megmérni vele, szóval itt nem jelent semmit ez a mért érték.

Esetleg próbáld meg, hogy kontakt-spray-vel befújod a mem foglalatot, hátha... meg egy bios resetet adj neki mindenképpen, próbáld meg elemmel elem nélkül meg mittudomén, és lehet egyszer életre kel a lap...

Vagy még amúgy lehet triviális, de lehet valami egyéb "kontakt" jellegű hiba is, pl valamelyik kiegészítő csatlakozó nem illeszkedik rendesen a helyére, pl az alaplapi 12V-os 4-es csatlakozó, vagy bármi más esetleg ellenőrizd ezeket is, akár úgy, hogy mindet ténylegesen kihúzod, és mindent vissza, hogy bekattan-e a helyére stb...

Ne méregess ellenállást az elkón főleg ne a helyén hiába egyforma más értéket fog adni.
A bios elem 3,15V-ja tökéletes, ha megnézed gyárilag is 3V-osak(CR2032), 1,5V nál még nem szoktak sírni az alaplapok érte max kicsit pontatlanabb lesz a óra ami egy hét állás alatt kb 2-3sec. Ezzel is kár foglalkozni. Húzd le a tápot, vedd ki a bios elemet, 1db ramot hagyj benne a proci mellett ami van legközelebb DDR2-est, és úgy próbáld meg bekapcsolni.
Ha még nem cseréltél elemet benne akkor a kondikkal se lesz baj, elemek jóval a kondik előtt halnak meg és itt most a hagyományos gagyi kondis alaplapokra gondolok nem az smd japan elkókra. Ezek még többet szoktak kibírni. Ha nem jutsz dűlőre vele szólj gigabyte dell asus lapokat szoktam javítani sokat. Bár giga kevesebb van azok jobbak.

Ez a "gyárilag is csak 3V-osak" ez valami valahonnan elindult hülyeség, én se értem, miért van az, hogy talán csak a ceruza (meg bébi meg góliát) elemekre tudják ráírni rendesen, hogy mekkora a feszültségük, de pl a tölthető Ni-Mh/CD cellákra is 1,2V van ráírva, mint ahogy a kocsi akksikra meg 12V közben mindkettő, ha már ezen a névleges feszültségen van, már általában kb semmit sem ér... én úgy tudom, hogy ezeknek a cr2032-knek is a "rendes" feszültsége 3,3V... A lítium elemekre ráírt 3,6/3,7V is kvázi a lemerült feszültségüket jelzi... (akkor is, ha esetleg bizonyos helyeken további merítés esetén is használhatók még valameddig)

Felhívnám a figyelmed hogy az "ez valami valahonnan elindult hülyeség" mondatot nem helytálló. Javaslom kicsit az ismeretek bővítését ezen a téren. Itt van pl egy adatlap. A panasonic nem egy kínai importőr csak tudja mit gyárt és igen a CR2032 spec. írja a 3V-ot.
De megnézheted bármelyik nevesebb gyártónál is, de ha csak a google be írod hogy CR3032 akkor is kapsz egy kupac képet ahol a kínai elemtől a márkásokig mind rajta van hogy 3V-os.
A régi 286-386-486os lapokba volt valóban beforrasztott 3db 1,2v-os cellából álló akkupakk.
De azóta már sok minden változott és a legtöbb alaplap RTC-je max 3,3V ot képes elviselni adatlapja szerint, így a 3,6V-al nem sok jót jósolhatunk nekik. Ceruza AA AAA goliat baby goliat ELEM 1,5V, akku 1,2V szokott lenni. Ólom-sav autó akkumulátor töltött állapotban 12,7V töltö feszültsége 14,4V mélykisülése pedig 11,9V nál kezdődik.
Nem értem ezzel : "ha már ezen a névleges feszültségen van, már általában kb semmit sem ér... " mit szeretnél mondani DE ha veszel 100db CR2032 elemet és megméred mindet tuti hogy mind 2,9-3,2V közt lesznek. Elemekkel dettó mind 1,5V körüli érték lesz, akárcsak a kis akkuknál 1,2V körüli érték a helyes. Évek óta használjuk vásároljuk ezeket így és működnek a mai napig. A tv távirányítómban jelenleg az elemek közül egyiknek 1,2V a másiknak 0,9V a kapocsfeszültsége ami csak 2,1V a szükséges 3 helyett, igaz már a falról nem verődik vissza eléggé az infra, de tökéletesen működik, tehát nem értem hogy miért mondod hogy a 2db 1,5 os elemmel ami tudja a a 1,5 v-ot semmit nem érek.
Mielőtt másokat félrevezetnél mert Te "azt hallottad" és leírtad kérlek olvass/kérdezz utána vagy csak vedd a napi tapasztalatokat.
Vissza térve az eredeti témára, várom tdi1 eredményeit.

Szerintem ez itt most off, elnézésedet kérem, ha ezzel a puszta tényhalmazzal a lelkedbe gázoltam de ugyan mérj már meg egy feltöltött nimh/nicd/gépkocsiakksit.... ezek szerint meg fogsz lepődni... a panasonic adatlapon is a "nominal" a kulcsszó, ami "névlegest" jelent... többet nem kívánok ehhez hozzáfűzni...
(Az igénytelen távirányító meg persze, hogy elmegy szinte bármilyen elemről, én oda a más készülékekben már rég lemerültnek ítélt elemeket szoktam betenni és még évekig működnek)
Illetve az már régen rossz, hogyha mélykisülésről beszélünk, nem gondolod, hogy a két állapot, a tök jó meg a mélykisült között kicsit nagyobb az átmenet, mint 0,1V?
Na de most nincs kedvem megcáfolni az általad leírtak nagy részét legyen elég ennyi... kérem kapcsolja ki...

Illetve még annyit, hogy a finom fogalmazás részemről annak köszönhető a kolléga felé, hogy mivel "csupán" kapocsfeszültséget tud mérni, ami a mai jó minőségű elemeknél sokszor semmit sem ér, hogy esetleg a 3,15V, ahogy te is elismerted közel sem új akkut feltételez, így már lehet gyanús, bizonyos érzékenyebb alaplapok esetén.
Volt már a kezemben olyan 1,5V-os kapocsfeszültségű ősrégi, de duracell ceruzaelem, kifolyás mentesen, egy távirányítóból kivéve, aminek a belső ellenállása megmérve 50!!!! Ohm volt, szerinted ez az elem mire volt képes? Vagy a Trust ceruzaakksi 1Ohm körüli belső ellenállással egy kb 1A-t fogyasztó fényképezőgépben?
és itt a most leírt jelzőt irányodba nem is írom le, elhiszem, hogy szeretnél egy vevőt, ehhez minden tehetséged megvan, meg gondolom az enyémtől nagyobb rutinod az alaplapi hardver javításban, de gondolom, ha megpróbál a kolléga egy 300Ft-os elemcserét, minden egyéb kísérlet kudarcba fulladása után, az még mindig olcsóbb, mint bármilyen akár "baráti áras" szerviz igénybe vétele, de ez itt már tényleg nagyon off...

Már próbáltam az általad javallottakat is, elemmel elem nélkül, semmi változás.
A kondikat azért néztem ohm mérővel mert a mérés kezdetétől elkezd felfele menni az ellenállásuk majd egyszercsak megáll néhány MOhm-nál. Ez az érték kapacitástól függően változik.

Egyébként már nehogy egymásnak essetek egy elemen felbuzdúlva!!!

Ez pont a kapacitás miatt van, hogy lassan, ahogy feltöltődik a kondi, úgy változik a kiírt érték, mert a mérőfeszültségre ekkorra feltöltődik, így már nem folyik számottevő áram a multiméterből, így az nagy ellenállást ír ki.
Amivel a kondi soros veszteségi "ellenállását" tudod mérni, az az esr mérő, az váltakozó jellel működik. Van itt is valahol egy cikk a HE-n pl egy ilyen műszernek a készítéséről, bár erről konkrétan semmilyen tapasztalatom nincs, hogy mennyire működik jól... de amúgy, ahogy a kolléga is írta, a kondiknak valószínűleg nincs semmi baja, legalábbis elsőre nem az a gyanús, de az egyetlen, az esr mérő, amivel meg lehetne állapítani az állapotukat (esetleg a kapacitásmérő, de ezt is meg a legtöbb esr mérőt is kiforrasztott kondi esetén lehet/szabad csak használni)

Nem is volt célom nem is értem a kolléga hirtelen haragját a feltöltött lítium akksi 4,1..4,3V az nimh/cd 1,45körüli, a gépkocsi akksi is frissen töltve 13,5körüli, ez meg mért lenne több mint 3V, ha "nem lehet" de amúgy ja béke van meg minden

OK. Vedd ki a ram-ot, speaker legyen rajta ha ram nélkül kapcsolod be csipog sípol csinál valamit? (elindulni nem fog.)

Nem szeretnék egy vevőt mert ahol javítok oda be sem vihetek idegen lapokat és amúgy is hányok már az alaplapoktól, csak segíteni próbáltam a kollégának.

Sziasztok! Tehát van két Pc tápom. Most a kezembe került és láttam hogy az egyik tápban az egyik nagy kondenzátor fel van púposodva. Gondoltam a másikból átrakom a kondenzátort de amelyik jó az 820 nF 200V és a rossz 470 nF 200V. Jó lesz bele vagy vegyek új kondenzátort?

Táp típusa? Kondi pozíciója? Akár jó is lehet.

Hello!
Ha 200V-os kondenzátor van a primer oldalon, akkor abból 2 db kell legyen.
Ugyanakkora feszültségűre, és azonos kapacitásúra kell cserélni mind a kettőt!

(ha az egyik nincs is még felpúposodva, akkor is ugyanolyan öreg mint a másik, tehát megbízhatatlan)

Nem tudom a típusát.

Szia!
A 470 és a 820 nem nF lesz, hanem uF. Nem mindegy.

Üdv. Lenne egy alaplapban 3db púpos 3300mikrofarádos 16V-os kondi. nos itthon van ugyanennyi mikrofarádos de csak 10V-os kondim. 6v-os eltérés lehetne? vagy muszály a 16V és a mikrofarád térhet el vlamelyest és az nagyobb vagy kevesebb lehet mint 3300mikrofarád?? köszi a gyors válaszokat

Üdv.!
Olyan próblémám adódott hogy alaplapi hiba miatt hullámzik a képernyő képe.
Ha jól tudom a beépített grafika kondenzátor(ának/jainak) hibája okozza.
A problémám az hogy mivel nincs púpos kondi nem tudom hogy melyek ezek a kondenzátorok.
Az alaplapom egy: msi 865gvm2-ls
Valaki esetleg van valami ötlete hogy hol találom ezeket a kondenzátorokat?

A hullámzó képet inkább földhurok okozza....

Üdv.!
Kissé valóban sokáig tartott de kipróbátam a dolgot és nem földhurok a gond, szóval ha valaki esetleg tudná a kondenzátorok helyét annak megköszönném

Vagy a monitorban puposak a kondik...

Előzőleg írtam hogy a monitor jó

elnézést nem írtam

Azon az MSI deszkán nem hiszem, hogy kondibaj lesz. Meg amúgy sem, a monitoron hullámzó kép nevű hibát alaplapi kondi aligha okoz. Attól sokkal előbb kezd el fagyni, hülyeséget csinálni, minthogy a képfrissítéssel összemérhető alharmonikus keletkezzen. Ha valóban a tápellátás kondija büdös, az vagy a gép, vagy a monitor tápegységének primer oldali puffere lehet, de sokkal valószínűbb a kábel hibája, vagy a földhurok. hogy "próbáltad ki" a dolgot?

Első dolog hogy szobában csak a gép és a képernyő földelt és egy elosztóra raktam őket (bíztam benne hogy elég) de továbbra is hullámzott. Tegnap akaratlanul is megmozgattam a kábelt és lekopogom egyenlőre nem hullámzik Köszönöm

Üdv. Tanácsot kérnék, van valakinek arra ötlete, módszere, hogy párhuzamosan kötött smd kondik közzül hibást hogyan lehet kiszűrni vagy marad az egyessével leszedés?