Igen, ellenprizd az IC-k tápfeszültségét, ilyenkor rövidzárba szoktak menni a zener-ek, amikkel stabilizálnak. A 393 egy komparátor ami figyeli, hogy elindult-e az inverter, vagy van-e rajta cső (visszacsatolást elvileg), ha nem és nem billen át, akkor leáll az IC annak is ellenőrizd a tápfeszültségét.

Tapasztalatból mondom, ez is a "miért ne" kategória - de úgysem fogadja meg senki... Fűtés rásegítés napkollektorral, vagy napelemmel - ekkora teljesítmény mellett pénzkidobás. A nap nappal süt és leginkább nyáron. Télen, amikor kellene - nem. Van egy két értelmes és gazdaságos megoldás - de ez a legkevésbé az. Egy épület hőigényét, ha összeveted pld egy puffertartály hőmennyiség tartalékával megérted miért mondom. Sokkal ésszerűbb például egy hálózatra visszatápláló napelemes rendszer, vagy egy - akár levegős - hőszivattyú, de még a sörkollektor is. A 3000l-es puffer túlméretezett - nem fogod felfűteni. Ennek ellenére egy 500m2-es házhoz nagyon karcsú az a hőmennyiség amit ki tudnál venni belőle.4kW levegős hőszivattyú leadhat 18-19kW teljesítményt. Kezdj el számolgatni. Árban, költségekben, bonyolultságban, keringetőszivattyúk áramszámla stb. Aztán keressetek meg valakit privátban, aki képes a tulaj pénztárcájának és adottságainak legmegfelelőbb megoldást megtalálni. Ez - már az ára miatt sem hobbi kategória. Amúgy egy inverter - kevesebbe kerül, mint amit itt felvázoltál - és korántsem biztos, hogy az egyetlen nyerő megoldás. A villamos energia - primer, azonnal 100%-ban felhasználható energia. Én elgondolkodnék egy napelem+ inverter+ hőszivattyú megoldáson is. A hőszivattyúnak is vannak hátrányai - például : zaj. Ezért kell optimális megoldásokat keresni. Az ívoltás azért bonyolultabb DC körök esetében mert nagyobb energia kell a kioltásra, mint ami fenntartja az ívet. Nem kis fejtörést okoz ez a gyártóknak is. Ezért egyszerűbb az AC feszültség alkalmazása és kezelése. Én életeket - kísérleti megoldásokra nem alapoznék, még ha a neves, izmos celeb öntudatával rendelkeznék sem.

Egyébként ennek a kijelzőnek PIC-el kellene hajtani az inverter és a kontraszt lábait is?
Mert azokat én fixre kötöttem.
Bár a kontrasztnál gondolom egy állítható értékű ellenállás kell, de az Invert lábra mivel, ha jól látom 2álású vagy is vagy magas vagy alacsony szinten van akkor azt ki kellene PIC-re hoznom nem?
Hogy állítható legyen programból.
Elég sok lábat lefoglal ez az LCD, gyakorlatilag ha jól számolom: 8bit az adat, WR, RD, CD, RESET ezek az alapok ez már most 12láb, és ehhez hozzá jönne még minimum az Invert láb amivel együtt már 15lábra van szükség.
Ti mivel szoktátok megoldani az ilyen kijelzők meghajtását?

Amúgy haladtam kicsit és írtam egy saját kis kirajzoló rutint..
Az eredménye az, hogy amit a fentebb linkelt weboldal generál hex kódot rajzolja ki a képernyőre.
Csatoltam az eredményt...

Szia
Szokott lenni az inverter bemenetén egy biztosíték (ne hagyományos üvegbiztit keress) az szokott ilyenkor kimenni, ha nincs, nézd át a táp és ez közötti szakaszt esetleges szakadás miatt.
Üdv

A legnagyobb méretűt és teljesítményűt, ami elfér a műhelyautón.
A szerszámok motorjait DC-ről táplálnám, inverter hatásfokromlás, plusz fogyasztó, plusz költség.

Szia
Nem akarlak megijeszteni, de (sajnos) fénycső is lehet, hiába működik, mikor a végét járja, szeret nagyobb áramot felvenni és ez már nem tetszik az inverter áram figyelésének.
Most pont belefutottam egy ilyenbe.
Üdv

Egy kósza gondolatom van.
1. A szünetmentest beindítod, eddig ok.
2. Az inverter is beindul, mivel van áram, tud mihez szinkronizálni, eddig megint ok.
A kérdésem, a szünetmentes leáll, mert érzékeli, hogy van áram, és ilyenkor a szünetmentesek leállnak, akkor az invertered menni fog tovább? Mert akkor megint nem lesz mihez szinkronizálnia.
- Vagy ki be kapcsolósat fognak játszani?
- Vagy a szünetmentest átalakítottad?

Rosszul gondolkodom?

Magával a szünetmentessel csak becsapni akarnám az invertert. Azt szertném vele elhitetni, hogy minden rendben, ilyen sziuszú, fázisú feszültséget kell előállitania. Ha ezek teljesülnek akkor kezd el dolgozni az inverter.

Szia! Egy buta kérdés: Miért nem használsz online szünetmentest? Azaz az első invertered a napelemes rendszeré, ami össze van kötve a hálózattal - ez üzemszerű. Majd a kettő közös pontja és a fogyasztó közé teszel online szünetmentes áramforrást. Így gyakorlatilag a szünetmentesed töltőköre - a két inverter kimenete, az online szünetmentesed pedig folyamatosan adja a túlfeszvédett és áthidalt színuszt. Így a hálózatszerelő is biztonságban van és a házad sem marad áramellátás nélkül - az akkumulátorok maximális áthidalási idejéig.

AZ EHE inverter nem tud OFF grid uzemmodot?

Üdv Gábor
A 2 KW-al semmi baj , a szerelő rövidre zárja a vezetékeket az utca elején/végén , amúgy a hálózaton több száz KW fogyasztás van . A szünetmentes táp leválasztó reléjének érintkezője / tekercsével megoldható a leválasztás és csak a házra termel az inverter + a hamis 50 Hz-et adó PC szünetmentes 650 Watt . Én még nem csináltam ilyent csak horgászbódét .
Üdv

Sziasztok!
Van egy 2KW-os hálózatra visszatápáló napelemes rendszerem.
Az inverter a hálózat Fázisát használja szinkronjelként a rendszer működtetéséhez.....
Áramszünet esetére szeretnék egy szünetmentes tápegységet használni az inverter elindításához.
Természetesen előtte a házat leválasztanám a hálózatról, nehogy agyonüsse az áram a hálózatszerelő munkásokat....
Az a kérdésem, hogy a két inverter nem-e fogja egymást megterhelni, vagy kinyírni?
Esetleg leválasztó tranzformátor szükséges-e a biztonságos üzemhez?
A hálózatra visszatápáló inverter típusa: EHE N2KTL
Szünetmentes: MGE ellipse Premium 650

Sziasztok!

Megépítettem az első kapcsoló üzemű tápomat. Terhelés alatt viszont, fortyog a trafó, a forrásban lévő víz hangjához hasonló. Amúgy működik, a kimenő feszültség stabilizált és terhelhető is.
A Bu508 kollektorán egy lecsengő jel van. Gondolom nem ilyennek kellene lennie?-vagy igen?

Nagyon zavaró. Mit tudnék tenni, azon kívül, hogy szétbontom?

Egy hegesztő inverter segédtápja lenne, bemeneti szűrőkkel és 1500µF pufferral.

Uraim van egy 240x64-es T6963C chippel szerelt LCD kijelzőm. (24tűs)
A segítségeteket szeretném kérni, hogy miként tudom életre kelteni..
Van pár bekötési rajzom, de nem tudom melyiket érdemes használni..
Csatolom a kijelzőről készült képpel együtt és egy t6963c dokumentációt is.
Bővebben: Link

ui: ha valaki írt már rá meghajtó programot C-ben akkor szívesen fogadnám, ha meg is osztaná velem..
Közben találtam egy ilyen kiosztást.

Azt tudom, hogy LPT-ra van kiosztva, de a középső oszlopból kiderül melyik lába melyik... Jó lehet ez?

Én is a párhuzamos kötésre szavazok. Soros kötésnek az az előnye, hogy kisebb áram folyik azonos teljesítményhez. De ha az áram szempontjából nem gond, akkor amúgy a párhuzamos kapcsolás célszerű. Sok járművön a hálózat 12V-os, és ott is csak az indítás idejére kapcsolják sorba a két akkut az indítómotor számára, majd normál üzemben párhuzamosan vannak, nem véletlenül, ugyanis így tudják az azonos töltöttséget egyszerűen biztosítani.

Ha esetleg meg tudod oldani, hogy párhuzamosan töltöd az akkukat, és sorosan meríted, akkor nyerhetsz valamennyit az inverter hatásfokán.

Az inverter bemeneti csatlakozónál mértem a feszültségeket. Ha otthon leszek nézek valami típust az alaplapon és keresem a kapcsolót. Köszönöm.

Hat a lapot kiveszed vagy szetszeded valamelyest es megmered, hogy nyit/zar e a LID switch. A regebbi gepeknel az is lehet, hogy meg mechanikus az az a zsaner korul egy pocok amit lenyom a fedel vagy apro furat amibe egy szár nyomodik. De ahogy erre a szeriara emlexem ez mar inkabb magneses volt.

De most ujragondolva ez meg lehet akar cso hiba is. a 3,2V-t nem tudom igy pontosan, hogy hol mered.

Igazabol szerintem 3 lehetoseg van.
LID Switch
GPU
CCFL / inverter.

Alaplap tipus szerint tudok rajzot nezni.

Az mondjuk nem inverter. Nekem is volt egy hasonló, teljesítményét meg nem mondom, a szekunder olyan 2x3 vagy 1,5x2,5mm körüli fazonhuzal. Jó volt mikor hirtelen kellett húzni valahol egy varratot. Mivel pici, természetesen nem várhatsz tőle sokat, az enyémet 2-3 varrat után pihentetni kellett, jó sokáig. Méretre akkora volt mint egy PC táp doboza.

Sziasztok!
Nemrég került hozzám egy 37" Toshiba lcd tv.
Nincs háttérvilágítása.Persze azonnal rábukkantam a neten hogy tipushibás.
Az inverter panelen két kondi kifolyva és a vezérlő is elfüstölve.Kép mellékelve hogy miről van szó.
Ilyen esetben az ic a kondik miatt halt meg?A feteket is cseréljem az ic-vel?
üdv Ottó

Először is, ha 12 V-ról hajtod, akkor a piros színű P1-es tekercs csakis szekunder lehet. A többi rendeltetését jobban tudnánk, ha ismernénk a gyári inverter bekötését. Tippre S2-S3 ellenütemű primer tekercsek S1 pedig visszacsatoló tekercs.

Hello! Ez egy digitális logikai áramkör, neve "inverter". Elsődleges feladat a bementi jel fordítása. A digitális rendszernél, csak két állapot van, magas, vagy alacsony szint. (A "magas szint" megközelítően a tápfeszültség értékét jelenti, az alacsony pedig a 0V-ot.) Itt ha a bement magas szintű, akkor a kimenet alacsony szinten van. Vagy, ha a bement alacsony szintű, a kimenet magas szinten van. Avagy a kimenet mindig a bement ellenkezőjére vált. (Ez egyébként a tagadást is jelenti, "NOT" szóval is szokták írni.)
Kimérni úgy lehet, hogy a GND-re 0V-ot adsz, a Vcc-re +5V-ot. Ha az In-A bementet +5V-ra kötöd, akkor az Out Y kimenet 0V lesz. Ha a bemenetet 0V-ra kötöd, akkor a kimenet kb. +5V lesz.

Egy bement, egy feszültség szint felett, a jelet magas szintnek veszi. Alatta alacsony szintnek. De ez az inverter bemenete, még hiszterézises is. Vagy is más feszültségtől nézi a bementet magasnak és más szinttől alacsonynak. A két szint közötti feszültség különbséget hívják hiszterézisnek.
Az adatlapon látható, hogy a bement magas szintnek (4,5V tápfesz mellett), a 2,7V feletti feszültséget nézi. (Positive Threshold Voltage) Alacsony szintnek, az 1,3V alatti feszültséget. (Negative Threshold Voltage)
Az 1,3..2,7V feszültség különbség a hiszterézis. (Hysteresis Voltage) Ha ezen feszültségek között van a bement, akkor a kimenet olyan állapotban van, amilyen küszöbértéket lépett át előtte a bementi feszültség.
Tehát ha az invertered bemenetére nem egy határozott logikai jelet vezetsz, hanem mondjuk egy potit amivel a feszültséget 0..5V között állíthatod, akkor nulláról tekerve a potit, a következő működés lesz:
0V-nál a kimenet 5V lesz. És ez mindaddig úgy is marad, míg el nem éred a 2,7V feszültséget (Vagy fölé is mész.) Ekkor a kimenet 0V lesz. A kimenet minaddig úgy marad, míg a bementi feszültséget le nem csökkented 1,3V alá. Ekkor vált a kimenet 5V-ra.
Ez után ha ismét emeled a feszültséget, akkor a kimenet csak 2,7V felett fog 0V-ra váltani.

Hogy mire jó ez? pld. nem határozott logikai feszültséget (0/5V) határozott logikai jelszintre alakítani. Vagy pld. zajos bementi jelből, ismét "rendes" logikai szintet gyártani..

Nagysebességű CMOS Schmitt inverter. Ugyanaz a bekötése, mint a KIC7SU04FU-nek, de a bemenetén van 25% Vcc hiszterézis és Schmitt trigger funkció. Bemeneti védelem van statikus kisülések vagy tranziens túlfeszültség ellen.
Tápfeszültség tartománya Vcc:-0,5 -- 7 Volt 2 és 6 V között javasolt
DC bemeneti feszültség -0,5 V -- 0,5 V, DC kimeneti feszültség ugyanaz.
A lábbekötés felülnézetből (bal oldalt a három láb)
1 NC (not connected)
.......................................... 5 Vcc
2 Input
...........................................4 Output
3 GND

Tehát tkp. ennek az ötlábúnak csak 4 lába van.

Sziasztok!

Most volt időm újra barkácsolni. A monitor jó lett. Végül kerestem egy másik LVDS kábelt, ami nem szalagkábel, mert a szalagkábelt bárhogy hajtogattam, mindig feszült és kontaktos is volt. A másik kábel nem szalag, hanem 30 vezeték. Ennek levágtam a vezérlés felőli eredeti csatiját és közvetlenül a vezetékeket odaforrasztottam a vezetősávra. Kis takonnyal meg rögzítettem a vezetékeket. Most nagyon stabil, és tökéletesen is működik. Köszönöm a segítséget.
Így most visszatértem a Samsung monitorhoz, amit az előző oldalon tárgyaltunk. Ebben is történt előre lépés. Az "univerzális" táp az inverterét az on/off pin 5V-ra emelésével indítja. Ez eddig rendben van. Viszont a monitor vezérlése ezen a pinen csak 1-2 mp-re ad le kb 3,5 voltot, majd lekapcsol. Ezt 2-3szor megcsinálja, majd a bekapcsolási jelet visszaveszi nullára. A service manualt böngészve arra jutottam, hogy a táp panel által leadott ~11,5V kevés lehet a gyári 13 helyett. Ez beigazolódott, mert labortáppal az inverter bekapcsolásához a magas jel megjelenik. 11,5V-ra amúgy azért esik le a 12-ről, mert ez a táp csinál 5 voltot is és ezen az ágon van a visszacsatolás egy optón keresztül. Most azon gondolkozom, hogy ezt átkössem a 12V-ra, hogy az legyen stabil, vagy simán terheljem meg egy ellenállással az 5V-os ágat, hogy kicsit magasabb legyen a 12V-os ág. Szerintetek melyik lenne a jobb megoldás?

Üdv:
spgabor

Akku függvénye, ha 12 voltos akkor a legegyszerűbb ha letranszformálod a feszültséget, 2.8 voltnál 200ma-t fogyaszt a vibramotor, szt. így maximum 60-70 milliamperig le lehet tornázni.
Bár szt. a motor be fog zavarni.
Ilyesmi mint a képen, bár a menetszám nem jó, ez fénycsőinverter.:
Bővebben: Link

Sziasztok lehet nem idevaló téma de azért megkérdezném a két gép közül melyiket lenne érdemes megvenni?
http://www.megatool.hu/hegesztogepek_es_aramfejlesztok_56/hegesztog...m_6089

http://www.megatool.hu/hegesztogepek_es_aramfejlesztok_56/hegesztog...l_4603

Szia,Ittvan leirás igaz angol nyelvü

Az alkatrészek kimérését kellene elvégezni a táp , és az inverter panelen is .

Az eredeti kapcsolásodnak is működnie kellene. Lehet, hogy a bemenetekkel volt probléma, a legjobb ha összekötöd a kétbemenetű kapu két bemenetét. Ha továbbra is problémás, CD40106 IC -vel kiválthatod, annak a hat inverter mindegyikének csak egy bemenete van. A CD4060 órajel generátora is ugyanilyen megoldású.
A CD4060 egy 14 fokozatú bináris számláló saját óragenerátorral. Ezt hajthatod kristállyal, és RC tagokkal is. Útmutatót az adatlapján találsz. A kristály körüli kondenzátorok értékére nézve az aktuális kristály adatlapján lehet informálódni, de általában 20 - 30 pF szokott lenni az 1 - 20 MHz -es kristályoknál. A kristály frekvenciának kiválasztásánál vedd figyelembe, hogy minden fokozat kettővel oszt, és először a negyedik fokozat kimenete van kivezetve, ezen a lábon az órafrekvencia 16 -oda jelenik meg. Ha nem fontos a kristálypontosság, az RC elemek megválasztásával előállíthatod a 40 kHz -et.
Meglehet, hogy ez nem lesz megfelelő, mert ez nem pontosan négyszögjel. Ha fontos az 50% kitöltésű négyszögjel, akkor az órajelet kétszeresére válaszd, és a kimenetre még egy CD4027 JK flipflopot akasztva (ami 2 -vel oszt) tökéletes négyszöget tudsz varázsolni.

Kedves mindenki! Abszolút kezdő vagyok az egész elektronika világában, szóval először csak arra lennék kíváncsi, hogy a tervem megvalósítható lenne-e, azután valószínűleg kikérném egy hozzáértőbb emberke segítségét a megépítéshez Szóval konkrétabban. Saját kezűleg berendezett lakóautó energiaellátásához keresek megoldást, de megfelelő elektromos és fizikai ismeretek hiányában elakadtam és összezavarodtam a számolgatásban.
A konstrukció az alábbi elemekből állna:
-Akkumulátor: 12v 80Ah hobbi akkumulátor
-Napelem: 12v, 60 W, maximális teljesítménye 420Wh / 27,8Ah naponta.
-Hűtőláda: 12/24 V DC. Átlagos teljesítmény: 35 W. Százalékos üzemidő: kb. 20. Energiafelhasználás: Teljesítmény x Százalékos üzemidő
-Tetőablak ventilátor: 12v. Teljesítmény: 36 W. Minimum áramfelvétel: 0,3 A. Maximum áramfelvétel: 3 A.
-12v-220v feszültség átalakító inverter (1200 W) netbook / telefon töltéshez, melegszendvics sütőhöz, elektromos borotvához: Pl. netbook töltőn szereplő adatok: input 240v 1A, output 19v 1,58A. (Ebből számomra nem derül ki, tulajdonképpen, mennyit fogyaszt egy óra töltés alatt?)
Nem sikerült olyan közös energiafelhasználási nevezőt találnom, amiből kiderülne a számomra, a fent felsorolt eszközök, milyen mértékben merítenék az akkumulátoromat, ill. milyen teljesítményű napelem készletre lenne szükségem ahhoz, hogy hálózati akkumulátor töltés nélkül, hosszú távon pótolni tudjam a felhasznált energiamennyiséget.
Elnézést, ha kicsit "buta" a kérdésem, nem vagyok szőke, csak nő. Köszönöm a segítséget előre is.

Hali!
Ez már alapjaiban véve is nem házasítható plusz kiegészítők nélkül.
A régi gyújtásodon volt egy nagyfesz tekercs ami a gyújtásod energiáját szolgáltatta, és valószínűleg egy (talán 2?) világító tekercsed.
Az újon pedig ha jól látom van egy világító és egy töltő tekercs, tehát mind a 2 12V-os tekercs (gondolom 12V rendszerű). Hibádzik a nagyfesz tekercs, így nem lesz gyújtás, kell egy inverter, vagy valami 12V-os gyújtás, ilyet még nem láttam, ilyen állórészt nem, de hogy gyárilag hogy oldják meg a gyújtást, azt nem.