Uraim van egy 240x64-es T6963C chippel szerelt LCD kijelzőm. (24tűs)
A segítségeteket szeretném kérni, hogy miként tudom életre kelteni..
Van pár bekötési rajzom, de nem tudom melyiket érdemes használni..
Csatolom a kijelzőről készült képpel együtt és egy t6963c dokumentációt is.
Bővebben: Link

ui: ha valaki írt már rá meghajtó programot C-ben akkor szívesen fogadnám, ha meg is osztaná velem..
Közben találtam egy ilyen kiosztást.

Azt tudom, hogy LPT-ra van kiosztva, de a középső oszlopból kiderül melyik lába melyik... Jó lehet ez?

Én is a párhuzamos kötésre szavazok. Soros kötésnek az az előnye, hogy kisebb áram folyik azonos teljesítményhez. De ha az áram szempontjából nem gond, akkor amúgy a párhuzamos kapcsolás célszerű. Sok járművön a hálózat 12V-os, és ott is csak az indítás idejére kapcsolják sorba a két akkut az indítómotor számára, majd normál üzemben párhuzamosan vannak, nem véletlenül, ugyanis így tudják az azonos töltöttséget egyszerűen biztosítani.

Ha esetleg meg tudod oldani, hogy párhuzamosan töltöd az akkukat, és sorosan meríted, akkor nyerhetsz valamennyit az inverter hatásfokán.

Az inverter bemeneti csatlakozónál mértem a feszültségeket. Ha otthon leszek nézek valami típust az alaplapon és keresem a kapcsolót. Köszönöm.

Hat a lapot kiveszed vagy szetszeded valamelyest es megmered, hogy nyit/zar e a LID switch. A regebbi gepeknel az is lehet, hogy meg mechanikus az az a zsaner korul egy pocok amit lenyom a fedel vagy apro furat amibe egy szár nyomodik. De ahogy erre a szeriara emlexem ez mar inkabb magneses volt.

De most ujragondolva ez meg lehet akar cso hiba is. a 3,2V-t nem tudom igy pontosan, hogy hol mered.

Igazabol szerintem 3 lehetoseg van.
LID Switch
GPU
CCFL / inverter.

Alaplap tipus szerint tudok rajzot nezni.

Az mondjuk nem inverter. Nekem is volt egy hasonló, teljesítményét meg nem mondom, a szekunder olyan 2x3 vagy 1,5x2,5mm körüli fazonhuzal. Jó volt mikor hirtelen kellett húzni valahol egy varratot. Mivel pici, természetesen nem várhatsz tőle sokat, az enyémet 2-3 varrat után pihentetni kellett, jó sokáig. Méretre akkora volt mint egy PC táp doboza.

Sziasztok!
Nemrég került hozzám egy 37" Toshiba lcd tv.
Nincs háttérvilágítása.Persze azonnal rábukkantam a neten hogy tipushibás.
Az inverter panelen két kondi kifolyva és a vezérlő is elfüstölve.Kép mellékelve hogy miről van szó.
Ilyen esetben az ic a kondik miatt halt meg?A feteket is cseréljem az ic-vel?
üdv Ottó

Először is, ha 12 V-ról hajtod, akkor a piros színű P1-es tekercs csakis szekunder lehet. A többi rendeltetését jobban tudnánk, ha ismernénk a gyári inverter bekötését. Tippre S2-S3 ellenütemű primer tekercsek S1 pedig visszacsatoló tekercs.

Hello! Ez egy digitális logikai áramkör, neve "inverter". Elsődleges feladat a bementi jel fordítása. A digitális rendszernél, csak két állapot van, magas, vagy alacsony szint. (A "magas szint" megközelítően a tápfeszültség értékét jelenti, az alacsony pedig a 0V-ot.) Itt ha a bement magas szintű, akkor a kimenet alacsony szinten van. Vagy, ha a bement alacsony szintű, a kimenet magas szinten van. Avagy a kimenet mindig a bement ellenkezőjére vált. (Ez egyébként a tagadást is jelenti, "NOT" szóval is szokták írni.)
Kimérni úgy lehet, hogy a GND-re 0V-ot adsz, a Vcc-re +5V-ot. Ha az In-A bementet +5V-ra kötöd, akkor az Out Y kimenet 0V lesz. Ha a bemenetet 0V-ra kötöd, akkor a kimenet kb. +5V lesz.

Egy bement, egy feszültség szint felett, a jelet magas szintnek veszi. Alatta alacsony szintnek. De ez az inverter bemenete, még hiszterézises is. Vagy is más feszültségtől nézi a bementet magasnak és más szinttől alacsonynak. A két szint közötti feszültség különbséget hívják hiszterézisnek.
Az adatlapon látható, hogy a bement magas szintnek (4,5V tápfesz mellett), a 2,7V feletti feszültséget nézi. (Positive Threshold Voltage) Alacsony szintnek, az 1,3V alatti feszültséget. (Negative Threshold Voltage)
Az 1,3..2,7V feszültség különbség a hiszterézis. (Hysteresis Voltage) Ha ezen feszültségek között van a bement, akkor a kimenet olyan állapotban van, amilyen küszöbértéket lépett át előtte a bementi feszültség.
Tehát ha az invertered bemenetére nem egy határozott logikai jelet vezetsz, hanem mondjuk egy potit amivel a feszültséget 0..5V között állíthatod, akkor nulláról tekerve a potit, a következő működés lesz:
0V-nál a kimenet 5V lesz. És ez mindaddig úgy is marad, míg el nem éred a 2,7V feszültséget (Vagy fölé is mész.) Ekkor a kimenet 0V lesz. A kimenet minaddig úgy marad, míg a bementi feszültséget le nem csökkented 1,3V alá. Ekkor vált a kimenet 5V-ra.
Ez után ha ismét emeled a feszültséget, akkor a kimenet csak 2,7V felett fog 0V-ra váltani.

Hogy mire jó ez? pld. nem határozott logikai feszültséget (0/5V) határozott logikai jelszintre alakítani. Vagy pld. zajos bementi jelből, ismét "rendes" logikai szintet gyártani..

Nagysebességű CMOS Schmitt inverter. Ugyanaz a bekötése, mint a KIC7SU04FU-nek, de a bemenetén van 25% Vcc hiszterézis és Schmitt trigger funkció. Bemeneti védelem van statikus kisülések vagy tranziens túlfeszültség ellen.
Tápfeszültség tartománya Vcc:-0,5 -- 7 Volt 2 és 6 V között javasolt
DC bemeneti feszültség -0,5 V -- 0,5 V, DC kimeneti feszültség ugyanaz.
A lábbekötés felülnézetből (bal oldalt a három láb)
1 NC (not connected)
.......................................... 5 Vcc
2 Input
...........................................4 Output
3 GND

Tehát tkp. ennek az ötlábúnak csak 4 lába van.

Sziasztok!

Most volt időm újra barkácsolni. A monitor jó lett. Végül kerestem egy másik LVDS kábelt, ami nem szalagkábel, mert a szalagkábelt bárhogy hajtogattam, mindig feszült és kontaktos is volt. A másik kábel nem szalag, hanem 30 vezeték. Ennek levágtam a vezérlés felőli eredeti csatiját és közvetlenül a vezetékeket odaforrasztottam a vezetősávra. Kis takonnyal meg rögzítettem a vezetékeket. Most nagyon stabil, és tökéletesen is működik. Köszönöm a segítséget.
Így most visszatértem a Samsung monitorhoz, amit az előző oldalon tárgyaltunk. Ebben is történt előre lépés. Az "univerzális" táp az inverterét az on/off pin 5V-ra emelésével indítja. Ez eddig rendben van. Viszont a monitor vezérlése ezen a pinen csak 1-2 mp-re ad le kb 3,5 voltot, majd lekapcsol. Ezt 2-3szor megcsinálja, majd a bekapcsolási jelet visszaveszi nullára. A service manualt böngészve arra jutottam, hogy a táp panel által leadott ~11,5V kevés lehet a gyári 13 helyett. Ez beigazolódott, mert labortáppal az inverter bekapcsolásához a magas jel megjelenik. 11,5V-ra amúgy azért esik le a 12-ről, mert ez a táp csinál 5 voltot is és ezen az ágon van a visszacsatolás egy optón keresztül. Most azon gondolkozom, hogy ezt átkössem a 12V-ra, hogy az legyen stabil, vagy simán terheljem meg egy ellenállással az 5V-os ágat, hogy kicsit magasabb legyen a 12V-os ág. Szerintetek melyik lenne a jobb megoldás?

Üdv:
spgabor

Akku függvénye, ha 12 voltos akkor a legegyszerűbb ha letranszformálod a feszültséget, 2.8 voltnál 200ma-t fogyaszt a vibramotor, szt. így maximum 60-70 milliamperig le lehet tornázni.
Bár szt. a motor be fog zavarni.
Ilyesmi mint a képen, bár a menetszám nem jó, ez fénycsőinverter.:
Bővebben: Link

Sziasztok lehet nem idevaló téma de azért megkérdezném a két gép közül melyiket lenne érdemes megvenni?
http://www.megatool.hu/hegesztogepek_es_aramfejlesztok_56/hegesztog...m_6089

http://www.megatool.hu/hegesztogepek_es_aramfejlesztok_56/hegesztog...l_4603

Szia,Ittvan leirás igaz angol nyelvü

Az alkatrészek kimérését kellene elvégezni a táp , és az inverter panelen is .

Az eredeti kapcsolásodnak is működnie kellene. Lehet, hogy a bemenetekkel volt probléma, a legjobb ha összekötöd a kétbemenetű kapu két bemenetét. Ha továbbra is problémás, CD40106 IC -vel kiválthatod, annak a hat inverter mindegyikének csak egy bemenete van. A CD4060 órajel generátora is ugyanilyen megoldású.
A CD4060 egy 14 fokozatú bináris számláló saját óragenerátorral. Ezt hajthatod kristállyal, és RC tagokkal is. Útmutatót az adatlapján találsz. A kristály körüli kondenzátorok értékére nézve az aktuális kristály adatlapján lehet informálódni, de általában 20 - 30 pF szokott lenni az 1 - 20 MHz -es kristályoknál. A kristály frekvenciának kiválasztásánál vedd figyelembe, hogy minden fokozat kettővel oszt, és először a negyedik fokozat kimenete van kivezetve, ezen a lábon az órafrekvencia 16 -oda jelenik meg. Ha nem fontos a kristálypontosság, az RC elemek megválasztásával előállíthatod a 40 kHz -et.
Meglehet, hogy ez nem lesz megfelelő, mert ez nem pontosan négyszögjel. Ha fontos az 50% kitöltésű négyszögjel, akkor az órajelet kétszeresére válaszd, és a kimenetre még egy CD4027 JK flipflopot akasztva (ami 2 -vel oszt) tökéletes négyszöget tudsz varázsolni.

Kedves mindenki! Abszolút kezdő vagyok az egész elektronika világában, szóval először csak arra lennék kíváncsi, hogy a tervem megvalósítható lenne-e, azután valószínűleg kikérném egy hozzáértőbb emberke segítségét a megépítéshez Szóval konkrétabban. Saját kezűleg berendezett lakóautó energiaellátásához keresek megoldást, de megfelelő elektromos és fizikai ismeretek hiányában elakadtam és összezavarodtam a számolgatásban.
A konstrukció az alábbi elemekből állna:
-Akkumulátor: 12v 80Ah hobbi akkumulátor
-Napelem: 12v, 60 W, maximális teljesítménye 420Wh / 27,8Ah naponta.
-Hűtőláda: 12/24 V DC. Átlagos teljesítmény: 35 W. Százalékos üzemidő: kb. 20. Energiafelhasználás: Teljesítmény x Százalékos üzemidő
-Tetőablak ventilátor: 12v. Teljesítmény: 36 W. Minimum áramfelvétel: 0,3 A. Maximum áramfelvétel: 3 A.
-12v-220v feszültség átalakító inverter (1200 W) netbook / telefon töltéshez, melegszendvics sütőhöz, elektromos borotvához: Pl. netbook töltőn szereplő adatok: input 240v 1A, output 19v 1,58A. (Ebből számomra nem derül ki, tulajdonképpen, mennyit fogyaszt egy óra töltés alatt?)
Nem sikerült olyan közös energiafelhasználási nevezőt találnom, amiből kiderülne a számomra, a fent felsorolt eszközök, milyen mértékben merítenék az akkumulátoromat, ill. milyen teljesítményű napelem készletre lenne szükségem ahhoz, hogy hálózati akkumulátor töltés nélkül, hosszú távon pótolni tudjam a felhasznált energiamennyiséget.
Elnézést, ha kicsit "buta" a kérdésem, nem vagyok szőke, csak nő. Köszönöm a segítséget előre is.

Hali!
Ez már alapjaiban véve is nem házasítható plusz kiegészítők nélkül.
A régi gyújtásodon volt egy nagyfesz tekercs ami a gyújtásod energiáját szolgáltatta, és valószínűleg egy (talán 2?) világító tekercsed.
Az újon pedig ha jól látom van egy világító és egy töltő tekercs, tehát mind a 2 12V-os tekercs (gondolom 12V rendszerű). Hibádzik a nagyfesz tekercs, így nem lesz gyújtás, kell egy inverter, vagy valami 12V-os gyújtás, ilyet még nem láttam, ilyen állórészt nem, de hogy gyárilag hogy oldják meg a gyújtást, azt nem.

Most írtam a TV-s topikba is hasonlót, eddig ha nem javul meg kondicserére, akkor kicseréltem őket, egy időben érkezett sok törött és voltak paneljaim. Az enyémen az inverter egyik nap elindul 154 szer is, ha hagyom órákra napokra hülni akkor is, de gondol egyet és nem indul napokig, majd megint és melegre nem ragál. Ha nem lenne szép álapotbana kijelzője kivágtam volna az udvarra már az biztos. Ezek ilyenek, sokat kínlódtam velük, de nem jöttem rá ennek az okára, gondolom döglött a processzor. Esetleg a kvarcot cseréld ki, hátha, vagy eprom resetet is próbálhatsz, én ezeken ilyet nem csináltam, hátha valamelyik bejön és mindketten jól járunk.
.

Ellenőrizd, hogy a inverter alacsony, vagy magas szinttel indul, mert ez is mindegyiknél más. Amúgy ha valóban trafóhiba volt, nem lepődnék meg, ha teljesen halott lenne a main.

Sziasztok!

Egy Samsung monitorral kapcsolatban szeretném tanácsot kérni. A monitor tápjának trafója tönkrement. Mivel nem tudtam szerezni megfelelőt a helyére, ezért raktam bele egy univerzális tápot. Bár ez csak 19"-ig írják, de talán még elboldogul a 20"-os csöveivel. A lényeg nem is ez, hanem a következő hiba.
Mielőtt kicseréltem a táp paneleket, a vezérlést labortápról elindítva azt tapasztaltam, hogy a háttérvilágítás ki-be kapcsolgat folyamatosan. Először nem is foglalkoztam vele, mivel a panel úgyis cserés volt, gondoltam, az inverter vezérlése is rossz lehet, a 220-as trafón felül.
Viszont az univerzális panellal egyáltalán nincs háttérvilágítás. Eleinte először még felvillant és le is kapcsolt egyből, mintha csőhiba lenne. De nem csőhiba, mert kipróbáltam másikkal is. Később, már fel sem villant. A vezérlés on/off csatlakozóján nincs mérhető jelkülönbség a be és kikapcsolás között. Valamint van az ADJ és az analog csatlakozó, egyiken van +2V körülbelül, a másikon ugyanúgy semmi (fejből most nem tudom, hogy melyiken). Ezért két dologra gyanakszom.
1. vezérlés hiba és nem ad bekapcs jelet
2. az univerzális táp 12V-ot csinál a gyári 13 helyett és ez a valóságban csak kb 11,4-11,5V, ami a mellékelt kapcsolási rajzban lévő 11V-os küszöböt lehet, hogy néha alulról súrolja, így ez okoz problémát. bár ez lehet butaság

Tudnátok ötletet adni a hibakeresésben? Előre is köszönöm a segítséget.

Üdv:
spgabor

Érzékelő bemenetenként 2 - 2 darab Schmitt triggeres inverter sorosan kötve. Pl. CD4093 (a kapu két bemenete összekötve), CD40106.

Erre vess egy pillantást

Esetleg tudnál egy egyszerű inverter kapcsolást amivel ugyanúgy előállíthatom az anódfeszültséget,viszont stabil freqvencián ketyeg? Mert ennek leginkább a stabilitásával van baj.

Lehet, keveset bír az inverter? Ha az elkót sem bírta el, akkor gyanúsnak találom a tápellátását az egész kapcsolásnak. Vagyis ha csak annyira bírta feltölteni az elkót, akkor növeld meg a szekunder feszültséget, hogy legyen tartalékod a szűréshez. Ha nincs meg a megfelelő tápfesz, akkor a munkapont nem a számított optimumon van.

Az inverter egyenirányítója után raktam be a kondenzátort de akkor hangosan sípolni kezdett,és 10-20V-ot esett az anódfeszültség. Akkumulátorról is ez a helyzet. inverter hangja van amikor az inverteren egy picit változik a freqvencia,azt azonnal meghallani a hangszórón is.

Amikor nagyértékű elkóval próbáltad szűrni azt hová tetted, hogy megváltozott az inverter freki?
Próbáltad a katódot egy ~100 nF körüli kondival hidegíteni? (a 150µF-os kondi mellé)
Hálózati 50Hz, vagy inverter frekvencia az a "brumm"?
Esetleg egy autó akkumulátorról próbáltad már?

A fűtést az inverter tápjáról kapja?

Az erősítő,illetve az inverter rajza. Az inverterben BD139-esek vannak,így bírja a 12V-ot és az áramerősséget is. Az anódfeszültség pontos stabilizálására 2db 85V-os zénercső szolgál sorbakötve.

Üdv. Olyan problémám volna hogy egy csöves áramkört inverterrel láttam el,viszont folyamatosan belehallani az inverter freqvenciáját a hangba. Próbáltam szűrni nem sok eredménnyel. Valakinek volna ötlete mi ilyenkor a teendő?

Minden,amivel csak szűrni tudtam. Sajnos így is brummos maradt. Amennyiben próbáltam pufferkondenzátort rakni hozzá,akkor meg az inverter freqvenciája borult fel. Amondo vagyok folytassuk ezt a Csöves erősítős topicban,mert itt kapunk érte.