Ha bojlerba akarod hasznosítani a napelem áramát, akkor a legjobb hatásfok a napelem feszültségű csekászt teszel a bojlerbe. Nincs inverter veszteség meg minden. Akkor azt jelent, hogy 14v egyenáramot kell megszakítani a vezérlővel, vagy letakarod a napelemet.
Szerintem egy másodlagos csekászt beteszel ami belesegít a az erősáramú szokásos bojlerbe.
200W napelem ami nem kis költség nyugodtan kapcsoló nélkül besegíthat egy átlagos vízfogyasztás melett a bojlerbe.

Hello Srácok!

Tanácsra lenne szükségem. Szereztem egy Acer AL1751W monitor tv-t. A képen látható hibája van ami számomra elég rejtélyes. Csak 3/4 részig gyújtja be a csöveket, majd kb 5 mp múlva kialszik. De ha rádugom a kijelző LVDS kábelét a főpanelre, akkor szinte meg sem nyikkan, vagyis csak egy picit dereng valami, tehát még jobban elmegy a feszültség. Az inverter trafók egyforma ellenállást mutatnak, bár nem tudom mennyinek kell lennie a normális értéknek. Én inverter hibára tippelek, de elég furcsa ez a hibajelenség a számomra. Valaki találkozott már ilyen fajta hibával? Az inverter elkókat újra cseréltem.Hol bogarásszak tovább? Kondizzam át a vezérlő panelt is?

Semmiképen nem inverter ellenes vagyok csak meleg víz előállításánál kínálkozik egy egyszerű megoldás.
Nagyon röviden és nagyon egyszerűen:

Vegyél egy új 150 literes villanybojlert.
Vegyél 8 darab 240-260W-os új napelemet.
Vegyél 2 darab új mágneskapcsolót az egyik egyenáramot a másik váltóáramot fog kapcsolni. Van ilyen magyar gyártmány 5-10 ezer forint darabja.(Ganz mágnes kapcsoló, egyenáramnál két fő áram út sorba van kötve)
Vegyél egy szabványos szerelő dobozt amibe két kapcsoló, sorkapocs, két olvadó biztosíték (vagy automata) meg egy kézi kapcsoló (áramtalanításhoz) kényelmesen belefér. A felsorolt alkatrészek inverter esetében is szükségesek. Sőt be kel kötni az óraszekrénybe az inverter vezetékeit fúrás, faragás, vésés . Az áramszolgáltatóval is kapcsolatba kell lépni stb.
Nos tehát a 8db sorba kötött napelem teljesítménye 100% esetén 1900-2100W/h. A bojler 1500W/h teljesítményt vesz fel. Így tehát átlagolva is igen jól kifogja szolgálni a bojlert a napelem.
Egy szakember összeköti neked úgy, hogy a bojler vezérelje a egyenáramú mágnes kapcsolót amely a napelemet kapcsolja össze a bojlerral és amelynek a behúzótekercse 230 voltos és váltóáramú. (ezt a kapcsolót akár a napelem közelébe is el lehet helyezni az új tűzvédelmi előírások miatt). A másik kapcsolót belehet úgy kötni a segédérintkezőkön keresztül, (plusz egy kis panel) hogy amikor nincs " nap" az éjszakai áramról üzemeljen a bojler. Ezt egy szakembernek gyerekjáték megvalósítani. (A két kapcsoló úgy van bekötve, hogy egymást reteszeli így soha nem fordulhat elő, hogy egyszerre bekapcsolhassanak). A bojler hőfokszabályzója meg tehermentes lesz mert csak a mágneskapcsoló behúzótekercsének áramát kell csak kapcsolnia.
Tehát a lényeg: a napelem az egyenáramú mágneskapcsolón keresztül direktbe össze van kötve a bojlerral. A napelem napkeltétöl napnyugtáig termel áramot és hol gyengébben hol erősebben de mindég melegíti a vizet. Így éves szinten 70-80%-ban nem kel hálózatra kapcsolni a bojlert.
Felejtsd el a bonyolult útvesztőket és ne variálj bele semmit, hogy így meg úgy ne kezd centizgetni a napelemek teljesítményét. (néha néha többet termel a napelem stb). Mert ez kb. 500 000-600 000 forintodba került és 30 évig van meleg vized.
Nem kell senkivel (áramszolgáltatóval, szervizel) szerződnöd.
Nem kell 10 évenként invertert cserélned.
Nem kell drága szakembert hívni.
Nem kell évi elszámolás.
Nem kell mindég figyelni, hogy mi van....
Nem kell semmi csak megveszed felteszed bekötöd és kész. 30 évig van meleg vized (ha a napelem gyengül még akkor is van).
Amikor új a napelem max.. 240 volt lesz a bojler fűtőszálán de ezt a 4-5% feszültség többletet eltűri a bojler fűtőszála (a vízbe merülő fűtőszálak akár 10%-t is). Az fűtőszálra kapcsolt napelem tökéletesen fog működni mert a napelemek áramgenerátoros üzemmódban működnek. (A fűtőszál élettartalmának meg teljesen mindegy, hogy egyenáramot vagy váltóáramot kap)
Eleinte ezt az egészet kétséggel fogadod de aztán rájössz, hogy ennél egyszerűbb és gazdaságosabb megoldás nincs ha ...............napelemre vágyol...............
Na most jön a gazdaságossági számítás:
A beruházás 500 000-600 000 forint osztva 30-al (év) az durván 17 000 forint évente az akkor durván 1500ft, havonta a beruházási költség.
A bojler éjszakai áramról egy négytagú család esetén fürdés, mosogatás, esetleges kézi mosás stb.
kb. 7-9 ezer forintot fogyaszt havonta.
Ha csak a 70%-át termeli ki a napelem a középértéket véve az kb. havi 5000Ft. Az 30 év alatt 1 700 000- 1 800 000Ft. A befektetés 500 000-600 000Ft. A nyereség nagy közelítéssel: 1 200 000-1 300 000Ft.
Hát ha a többi megoldás ennél nyereségesebb akkor javaslom azt kell megvalósítani.

Minden attól függ, hogy milyen az aggregátor, meg a szabályozása. A normálisan méretezett hegesztőnél nem a túlfesz a gond, hanem inkább az ellenkezője, hogy időszakosan elfogy az aggregátorból a szufla, és leesik a feszültsége. Ha ilyenkor az inverter működik tovább az sem biztos hogy jó, ahogy az sem, ha az alacsonyfesz védelme lekapcsolgat meg visszakapcsolgat. Az aggregátor meg ilyenkor lát az egyik pillanatban egy jó nagy terhelést, a következőben meg semmit, és ezt a benne lévő (ha van) szabályozás nem tudja lekövetni.
A puritán aggregátorról (háromfázisú indukciós motor meg 3db kondi) talán gond nélkül elmenne, csak ott meg az aszimmetrikus terhelés lesz a gond. A passzív PFC (1db fojtó) talán segít a dolgon.

Azt szeretném megkérdezni ha a hegesztő adatlapján írják hogy van benne túlfeszültség védelem és hogy a bemeneti feszültség: 170-220V akkor ez azt jelenti hogy generátoról lehet használni?
Konkrét hegesztő itt van :https://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/inverter_Dnipro_258A_inverteres_hegeszto_Digitalis_1Ev_Garancia__67033652.htm
Előre is köszönöm a segítségedet.

Sziasztok!
Találtam egy buck-boost led meghajtót (Bővebben: Link.) Szerintetek működhet? A szükséges induktivitás értékét itt vajon milyen képlet alapján lehet kiszámolni?

Vezérelt áramirányítóra gondoltam. Az iparban a leggyakoribb a teljesen vezérelt 3F2U6Ü kapcsolás, ami 6db tirisztorból áll. Ha a gyújtásszög 60°...120° között van, folyamatos áramvezetés mellett bizony lecsökken a feszültség pillanat értéke 0V-ra, sőt átmegy negatívba. 90° fölött meg már a középértéke is negatív lesz, azaz visszatáplál, inverter üzembe kerül.
Az hogy mennyire szereti/nemszereti a motor a hullámos feszültség miatt kialakuló hullámos áramot, már másik témánál is előkerült. Nyilván nem szereti, de a tirisztoros áramirányítónak nagyon sok előnye van (pl.: nagyon jó a hatásfoka), ezért inkább megtesszük a szükséges lépéseket, hogy a motor és a szabályzókör elviselje.
Lehet, nem elég sokfelé mozgok, de az ipari DC hajtások zöme (kb. 10kW...xMW) áramirányítóról táplált. PWM-es szaggatót csak kisebb (kb. 100W...xkW) szervo hajtásokban láttam. A troli felső-vezetékén úgy tudom DC feszültség van, ezért ott nyilván csak a szaggató jöhet szóba.

Helo! Így van, 200ms-os monostabil multiként kel bekötni és differenciáló tag (ez lenne a felüláteresztő) kell a bemenetre. De nem árt azt is figyelembe venni hogy számít-e, hogy mikor jelenik meg a vezérlő impulzushoz képest a kimeneti impulzus kezdete. Mert az 555 trigger (2-es láb) bemenete alapból lefutó élre indul. Vagy is a 200ms akkor indulna, mikor a 100..2000ms-os jelnek "vége van". Ha ez nem jó így, és mindig együtt kellene a vezérlőjellel megjelenni a kimenő jelnek is, akkor invertálni kell a vezérlő jelet. De ez lehet akár egy szem tranyó is. Valamint a vezérlő jelnek, gyors fe-le futásúnak kell lenni a differenciáló tag miatt. Különben "nem viszi át a kondi" az indító impulzust. De lehet egy 556-ot is használni, ahol az egyik 555 benne a monostabil, a másik pedig az inverter. Akkor ilyen probléma nem fog fennállni. Másik megoldás, hogy nem 555-öt kel használni, hanem egy CD4538-at nem újraindítható módban. Mert az élvezérelt lesz. (Remélem érthető..)

Üdv!

Elnézést a lassú reakcióért. Akadt más tennivaló...

Először is köszönöm mindenkinek a segítséget!

A tirisztor vezérlése egy astabil 555 kapcsolás, kiegészítve a 3, 5, ös láb között egy 1n4007 diódával (anóddal a 3 ason). Ennek kimenete egy led en keresztül (plusz 1K ellenállás) vezérli a BT151 gate-jét. Katód a földön, anód megy a kondenzátorra, avval sorban nagyfesz trafó primer 1, primer 2, pozitív táp.
Nincs soros kondi a gaten.
Nincs (egyenlőre) lehúzó ellenállás sem. Ennek mi a helyes bekötése?

Maga az inverter kimenetét BA159 es diódahíd egyenirányítja. (feltételezem egyenfesz kell a motorindító kondi töltéséhez)

Az inverter erős, a trafó (ebben az esetben )egy primeres meghajtású. Így ha jól értem nincs nullátmenet csak púpok az egyenirányítás után.

Ezek alapján mi lenne a megoldás?

Tisztelettel: VL

Ami a modulon van, az csak a sor- és oszlopmeghajtó, nem kell vele foglalkozni, ha van kép a LCD-n akkor biztosan jó. Az a modul amin a VGA csatlakozó van szintén lényegtelen most, csak az agya rendszernek, neked a hibás alkatrész a táppanelen van, erre csatlakozik a 230V.
Valami hasonló van benne mint ez az ASUS táp. A felső metál fekete (ferritmagos) trafó az inverter trafója, lehet hibás ő is, de ha LED-esítel akkor lényegtelen. Amire nagyon figyelj, ezen a panelen nagyfeszültség van AC és DC is. Egyik sem kellemes ha megfogod. A "mains filter cap" kondenzátoron kb. 320V DC van, amit kikapcsolás után is megtart egy darabig. A hűtőbordákra is kiteheti a nagyfeszültséget, óvatosan! PC tápban értem már hozzá olyan bordához amin kint volt a 320V, nem idézem.

Nekem a használtan vett Samsung SyncMaster 943B monitor 3 évvel ezelőtt ugyanilyen jelenséget produkált, nekem az inverter trafó cseréje megoldotta a problémát és azóta hibátlanul üzemel naponta 4-9 órát. Nappal felviszem a fényerőt 100-ra, este meg lecsökkentem 0-ra.

Az attól függ, amit én szereltem szét LG monitor modulja azt négy fém beakadó pöcök tartotta egyben, ezt kiakasztva szét lehetett szedni. Amire vigyázni kell, hogy ne törjön el semmi (LCD, szalagkábel stb.) illetve, hogy ne kerüljön por a rétegek közé. Elvileg egy LCD lemez, három átlátszó fólia (polárszűrők) egy plexilemez (ennek vannak a két szélére felszerelve a fénycsövek) és egy fényvisszaverő fólia van bennük plusz a fém keret ami összefogja. Én hagyományos 12V-os LED szalagot szereltem bele, de ezzel kiesett a fényerő szabályozás és a monitor sem kapcsolja ki a háttérvilágítást. De ezen egy minimális elektronikával lehet segíteni. Én is hamarosan fogom beépíteni.
De vannak készen összerakott LED világítások, amikhez megvan csinálva az elektronika, csak be kell szerelni. Ilyennel viszont nem dolgoztam még. Eddig egy monitort alakítottam át, pont ilyen hibája volt mint a tiédnek, és egyet még fogok hamarosan.
De elsőre mielőtt szétszeded az LCD modult megpróbálhatod kicserélni a tápban és az inverterben lévő összes pufferkondenzátort, mert ha nem elég szűrt a táp (kiszáradt kondenzátor, ami nem muszáj, hogy púpos legyen) akkor is letilthat az inverter. Jártam már így is, egy szintén LG monitorral.

Nagy eséllyel az elöregedett (elhasználódott) fénycsövek amik megvilágítják a LCD-t vesznek fel túl sok áramot, ami miatt letilt az inverter. Javítása:
1. Kicseréled az elhasználódott csöveket, ehhez apróra kell szedni a LCD modult.
2. Lecseréled az elhasználódott csöveket LED szalagra (van direkt LED-es helyettesítő visszaolvasol találsz is róla leírást), visszább már páran csináltunk ilyet, de ehhez szintén szét kell szedni az LCD modult.

Szia.

Utánanéztél az ATX tápegység működésének már?
NAGYON vázlatosan:
230V AC be -> egyenirányítás+szűrés -> trafóra! kapcsolgatva -> egyenirányít+szűr
Tehát itt is van "inverter", ráadásul az egész az egyenirányított 230V-ról jár, azaz kb 325V DC-ről.

Ha 12V bementből akarsz feszültségeket előállítani, arra a DC-DC step-down (vagy step-up szükség szerint) konverter való. Így könnyen lehet 5V, 12V, 3,3V vagy más feszültséget előállítani.

Ha 12V-ból 230V AC kell valahova, arra szünetmentes táp az egyik megoldás.

Sziasztok!
12V-os inputra lehet módosítani ATX tápot? Szünetmentes tápban gondolkodom, de az olcsóbbaknál sok a veszteség az inverter miatt (is). A drágát meg hanyagolnám, annyira azért nincs szükségem rá hogy 3-4 deák ferit letegyek az asztalra. Gondoltam meg lehetne spórolni egy felesleges átalakítást, ha kihagyom az invertert és az ATX-et kicsit módosítom. Neten nem találtam erre leírást.

Honnan tudok a laptopban 9 vagy 12V-ot szerezni az inverter számára? A lényeg, hogy ne kelljen külső adapter és csak akkor menjen, amikor a laptop is.

Láttad a fotót, amit mutattam? Persze biztosan nincs kéznél egy másik CCFL cső, amellyel kideríthető lenne, hogy működik az inverter. Persze még kérdéses lehet, hogy az alaplap irányából megkapja-e a bekapcsolását engedélyező jelet...

Hello! De ugye az inverter bekapcsol és ad fényt is a rákötött CCFL fénycső ?
Időközben került hozzám is egy Fujitsu Siemens Amilo Pa 2548 sötét képernyővel...

(Külső) LCD monitorra kapcsolva van kép, de a belső LCD-n nincs kép, pedig már betettem az új invertert! (Az inverter úgy van kialakítva, hogy nem lehet fordítva csatlakoztatni a dugókat.)

Amit a hirdető árul az ránézésre 99,9% hogy nem ferrit, hanem porvas, vagyis nem lesz jó. Aztán nem írtad hogy szabályozott vagy szabályozatlan az a 300V, mert nem mindegy. Az IRF840 sem erre való, az IRFZ44, vagy 48, IRF3205, P75NF75 már inkább. Ellenütemű akkor lesz a kimenet ha a 13-as lábat a Vref-re (output control) kötöd, de egyébként minden infó ott van az adatlapon. Az inverter elkészítéséhez szükséges rajzok, infók pedig az inverter készítése topikban, mert ugye a rajz önmagában édeskevés.

A Vaterán 1990-ért láttam...

Nemhogy nem mennek össze, hanem az inverteren nagyobb a csatlakozó, mint az alaplaptól jövő dugó!
Azt látom, sőt, a csatlakozó mögött forrszemekre is ki van vezetve, ha jobban megnézed a fotót.
Az inverter nem új, hanem bontott, de kifogástalan állapotú.

Csak annyi van a dobozán Power inverter pure sine wave. és egy RMC rövidités ennyi.

Akkor ez az eredeti invertere...Bővebben: Link

3-6 VA-es már "izomból" tölti a kondit

A pár másodperces késlekedés teljesen normális. A nullra lesütött kondit nehezebb feltölteni

A diódát hagy el, nincs rá szükség..

Amúgy trafónként változik milyen frekin, milyen kitöltéssel működik a legjobban az inverter, ezt ki kell kísérletezni. De ha megvan a kb 250 - 350V akkor az már jó.. Ennél nagyobb feszültséget felesleges rásütni az autótrafóra, jobb nem lesz.

Ugy ertem. Bekapcsolaskor altalaban azert erzi. Ha nem, akkor ahogy lentebb irtak, at kell kapcsolni Fn+F3 vagy hasonlo komboval.

Mind a ket csati 6-os. Nem mennek ossze? Mas a labtavolsag?

Az invertercsatinal latszik, hogy az 1+2 es az 5+6 ossze van kotve.
Amelyik a biztositekra megy (F1-el jelolve a lapon, valamelyik a ket kozeli kozul, szerintem az a csikos, ami az OYD felirat bal oldalan van - sajnos tul sotet a kep es nem eles) az lesz a tap, a masik kettos a fold. Szerintem Vcc, Vcc, Enable, Dim,GND,GND
A 3 vagy a 4 pedig a bekapcsolas es a fenyero.

A dugo a narancsos vezetekkel akkor az eredeti laptopbol jon, az inverter viszont uj?
Gepet bekapcs es a foldhoz kepest merd ki akkor, hogy ezeken mi jon ki. Szines alkoholos filccel jelold meg a drotokat (pl. fekete - fold, piros -tap, egy pontos fekete - hatterfeny be, ketpontos fekete - fenyero.
Aztan szetvagod a csatinal es az uj inverterhez forrasztod. Vagy szerzel egy olyan csatit es ahhoz forrasztod.

Az atkapcsolas azert nem mindig szerencses, mert eltuntet(het)i az LCD-rol a kepet, tehat a jelek nem merhetok a tap es a fold kivetelevel.

Az a "Fujitsu" inkább "Fujitsu Siemens" notebook lesz...a pontos típusát sem ártott volna megadni (már amennyiben a címkéit bizonyos okok miatt nem távolították el).
Egyrészt, akkor kideríthető lenne, hogy milyen inverter volt benne gyárilag...másrészt megírhatnánk neked, hogy az "Fn"+ melyik billentyűt kell megnyomni a képernyőkép átkapcsolásához a külső VGA csatlakozóra ....

Üdvözlet ! Lenne egy kérdésem: ha TL494-gyel szeretnék egy invertert 12V-ról 300V-ra, néhány W (P < 10W) elég, egy gyűrűmagra megoldható lenne? Kinéztem egy ilyen Bővebben: Link magot és kíváncsiság.... Menetszámot tudna valaki "saccolni"? Megvallom: egy villanypásztor inverter részét szeretném megoldani. Ellenütemben két IRF840 tolná bele az energiát , jó lenne a kitöltést variálni (a kisebb fogyasztás miatt). Ja és felvilágosítana valaki : melyik láb állítja be az IC-nek az ellenütemet ( a két vezérlő láb azonos,vagy ellentétes polaritású legyen)?
Köszi !

Addig nem akarom bekapcsolni a laptopot, míg nincs látható kép... Tudtok alap laptop ccfl inverter bekötést (vagy hogy hogyan keressek rá)? Holnap tudok adni fotókat is, ha kell...

19 vs 20 Volt tokmindegy, siman mukodnek oda-vissza.
Az alaplapi kabel viszont mar bajosabb, nem tudod, hany volttal megy az uj inverter es hany voltos a logika.
Próbáld a csatlakozon megkeresni a tapot es a foldet. kb 19V lesz rajta. Ha 3.3V vagy 5V koruli erteket talalsz, akkor kezdd el a billentyukkel a fenyerot csokkenteni. Ha változik ez a feszultseg,akkor az a fenyero. Ha nem változik,akkor valoszinuleg o a hatterfeny be jel.
Ez a negy jel kell az inverternek.
Magan az inverter panelon a tap egy biztosítékkal vedett,a fold meg a legnagyobb femfelulet. Tobb pin is viheti a foldet es a tapot, merd ki.
Utana nem nagy variacio a masik ket jel. Nem lesz baj, ha elsore felcsereled oket, csak a tap es fold legyen jól bekötve.
Meresre fel tehat!