220-at mértél a helyszínen?
Ha nem volt rajta infra, akkor nem is kell rákötni semmit, ha meg volt, akkor két felső gomb nyomvatart (bluebus eszközök felismertetése)

Ha arra gondolsz hogy a konnektorban meg volt-e a 230v, akkor nem. De a motor elindult ,fel is lehetett tanítani, csak előjött melegedés és vevő panel probléma. De a vevő panel jó,mert az utcai kapuéval felcseréltem és ott mindkét vevő működött, a garázskapuéban meg mindkettő ugyan azt a hibát produkálta. De már látom hogy el kell hoznom a motort is,mert a nélkül nem jutok semmire.

Lehet hogy hülye kérdés, de az akku csatlakozón miért van kettő 24v -os tüske? A GND az közös,de a +24v nem

Inkább arra gondolta, hogy egy kicsit több, az sna20-ra nem jellemző a kondi pukizgatás, nem úgy mint az elődjére.
Ha elhozod a motort és nem akarod sinestől, akkor felül 3db inbuszcsavar fogja, így már tudod tesztelni asztalon, én úgy szoktam, hogy van egy kismenetszámú tekercsem amit rányomok a motorral párhuzamosan, ezzel szimulálom a végállást.

Azért, hogy fordítva is rá lehessen kötni, nagyobb nice moroknál pl a csatlakozók is meg vannak duplázva a nagy áarmfelvétel miatt.

A sínt nem akarom elhozni,nem fér el az asztalon . A motort meg nem akarom végig járatni, startal elindítom,majd megállítom. Így is ki kell buknia,ha valami nem jó.

Ezt nem egészen értem.

Az akkutól jön a kábel és azt tök mindegy, hogy kötöd rá.

Ja,így már értem.

Kukkants bele az előző hozzászólásomban linkelt móricka rajzomra, az egyik 24v a motoré (erőátvitel) a másik a vezérlésé (mikroprocesszor, relé behúzótekercs, bluebus, stb). Mivel még soha nem volt a kezemben eredeti akksi ehhez, azt sem tartom kizártnak, hogy a mikrovezérlős résznek leágaztattak egy kisebb feszültséget, ha több cellás az akku. De tesztelni így a legegyszerűbb, 1 féle fesz. kell csak. Szerk.: SzilCsong magyarázata viszont hülyebiztos, annak több értelme van.

Szia!
Kicsit elkanyarodtam a témától. Nos kipróbáltam motorral is és érdekes módon most nem produkálta a hibát. A vevő feszültség alatti ki-be dugdosása sem okozott problémát,nem indította el a motort. Volt egy-két kondi, amit kiforrasztottam,hogy megnézzem alatta a vezető sávokat,majd vissza forrasztottam őket,de hogy mitől javult meg,nem tudom. Lehet hogy túl erősen gondoltam rá ? Viszont most működik,újra programozva, stb. A főnököm szerint addig lesz jó,amíg el nem romlik . Minden esetre köszönöm a hozzá szólásokat,segítséget,Neked is és SzilCsong-nak is.

Talán pont egy SNA vezérlésnél esett meg velem, hogy a kisebb kondik cseréjénél nem figyeltem, és a régi ónt nem távolítottam el rendesen a furatokból. A kondi feneke alatt rövidzárat csinált ez a maradék ón, és igen hülyén viselkedett a vezérlés tőle. Jó időbe telt, mire megtaláltam. Azóta is mindig a homlokomra csapok, ha eszembe jut a sztori

Ha feszültség alatt van és így dugod be a vevőt, az teljesen normális, hogy elindul tőle (nem mindig) még nem vizsgáltam meg, hogy miért, valószínűleg nem is lesz soha ennyi szabadidőm, de valószínűleg lebeg a bemenet és ha bedugod, akkor húzza föl, vagy nyomja le...stb, nem üzemszerű, azért legyünk őszinték

Szia!
Múltkor küldtél képeket az SNA20 lábkiosztásáról.Ezen a képen van egy pirossal bekeretezett tranzisztor- MJD 127- , ami zárlatos. A panelon lévő 2A-os biztosítékot kicsapja. Találkoztál már ilyen hibával?Próbáltam a panelt átnyálazni,hogy ettől mi hova megy,de ezeken a kétoldalas paneleken mindig elvesztem a fonalat. Az biztos, hogy a motorhoz menő kimeneti csatlakozókon 8-9-es láb, zárlatot mérek.

Szia,
igen. Ennél a hibánál 99%, hogy a panel jobb fölső sarkában lévő SMD kondi a zárlatos (jobb fölső, ahogy a linkelt képen áll a panel). Ez rántja magával az MJD-t, és néha még pár másik dolgot. Forraszd le (néha párhuzamosan 2 van), elvileg megszűnik a zárlat. Én 10u/50V-al szoktam pótolni, emlékeim szerint csak a LED munkalámpának a vezérlése, amúgy sem kritikus. Csak ugye ha ezt a vonalat kicsapja, akkor nincs bluebus se, meg néhány más dolog.

Köszönöm,tényleg az volt zárlatos. Leforrasztottam,teszek bele másikat.Viszont MJD-m nincs, de kutakodás során azt találtam hogy jó helyette a TIP 125-127-is. Te mivel szoktad pótolni?

Nincs mit. Épp ami van itthon (BDW94C, stb.). Ha kifogytam SMD-ből, akkor belefaragom a TO-220 tokos verziót.

Oké, akkor össze rakom és kiderül hogy ezzel megjavul-e?

Rakd bele állítva a TIP127-et

Már benne van,köszi. Mindjárt ki is próbálom.

Királyság van, működik . Ennek örömére kiengedtem a kutyát a boxból,had szaladgáljon. Köszönöm a segítséget.

Szuper, örülök, hogy jól működik!

Sziasztok!

"Barkácsolás" közben kinyiffantottam a Nice Ro1000-es kapunyitóm vezérlését. Nem igazán tudom hogy sikerült. Bíztam benne hogy nem a vezérlő IC ment ki, de két nap méregetés után úgy tűnik hogy persze az
A kontroll led nem villog, hanem kb. 50% fényerővel világít.
Az 5V tápfesz megvan, de csak ha ki van szedve az IC. Ha vissza rakom akkor lesik 2 voltra.
Zárlatot ugyan nem mértem rajta, de ha kiszerelve megtápolom 5 volttal, akkor több mint 300 mA-t szippant fel.

A forumot végig olvasva ez a kuka kategóriába tartozik, de azért meg kérdezem van - e valakinek egyéb ötlete.

Szia,
amiket leírtál, az alapján sajnos tényleg halott.

Szia!
Nekem van ilyen vezérlésem szét bontva, az Ic-t elküldhetem belőle, bár nem tudom hogy jó-e. Egy próbát megér, hátha a tiéd megjavul.

A piu panel mellett lévő mérőpontok, kb 1mm távolságra van a 24V és az 5V, ez egy nagyon szerencsétlen megoldás, sok baleset okozója.
Robo1000-nél szinte minden processzorhiba emberi ügyetlenség okozója.
Ne dobd ki a panelt, még felhasználható, ha a 220-as részen nincs beégés.

Nézd meg előtte, hogy milyen oszciállátoros, mert 2 féle létezik, ez úgy látom, belsős

A kép alapján ugyan az a panel, csak most látom hogy az Ic száma más.

Az jó lehet neki, csak Fw különbség, pl fékezéskor van eltérés.

Köszönöm szépen! Az remek lenne.
Írok privátban.