Tény hogy egyszerűbb a használata mivel minden benne van a nyélben, de pont ez a hátránya is. Ha tönkremegy benne valami akkor dobhatod ki az egészet. Az állomást összerakni sem olcsóbb, csak ha szerencséd van mint nekem. Trafót nem kellett vennem, mert egy wisi orbit nevű analóg műholdas beltériben találtam olyat amin éppen volt 10V-os és 25V-os szekunder is, a beltérit egyébként ingyen kaptam. Doboznak szintén találtam a sok között egy olyan PC tápot, aminek a szabványtól eltérően nem 8cm hanem 9cm volt a magassága, abba pont belefért az egész.
Már csak az előlapot kell megcsinálnom rá, meg egy tartót a pákának a mágnessel.

Szerintem ebben is lehet cserélni fűtőszálat, de ha az elektronika tönkremegy, akkor tényleg kuka.

25V-os szekunder? Ezeknek nem 230V-os fűtőszáluk és triakos szabályzásuk van?

Az nem a fűtőszálnak kell hanem a ventinek, mert az külön tápról megy. Nem is értem miért nem 12V-os ventit tettek bele, és akkor elég lett volna egyetlen trafó fesz. A fűtőszál az enyémben 73ohm, bekapcsolás után fel is veszi a 3,1A-t a hálózatból, majd néhány másodperc alatt felfűt és utána már csak kapcsolgat, a teljesítményfelvétel átlaga valahol 100-150W között alakul sacc/kb., ha nincs feltekerve a hőfok.

[quote]A kábele az nulla átraktam az ERSA kábelére,tökéletesen működik.1'Db ERSA hegyet megkaptam volna 2000 pénzért így meg kaptam két hegyet is hozzá.[quote]

Az Ersa Digital 80-nál nincs az állomásban páka azonosító funkció? Mert az enyém (Digital 2000
A) csak azoknál a pákáknál jelzi ki a hőmérsékletet és végzi el az automatikus programbetöltést az adott pákához, amelyiket felismeri. Ezt a pákákban lévő ellenállás, (ID resistor) alapján teszi.
Én is gondolkoztam, hogy a gyári PowerTool mellé veszek egy kisebbet is. De az Ersa iszonyú drága egy klónnal olcsóbban megúsznám. Megszereztem egy gyári szervizleírást, abban megvannak az adott pákák ellenállás értékei, így be lehetne csapni az állomást.

Nem tudom milyen a 80 nak az elektronikája,de ezek szerint nincs azonosítás.Minden ugyan úgy működik mint az eredeti pákával.Az az hogy talán pár mp lassabban fűt fel,de ez nem zavar.

Meg akartam úszni a kalibrálgatást, ezért rendeltem kínából egy 907 vezérlőt. Gondoltam praktikus, csak 24V AC neki, oszt csá, hagy szóljon, skálázott előlap, csak egy doboz neki és kész is. Ma volt az első bevetése, de megtréfált. Úgy félidő tájt a munkámnak elkezdett vacakolni. Arra lettem figyelmes, hogy vörös a páka hegy. Hőfokot rögtön minimumra teketem, és ekkorba hideg zuhany: a piros led tovább virít, csak fűt a páka. Gyors kihúzom a vezérlőböl, hagy hüljön le. De viszadugva ugyan az. Na akkor kikapcsoltam a vezérlőt is. Utána egy ideig bírta, de megint el kezdte enni a fene, nem kapcsolt ki. Kis pihi után, megit bekapcs, hőfok minimumon. A páka szépen ki/be kapcsolgat, bár voltak érdekes puslogások. De úgy alapjába véve, jól működött. Na ekkor gondoltam, adjunk neki, vissza vettem a hőfokot üzemi értékre, fűt, fűt, fűt... és nem kapcsol ki.
Legutolsó próbálkozásnál már minimumon sem kapcsolt ki.
Szóval olcsó húsnak hígy a leve. Eddig megelégedéssel voltam minden kínais vackommal, de itt kicsit beletenyereltem a kakiba.
Két eset van. Vagy a hőelemet eszi a fene, vagy a szsbályzót. Pákából van másik, igaz nincs madzag még rajta, szabályzóból nincs másik.
Ha a szabályzót eszi a fene, akkor vagy a szutyok triak, vagy a komparátor a hunyó.
Nem lepne meg, ha az opamp is szemétre való lenne, és az is gerjedne.

Kinek milyen tapasztalatai vannak e két termék kapcsán. Tudom sokatok, maga épített vezérlőt.

Nem lehet hogy valahol valami kontakthiba van? Ami nekem van 907 klónom abban termisztor van, az nem csinált ilyet, bár nem is használom csak kipróbáltam mert forrasztani azt nem lehet vele. De ugyanazt a vezérlőt használom a solomon pákáimhoz is, azok is működnek rendesen évek óta.

Én egy ilyet vettem, és hozzá két pákát (utánzatot). Az első próbánál páka vörösizzásig, a triac kézzel nem érinthető, majd vékony füstcsík a panelról. Azzal a mozdulattal vágtam is a szemetesbe az egészet (jó kis Weller trafót nem).

Aztán másnap kikotortam, és visszafejtettem a kapcsolást. Köze nincs az eredeti Hakko-hoz, viszont elég egyszerű, és működőképes, de pár dolgot cserélni kell rajta. És nem mindegy, milyen páka van rákötve, termoelemes vagy termisztoros. Ennek megfelelően kétféle panel is létezik, de azt nem kötik, a vevő orrára, melyiket kapja. A legtöbb a termisztoros pákához való (mint ez a képen), viszont a legtöbb utánzat páka meg termoelemes. Sajnos a komparátor ezt nem tudja magától megkülönböztetni, és nem mindegy, hogy 2-3 vagy 50-60 ohm körüli ellenállást figyel.

Végül vettem eredeti Hakko fűtőbetéteteket termisztorral (persze ez is mind hamisítvány volt, de legalább jó). Ezzel hibátlanul megy a vezérlő, sőt, egész jól kalibrálható. 300 foknál állítottam be, a skála két szélén nem téved 10 foknál többet. Ennek örömére vettem hozzá "eredeti" üres Hakko dobozt is, es most van egy jó kis Hakko (-nak látszó) forrasztóállomásom, kb. 7e Ft-ból (meg a méreg, és az idő, amíg a sz@rból várat építettem). Már csak pár jó hegyet kell találnom, mert azok között is több a hitvány.

Köszönöm a kimerítő választ!
Pont ilyen vezérlőt rendeltem én is !
Igen, kétféle páka és vezérlő van. Az egyik a GX16 csatis, a másik olyan mint a din dugó, csak kicsit nagyobb. Vezérlő is, de küllemre ugyan az. Valószínű hogy így különbözteti meg. De valóban, rendeléskor lutri, mert nem lehet kiválasztani, hogy melyiket akarod. Nekem volt mind a kettő, ez dindugós volt, csak kicseréltem GX csatisra, mert olyan állomás jött. Akkor lehet az a baja. Majd kimérem.

A gyári kapcsolások mindig bonyolultabbak, vélt, vagy valós indokkal. Vegyük alapul a SOLOMON/PUSKÁS/JLT vezérlőt is. Azt is lehet egyszerűsíteni. Attól, hogy valami alkatrész temető, nem biztos hogy jobb. Végül is csak egy hibajel erősítő kell, meg egy komparátor, ami ezt vagy azt kapcsolgat. Az egyszerűségével még nem is volna baj, max kicsit szűretlen lehet, meg ahogy mondod, kompatibilitási baj van. De ez egyszerűen áthidalható, max kell egy kapcsoló, mivel a hibajel erősítését lehet kapcsolni annak megfelelően, hogy termisztoros, vagy hőelemes.

gondoltam rá én is, hogy visszafejtem és FET-eset csinálok belőle, mert van egy kis DC24V-os tápom, klassz kis kompakt állomást lehetne építeni belőlük.
De ha már te visszarajzoltad, megosztanád a kapcsolást?
Én lehet alapból cserélem a triakot, nem vacakolok, az összes kínai teljesítmény félvezető szemét!

Amúgy ma már odáig jutottam, hogy ugyan fűt egyfolytában, de már csak olyan alig 200°-ig, mert az ónt se nagyon olvasztotta meg.
Előző napokban dolgoztam vele, ment kb. 1 órát gond nélkül. Tegnap vagy 4 órán át ment, ekkor ette meg a fene.

Egyébként rendeltem én is egy fehér házasat, meg egy fehér házat külön. Bár most rendelnem kell főtőbetét hüvelyt is, mert megolvadt a nyaka, és elferűlt.
A jó dolog, hogy a szilikon kábel bár nem sokkal hajlékonyabb, mint az alap kábel, de legalább nem átverés!

Nekem úgyszintén Hakko 907-hez kellene vezérlő (Kínából). Digitális kijelzőset még nem látott senki? Mindenhol csak T12-höz találni vezérlőt.

Létezik, az Aliexpressen láttam, de csak egy eladónál.

Ha tudod, linkeld már légyszi, mert én is kerestem, de nem találtam.

diablo: Bár DIY felhasználásban nem sok jelentősége, de ha nagyon muszály egy ICL7107-vel lehet "hőmérőt" építeni hozzá.

Csatoltam a rajzot - csak ahogy hirtelen bevertem eagle-be, aztán sokat már nem szépítgettem rajta. Pár kisebb változtatás már benne van (pl. 1M ESD ellenállás betéve, C2-C3 47µF a 22 helyett, nem lényeges, de hasznos, én tettem bele egy bekapcsolásjelző zöld LED-et, szépen elfért a piros fölött kb. 10 mm-rel, a panel minimális átalakításával), de nincsenek benne a finomhangoláshoz az új értékek, pl. R6 nálam 47k lett, azzal lehetett pontosan kalibrálni, az R10 150 ohm lett, nem kell annyira feszíteni a zenert. Nagyjából ennyi. Nem látszik a rajzon, de a triak hűtőbordáját nagyobbra cseréltem, egyúttal pótoltam a hővezető pasztát is ...

A lényeg: egyutas egyenirányítás után két kondival a táp kettévágva az IC-nek. A páka hőérzékelője egy feszültségosztó alsó tagja, az első opamp erősíti ennek a jelét (ezekkel az értékekkel termisztort vár), a második opamp hasonlítja ezt a zéneres referencia-feszültségre kötött potméterről levett értékkel, és hajtja meg a triakot kapcsoló tranzisztort. A triak közvetlenül az AC-ról üzemel, a kapcsoló tranzisztor egy szál diódáról. Egyszerű, de azért itt-ott nem túl elegáns, lehetne még polírozgatni.

Ha csak a kijelzés kell, egy 7106/7107 voltmérőt ráköthetsz, akár átkapcsolhatóan, hogy beállított/aktuális értéket lehessen kijelezni. Ha nem túl gagyi a fűtőbetét és pontos a kalibráció, ennyi bőven elég.

Nem csak kijelzés kell, hanem vezérlő is és lehetőleg DC24V-ról működjön. Bár most annyira nem ragaszkodom a kijelzőhöz, elég lenne egy ehhez hasonló is, csak ugye ez megint T12-höz való.

Keress rá az Alin a Soldering station Hakko 937-re.

Belinkelhetnéd, mert én nem találok hozzá valót, csak ezt az előlaposat, de annak meg AC kell.

Ez digitális lenne? A képen LM358 látható.

Ja, látom már, hol ment félre. Én úgy értettem, "ha csak a kijelzés kell [digitális legyen]...".
Egy ilyen fenti Hakko-utánzat panelt nyugodtan megmegvehetsz, azt a pár dolgot kijavítod, teszel rá egy műszert (5 és 6 lábra egy átkapcsolóval, másik végét a csatlakozó 1 pontjára), és kész. Még a DC24V átalakítás is egyszerűen kivitelezhető.

Sziasztok !

Nem értelek benneteket ! Szenvedtek a Kínai csoda pákákkal, ahelyett, hogy vennétek egy Weller vagy hasonló kaliberű pákát. Tudom, hogy drága de 20 évig nincs gond vele !

Ebből a típusból csak ez van. Nem találtam mást én sem. Akartam venni, és kerestem, de inkább építek.

Szia, én sem értelek téged. Ki szenved?

Nekem egészen jól működik a párezer forintos cucc. Kellett vele kicsit dolgozni - ja, hogy ez egy hobbi. (Amúgy van jóféle Wellerem, szóval nem szenvedek semmiben hiányt.) A Hakko nem feltétlen a sz@r kategória, nem véletlenül hamisítják úton-útfélen. A kínai gagyi meg lehet egészen jól használható, kellő odafigyeléssel - erről szól a fenti pár hozzászólás. Nem a szenvedésről. Szenvedni az ilyen okos(kodó) hozzászólásoktól lehet.

Egy Weller 160.000 Ft-ért tényleg nagyszerű. Annak, aki megengedheti magának, és ki is tudja használni (értsd: megéri megvennie). Ha évente le kell cserélni a kínai sz@rt, akkor is messze olcsóbb az alatt a húsz év alatt, mint a tuti Weller vagy hasonló. De nem kell.

Hobbi, érted. Nem szalagmunka két műszakban heti öt nap, pénzért, profitért.

Én kérek elnézést !

Talán majd egyszer megérted a lényeget...

Tisztelem Mindenkinek,
A tapasztaltak segítségét kérem kiforrasztó páka és/vagy állomással kapcsolatban.
Többnyire nem SMD alkatrészekkel dolgozom.
Hobbi kategóriás készülék érdekelne, de nagy fűtő teljesítménnyel (pl 80W feletti). Vákum pumpám van, a hőfok szabályozót is meg tudom oldani.
Olyan páka fejet keresek mely tartós, cserélhető, nem megy tönkre hamar a különféle ónok, vagy különféle mechanikai hatásokra. Természetesen nincs 1600 usd-m egy Hakko FR-400-ra sem pedig az nagyon tetszik.

TE nem érted a lényeget. Olvass vissza kicsit, értelmezve...

Az ilyenekkel mint te is csak eggyel többen vagyunk. Segíteni nem tudsz, ezért trollkodsz. Köszönjük, emese.

Na, kiderítettem és kipróbáltam, hogy a vezérlőt eszi a fene, vagy a pákát. Szerencsére a pákát.

Itt találtam eltérést. A "rossz" páka hőeleme 60 Ohm, a jóé 47 Ohm. Ez különös! De kalibrálási baj lehet. Ezzel a +13 Ohmmal már nem bír a komparátor. Bár azt nem is néztem, hőhatására változik-e? Mert lehet, hogy "beragadt" a hőelem, ugyanis ellenállás változásnak lenni kéne hő hatására. Csak nem tudom, hogy melyik irányba mozdul. Tudomásom szerint emelkedik. Így ha már a hideg pontja is is eleve nagyobb, akkor nem csoda, hogy nem kapcsol ki!
Kérdéses, hogy mennyi lehetett az ellenállása, mikor használatba vettem...
Most a cserepákát lemértem, működik ahogy kell, ha majd bedöglik netán ez is, akkor már van referenciám.

Egyébként köszi a rajzot, bár elég kusza...

Szia!
Az akkor nem hőelem. A hőelemnek jóval kisebb az ellenállása és ha melegíted nagyobb feszültséget kapsz. De csak millivoltokról van szó, a műveleti erősítő ezt a feszültséget kellene felerősítse, hogy mérni tudd a mikrovezérlővel, vagy ha nem digitális, akkor a komparátor össze tudja hasonlítani azzal, amit a potméterrel beállítasz.

Én sem szenvedek a kínaival. A Hakko klónok nagyon jók, pláne a T12, de a 907-el is már jó volt forrasztani.
Maga a Hakko is nagyon jó lehet (igaz eredetihez még nem volt szerencsém), az hogy errefelé a weller az ász, inkább földrajzi és ideológiai okokra vezethető vissza szerintem.
A kínai klón forrasztópáka kínálatban el lehet tévedni és mivel több típus és több minőség van, valóban össze lehet hozni hibásan működő kombinációt, de ez legtöbbször user error.
Én elhiszem, hogy bemész a boltba és megveszed a vitrin alól az 50 000-es forrasztóállomást és az még működni is fog, de ugyanezt megteheted töredék áron és ugyan olyan jó minőséget kapsz. Csak annyi, hogy utána kell olvasni a neten, rengeteg infó van és rengeteg elégedett forrasztóállomás tulajdonos (főleg orosz anyanyelvű).
És ha netán mégis hibás áru érkezik kínából, akkor én még soha nem jártam úgy, hogy vissza ne kaptam volna az árát vagy ne kaptam volna cseredarabot.
Szíved joga a weller forrasztóállomás imádat, de abból a pénzből amiből te veszel egy póthegyet az imádatod tárcsához, én egy sokdarabos póthegy szettel tudom feltölteni a pákahegytartó dobozomat.

Üdv! Azért a tisztán látás kedvéért teljesen pártatlanul csak megjegyzem nem jelenti a Weller feltétlen a drága kategóriát, hobbi ésszel kell megközelíteni. Ki lehet fogni pl. WSP80 betétet akár 5 ezer forintért, utána a boltban 2-3 ezer forint hozzá a nyél, kell még kábel valamint egy vezérlő, pl. az enyém, és kb. így 10 ezerből van vadi új pákád, 15 ezerből kész is van a Weller állomás. Illetve használt pákák is vannak kb. 15-ért. Megér e ennyit az mindenkinek magán ügye.

A hőelem nem lehet ohm mert az feszültséget ad, aminek ellenállása van az a termisztor. A kedvedért megmértem a hakko 907 klónom termisztorát, szoba hőmérsékleten valahol 63 ohm körül van az ellenállása, ha felfűtöm annyira hogy kézzel már bőven ne tudjam megfogni akkor pedig 110 ohm, a pontos hőmérsékletét nem mértem. És ez egy normálisan működő páka, ennek a példánynak a hegy a baja, amin nem tapad meg az ón.