Grat akkor megvan a hiba oka, remélem jó lesz.

Én is remélem. Pénteken megy össze, aztán teszt.

Minden esetre az első bekapcsoláskor köss sorba a hálózati táppal egy hagyományos izzót.Ezzel meg tudod védeni a készüléket a nagy durranástól,ha esetleg még valami gond lenne.Kicsivel kisebb lesz a puffer nagyfesz,meg a kimenő fesz is (igy ne hegessz a géppel csak mérj),de én mindig igy inditok első próba esetén mindenféle inverter tápot (és több füstikétől mentett már meg a módszer).

Sziasztok!
Szeretnék segítséget kérni hegesztőgép javításhoz, mivel magam nem tudtam a dolog végére járni. A Masina egy régebbi Cemont S1601 inverteres lenne. Nagyon pöpec kis hegesztő, szép egyszerű szerkezet, semmi SMD, de már másodjára halt le. Szerintem lassan már tonnában mérhető pálca lett elhegesztve vele.
A probléma, vagy inkább annak az okozata: Az egyenirányítóval egybeszerelt lágyindítónak kiég a teljesítmény ellenállása.
Nagyjából már egy éve csinálta ezt, de akkor lassan túlhevült az ellenállás, kiolvasztotta a mellette lévő relé burkolatát, majd megszakadt. Az ellenállást, relét cseréltem, márkás darabra és azóta ment, közepesen gyakran használtuk. Most nemrég elpukkant benne egy nagyfesz puffer kondi, és szintén megszakadt a lágyindító ellenállása. Hiába cseréltem az alkatrészeket rajta, most egy pillanat alatt megszakadt már a 3.-dik ellenállás. Felmelegedni sincs ideje, annyira hamar. Bekapcsoláskor egy pillanatra kivillan a helyes működést jelző lámpa a gépen, utána kialszik, és kampec az ellenállásnak.

Külön a lágyindító terhelés nélkül jól működik, behúz a reléje, minden faja. Az invertert rákapcsolva viszont nem húz be a relé sem, csak az ellenállás szakad meg néhány tized mp alatt, lehet hamarabb, mint hogy a "késleltető" kondi feltöltődne. 10Ohm 10W van rajta.

Megnéztem a teljesítmény-tranzisztorokat, ezek vezérlő tranzisztorait, egyik sem zárlatos, megnézem a NYÁK-on az összes diódát, mind klappol, a transzformátor nem zárlatos, nem szakadt, nincs rajta elégve semmi. A vezérlés tápját biztosító ellenállások is jók.

Próbálkozhatnék, hogy kiveszem a pufferkondikat, hátha zárlatosak, vagy lekötöm a vezérlő rész tápját, de minden bekapcsolás egy ilyen 250Ft-os mutatvány, plusz lehet hogy csak ártok vele. Egyébként maga az inverter elektronika DC bemenete szinte rövidzár Ohmmérővel, bár ez nem hinném hogy bármit jelent. Jelalakot, vagy ic működést, semmit nem tudok mérni rajta, mivelhogy rögtön megszakad az ellenállás.

Van ötletetek esetleg, hogy érdemes elindulni? Képet is tudok csinálni természetesen.

Ui.: Ami fura, hogy itt elől van az egyenirányítás, és utána a kapcsolóüzem full DC, egy Fronius Transpocketben meg, amit szereltem, pont fordítva. A Graetz-kocka közvetlenül a kimeneti kapcsok előtt van hmm....

DC bemenet,rövidzár.Nem kéne azokat a kondikat megnézni?

Bocsánat, most újra mértem, és valóban csak az első pillanatban rövidzár, utána felugrik MOhmos nagyságrendbe. Javítottam is a hsz. - t. Kapacitásra egyébként valós az érték, 2200uF, szintén a kapcsok felől mérve

Nem látom a relét meg a lágyinditó ellenállást.Betáp felöl 100W soros égőt berakhatnál.Az ellenállásod is megmarad,és ha teljes fénnyel világit,nem halványul el,akkor bizony ott zárlat van.

Igem, mert az külön van itt. Ebbe a panelbe megy be a hálózat, ennek megy a +- kimenete megy két vezetékkel az inverter panelra. Sajnos elfogytak az ellenállásaim, de veszek a jövő héten, és kipróbálom.

Egy pillanatra bekapcsol egyébként, mielőtt kiég az ellenállás, egyébként szerintem a működést jelző LED nem világítana, azt is elektronika hajtja. Csak ahogy felvilágul ez a LED, már lehet is látni, hogy kezd halványulni, csak kondenzátor miatt ég még, és ellenálláscseréig ugye ez nem történik meg többször.

Nem kell jövőhét.Rakd be az ellenállás helyére a 100-égőt,meg egyet a táppal sorosan is mehet a próba.Kiváncsian várom az eredményt,mert én még valahol zárlatra tippelek.(meghajtók)

Na, sikerült végrehajtanom a tesztet, megpróbálom leírni az eredményeket.

Szóval amikor bekapcsolom a kapcsolót, világít mind az ellenállás helyére, mind a sorba kötött lámpa. A sorba kötött elkezd halványulni, eközben kattan a relé, és az ellenállás helyére kötött lámpa kialszik. A sorba kötött lámpa a kattanás után villan egyet, majd elhalványul, és egy picit izzik csak egészen halvány sötétpirosan tovább, de teljesen nem alszik ki.

Ilyenkor a kimeneten megjelenik egy 45V körüli feszültség. A LED nem világít, de lehet amiatt, hogy a hővédelmet jelzi, nem az üzemelést. Eddig el volt szakadva a vezetéke, szóval én nem is láttam soha működni, gépkönyv meg nincs, hogy mire szolgálna. Mikor kikapcsolom a gépet, akkor világít fel ez a LED, majd ~10mp alatt kihalványul.

Újdonság, hogy rendesen kattog a relé, míg ez ellenállással ez nem történt meg, gondolom hamarabb elhalálozott, mint hogy kattannia kellett volna, vagy hasonló.

Na ez jó.Én szerintem minden rendben működik.Akkor rakj bele kétszer vagy háromszór akkora értékü ellenállást mint ami benne volt eredetileg.A kondik feltöltődéskor nagyon megrántják a betáp áramot,azért füstöl el.Az ellenállás teljesitménye is lehet kétszeres.

Akkor lehet épp csak rosszabb minőségű ellenállást adtak, és azmiatt füstöltek el?
Az előző meg épp jobb volt, aztán pont kibírta(egy ideig)?

Mekkora az, amit még célszerű beletenni? 20Ohm, vagy 30? Az érdekelne még, hogy ezek a fém tokban kapható, 20-30-50W-os ellenállások az én esetemben jelentenek plusz biztonságot, vagy a hirtelen terheléstől ezek is kiolvadnak, mint a sima fehér kerámia hasábos, ami benne volt? Mert ha jobb lenne, inkább rászánnék egy ezrest, aztán megcsinálnám hogy ez már ne füstöljön ki máskor. Ha viszont nem számít, inkább veszek pót darabokat

Nagyon köszönöm a segítséget!

Gyárilag azt hiszem 47 ohm van benne 10W A legtöbb inverteresbe jó is ez az érték. De nekem is 10 ohm 10W van a cemont 1600-ban és megy gond nélkül. Igaz régi bontott huzalellenállás van benne lehet azért bírja.

Nem kell fém tokos,azzal fűteni szoktak,jó a kerámia 10W os 100 ohm,mivel párhuzamosan van kettő.

Ezt nem egészen sikerült kibogozni

Úgy értetted, hogy kössek párhuzamba két darab 10W 100Ohmost?

Ha egy kondi elszállt, akkor az összes elkó kondi kuka. Nem csak a nagyok, a kicsik is. Mindegyiket cserélni, de nem occó kínaira,hanem olyanra ami benne volt, legalább is minőségben. Ha eszi a töltő ellenállást, akkor a bemeneti egyenirányítót is cserélni kell a kondikkal együtt,mert a kondi felrobbanásakor lehet hogy kapott egy sokkot. Ha mindezeket cserélted, akkor a gépet végfok nélkül indítsd el, de sorbakötött 100W-os izzóról, és az új kondikat minden bekapcsolás előtt hagyd kisülni, vagy egy 15W-os izzóval segítsd a kisülést ha nem akarod kivárni amíg magától kisül. ha már 8-10 bekapcsolás-kisütés után is minden rendben, akkor lehet a végfokot rákapcsolni, de óvatosságból csak az izzón keresztül. Így járasd kb. 10 percet terhelés nélkül, ha a kondik és a végfok nem melegszik akkor neki lehet adni direktben a hálózatot.

Hát ez eléggé teljes újjáépítésnek hangzik. Meredek így elsőre

Annak OKA van ha túlságosan melegszik az ellenállás, ezt kell kideríteni. Ha erről a kis panelről van szó akkor ez nem egy bonyolult dolog. Egyik oka lehet, hogy a dióda híd, fél oldala hibás és mivel a feszültség csak a fele akkor, dupla áramra van szükség. A másik ok, hogy valamiért megnőtt az energia igénye valaminek vagy zárlat van valahol. Ez akár a relé is lehet Pl: a tekercseben menetzár van és kisebb lett az ellenállása, így nagyobb lett az áramfelvétele. Természetesen okozhatja ezt kondenzátor vagy dióda hiba is, és az az egység ami ez után van. A dióda híd a diódák és a relé ellenőrizhető kiforrasztás nélkül is és a kondenzátorok is ESR mérővel. Lényeg , hogy ne legyen bekapcsolva. A kondenzátorokat ESR ellenőrzés előtt sütsd ki, nehogy rámenjen a müszered. Ha a panelon 10R/10W ellenállás volt maradjon az is , ha elfüstöl annak nyomós oka van, ennek okát kell kiderítened, sok sikert hozzá.

Egy tipp, fentebb írtad, hogy a relét cseréltél, remélem nem volt kisebb a behúzó tekercsének az ellenállása, mert ha igen az megnöveli a relé áramfelvételét.

Hali!

Mint mondtam, ez eg, 18 éves, nem babusgatott, folyamatosan kocsiban dobált, iparban használt gép volt. A reléje sem volt már szerintem eredeti már amikor én kicseréltem se. Most egy Omron van benne, 48VDC tekerccsel, mint ahogy a korábbi.

Volt már ebben tranzisztorhíd csere, meghajtó ic csere, műv. erősítők cserélve, ahogy kondenzátorok is. Ezt szakszerviz csinálta úgy 8 éve. Szóval az, hogy gyárilag mi volt már sosem derül ki. Sajnos kapcs. rajz pedig nincs elérhető

Fogadd meg a tanácsot ha nem értesz hozzá, mert csak így lehet elérni azt, hogy ne hibásodjon meg 1 nap, 1 hét vagy 1 hónap múlva. 18 éve üzemben lévű kondikat amúgy is a kukába kéne dobálni.

És az úgy működhet, hogy beleteszem a megfelelő ellenállásokat, és ha hegeszt egyáltalán egy próba erejéig, nem csapja le, akkor nagygenerál?

Ha működik egyébként a masina, megéri az 5-10eFt-t, de ha lehet mégse, akkor lehetne a lehető legolcsóbb míg kiderül

Csak sokat kiszolgált már, szóval nem gáz ha végleg elhalálozott, de pont az egyszerűsége miatt még megérne egy esélyt.

A fentebb látható képen lévő 4db nagyméretü kondenzátor ( 3db piros 1 db fekete)látható. Az a kérdés, hogy abból 1 db-ot vagy 3 db-ot cseréltek. Szerintem csak a fekete lett cserélve, mert a többin még ott látható a gyári massza ami összefogja őket. Ha igazam lenne, akkor azok is megérettek a cserére. Ha volna, vagy tudnál kérni valakitől egy ESR mérőt jó volna összehasonlitani a 4 db értékeit. Vigyázz vele mert csak feszültség mentesített állapotban szabad mérni és akkor ha előzőleg kellő óvatossággal kisütötted őket. Ja és feltöltött állapotban hozzáérni életveszélyes !!!
Ezért kisütni is csak szigetelt eszközzel szabad ! Én egy 220V/100W-os égővel szoktam, ami foglalatban van és a két vezetékvégét érintem a kondenzátor 2 kivezetéséhez. Az égő felvillan és elhalványul és így készen is van a kisütés.

A polcról levett kondikat is mindíg ki kell sütni, mert van, hogy "visszatöltődik", lesz benne pár 1x volt, ami már agyonöti az uc-t! De rá lehet tenni mégegy 470µF/450V kondit próbára, az nem árt.

Ma vettem ellenállásokat, végül 2x82Ohm párhuzamosba kötéssel sikerült megcsinálni az előtét-ellenállást.
Beindítottam, nem melegedett nagyon egyik kondi se, csak a vezérlés tápját biztosító két darab 3.3k-s kerámia ellenállás, meg kicsit a 7815-ös rajta, de gondolom ez üzemszerű lehet, így amellett döntöttem, hogy kicserélem a kondenzátorait, ahogy javasoltátok.

Hegesztettem vele néhány cm-t, működött rendesen.
A lapon lévő integrált áramköröket( LM339, LM324, SG3525) kellene cserélni, vagy azok nem szoktak elhasználódni?

Ha müködött hegesztettél vele, az IC-nek semmi baja nem kell cserélni őket.

A 2X82R értékü ellenállás eredő ellenállása 41R az jóval nagyobb, mint 10 R, így kevesebb áram folyik át rajta, így nem is melegedhet annyira. Igy azonban lassaban indul ( lesz müködőképes) a hegesztőd, azután meg már mindegy, ugyis a relén folyik át az áram, feltéve ha ugy müködik ahogy én gondolom.

Az, hogy kicsit nagyobb az ellenállás, a kondikat is kiméli. Én legalábbis nem szoktam, minden varrat után ki-be kapcsolgatni a gépet, a kicsit lassaab/lágyabb indulás nem lesz vészes.

Hát remélem!
Keresek hozzá új elko-kat, aztán hátha működni fog még évekig.

Kicsit nagyobb értékűeket bele lehet tenni, jól gondolom?
Gyárilag 560µF-os van benne négy, itt a HEStore-ban meg 680µF-s van minőségi gyártmányból. Beférni befér.