Holnap fogom az új kábelt betenni. Mindenképpen rámérek, ha kint lesz, illetve töltök fel fényképeket. Most még a rögtönzött "feszültségszabályzó" van (kötegelő), így nem melegszik a kábel, de 0.4-1volt még így is leesik rajta a terhelés függvényében. Viszont az akksi már érzi, hogy kapja a töltést. A saru és a pólus között nem hagyok esélyt átmeneti ellenállásnak. Amikor rá is töltök az akksira a sarutisztító kefével letakarítom visszaszerelés előtt. Egyébként érezhetően merevebb a test kábel az akku saru után 5-8cm-es szakaszon. Ami megzavarta a mérést először a multiméter volt a nyugalmi áram esetében, ami ugye tisztázódott. Illetve a feszültségmérésnél az opcom az ECU-ból kapja a feszültség értéket. Az Ecu a motor oldalán van, így ott még rendben van a kontakt, tehát élőadatra rendes értéket ír, mint töltő feszültség. Viszont a testkábel az önindító motor mellé van bekötve onnan megy az akksira, majd az akku negatívról az autó karosszériára a bal kerék toronycsapágy mellé, itt is cserélem a kábelt. Gondot jelent, hogy a kiegyenlítőt le kell szerelni, mert alatta megy el a kábel. Ami feltűnt, hogy a generátor B+ és a generátor testen még megvan a 14.4Volt még ha a nagyobb fogyasztókat is felkapcsolom, viszont generátor B+ akku test, illetve generátor test akku negatív között is látható a feszültségesés (hallottam már olyat is, hogy volt akinek már akkora gond volt, hogy a hűtővíz is vezette az áramot a kábel hiba miatt, és megette a hűtőt). Indulásnál még a multi is közel helyes értéket mutat, majd menet közben esik le 12.7Voltra. Ami feltűnt, mikor ismerős is rámért az akksimra akkor sikított fel, mert megsütötte a kezét a vezeték. Ugye álló helyzetben még nem melegszik annyira, hogy feltűnt volna.

Eljött a kábelcsere napja. Viszont hogy normálisan tudjak szerelni ki kell szerelnem a töltőkör kábelköteget. Egy csatlakozóról viszont nem sok információt találtam (tippelni merem csak, hogy a gyújtáskapcsoló és a generátor előgerjesztés kábel fut ebben). A képen bekarikáztam, ki ő és mit kell róla tudni? Köszönöm a válaszokat.

Tegnap elkészültem az autóval. Új "töltő" kábeleket kapott. Az akku sarunál már elvolt színeződve a vezeték. Illetve a szemes saruknál is eléggé oxidált volt, így érthető volt miért nem volt meg a töltő feszültség. A kábelek cseréje nem vészes folyamat. Maga a testkábel le/felszerelése viszont türelemjáték, mert nehezen lehet hozzáférni a csavarhoz. A motorblokk és az önindító között pihen. Tehát látni nem nagyon lehet csak érezni. 8-as lapos anya fogja, így meglazítani is elég macerás. Így végül az akku pólusaira is 14.4Volt kerül, és a nagyobb terhelés mellett sem esik le. Ha valaki hasonló helyzetbe kerül érdemes nem egy akkucserével kezdeni, hanem méregetéssel.

Szia ez kellene hogy az alap legyen,mérés több helyen és csak utána vásárlás bármit is.

Sziasztok!

Tanácsot szeretnék kérni, hogy esetleg valaki találkozott-e már hasonló hibával, hol lehet a hiba forrása, és hogyan volna orvosolható.
Videó a hibáról
A videó a jelenlegi hibákat járja körül (itt-ott néhány hibával), az autó múltjáról, mely a hiba feltárásával kapcsolatban hasznos lehet, a videó leírásában meséltem.
A hiba átmeneti "maszek" orvoslása magam is tudom, hogy elég hajmeresztő, de sajnos épp nehéz anyagi körölmények között vagyok, a közlekedéshez muszáj volt az autó, ezért is kerestem gyors "maszek" áthidalást. (Némi személyes: nem régiekben külföldre költöztem, sajnos az eredeti terveim borultak és a munkavállasás zötyökösebb úton sikerült. Ezen átmeneti időszakban tartalékaim feléltem, és a helyi szakszervísz 1700 eurós becslése sem győzött meg, hogy az amúgy sem értékes autót helyben javíttassam. Házi szerszámok igen csak korlátozottak, és ennyire futotta, hogy kb még 3 hónap életet tudtam az autóba lehelni, és most akadt el a "tudomány")
Köszönöm, ha valaki időt szán rá, hogy megnézze, és esetleg valami hasznos tanácsot tudna adni, hogyan lehetne újra lábra állítani a járgányt.

Nem egészen értem, hogy mi van a hibavisszajelző lámpával a műszerfalon. Próbáltad kivillogtatni, hogy van-e benne hibakód? Korábban a telefonos applikáció csatlakozott az ECU-hoz? Mi a motorkódod?

Illetve milyen "néhány hibás" biztosíték lett cserélve? A biztosíték nem magától megy ki. Ha kimegy, előbb a hiba okát kell megszüntetni, aztán cserélni. Ha a gáz- és a fékpedált egyszerre benyomva adsz rá gyújtást, folyamatosan villog a hibavisszajelző lámpa vagy semmi? Utóbbi esetben az ECU meghalhatott. Nem ártana opcom-al is megnézni, hogy egyáltalán van-e valami és ha igen, élőadatot nézni.

Opcom nem árt ha azzal nézel élő adatokat, a kínai OBD nem fogja lefedni teljeskörűen a valóságot. Opcommal tudod tesztelni az autó különböző részegységeit. Check lámpa nem világít... Nem tudom hogy mióta nem világít, de nekem ez mindig aggodalomra ad okot. Volt ismerős aki megvette az autót, majd nem két letárolt hibával megállt alatta az autó. De nem világított a check lámpa. Persze az előző tulaj gondosan szétszedte az óra csoportot, és hátulról egy fekete szigetelőszalaggal leragasztotta a diag lámpát (amiről nem tudsz az nem fáj).

A hűtő ventillátor biztonsági protokollként elindítja a ventilátort (ventilátorokat), ha a termosztátnál lévő hőgombán szakadást, kontakt hibát érez, illetve ezután nem tudom, hogy engedi-e indítani a motort. Érdemes a test kábeleket is átnézni, főleg az átvezetőkben és test csavarokon, mert azok is tudnak ám vicces vagy érdekes dolgokat produkálni. Nekem a csomagtartóban volt megtörve a vezeték szigetelés 3 szálon is és összeértek. Sokáig gondolkoztam miért viselkedik rendellenesen az autó. Esetleg nézz egy nyugalmi áramfelvételt, az is árulkodó jel lehet. De a legjobb lenne, ha élő adatot néznél opcommal.

Ami még eszembe jutott és nem költséges dolog. Üzemanyagszűrő mikor volt cserélve? Mert ha elvan tömődve, nem lesz elég nyomásod illetve az üzemanyagszivattyút is jobban megterheli. Esetleg egy üzemanyagnyomást néznék.

Üdv újra!
Először is szeretném megköszönni, aki időt szánt a problémámra, és hozzá is szólt.
Az autó motorkódja: Z16SE
Szeretnék pontosítani (csak édesapám is segítkezett a napokban, ő csinálta a biztosíték cserét, mikor nem voltam ott)nem néhány, egy 30A biztosíték volt cserélve a motortérben lévő táblában, képet csatolok róla.
A próba miszerint gáz és fék benyomásával gyújtást adni az autóra változatlan maradt, a check the engine lámpa a műszerfal sötétjébe veszik el.

Opcom, és sajnos multiméter sincs a "házipatikában".
November közepe táján mikor először beütött ez a leállós, nem indul újra hiba, akkor az első gyanús dolog volt, hogy az AC Pumpa adhatta meg magát. Gyújtásra nem adott semmi hangot. Akkor jött a tipp, hogy még mielőtt vadul pumpát cserélnék, ellenőrizzek relét. Zárt szerkezet lévéről, azon kívül, hogy egy másikat beledugtam nem tudtam vele mit kezdeni, de a hiba ugyanúgy maradt, csak hidegen pár óra pihentetés után van ac pumpa. Egyik szerencsétlen relé kihúzásnál jött a mozdulat, hogy a relészerkezet helyben maradt, csak a borítása maradt kézben. Akkor sikerült rájönni, hogy ha a relé manuálisan zárásra kerül az ac pumpa megy és az autó is tökéletesen. Ekkör jött a befőttes gumi ötlet, hogy indulások előtt rázárni a relére, lehet az autóval menni, leállítás után meg gumi le, hogy a pumpa ne menjen. Gyorsan jöttek a hideg idők, a nyűg az állandó gumizással.

Házipatikában volt egy rögtönzött próbalámpa készítés, miért old ki a relé pár perc járás után. Ekkor sikerült kitapasztalni, hogy a mellékelt képen látható testkábelből tűnik el az áram. Hát a fene se tudja honnan jön az a kábel, egy biztos, hogy áram kell bele, hogy a relé zárva maradjon, de lehetőleg csak akkor ha gyújtáson van az autó. Lehetett volna talán "elegánsabb" kábelt találni, ahonnan lehet egy kis áramot levenni, de a legkézenfekvőbbnek akkor mégis a mellete lévő narancs színű reléből jött, hogy oda megy egy olyan vezeték, amiben a próbalámpa szerint csak gyújtáson van áram. Darab vezeték, relé lábakkal beszorítva a kábel, az autó tökéletesen megy majd 3 hónapot.

Egyik pillanatról a másikra menet közben elszáll az üzemanyag ellátás, megáll az ac-pumpa, leáll az autó. Gyújtáson semmi ac pumpa morajlás. Jön a kétségbeesett ötlet, biztos a beszorított kábel lazult ki. Megnézem, feszesnek tűnik, de lehet mégis megszűnt a kontakt ki kell venni az ac relét. Nem akkor jönni kézi húzásra. Jön az amatőr ötlet csavarhúzóval egy kicsit aláfeszítve jó lesz. Persze, hogy egyik lábhoz hozzáér a csavarhúzó, kis szikra, némi füst...
Autó nem indul újra, a rövidzárlat se tehetett jót, szóljunk faternak, hogy húzzon haza, aztán majd világosba megnézzük mit sikerült esetleg elcseszni.

Mindeddig a pontig az autóban gyújtásra mindig gyulladt a check the engine lámpa, ami jóesetben indítás után kialudt. Ha valami nyűgje volt (pl egy időben az EGR szelep), akkor kivilágított ha valami hibaüzenetet tárolt. A kis univerzális hibakódkiolvasó ha mást nagyon nem is, annyit megtudott mondani, hogy milyen számú hibát tárol az ECU.

Ezért is jött a nagy meglepetés, miután másnap világosba ellenőrizve lettek a biztosítékok, egy csere, hogy gyújtásra rakva az autót nincs check the engine lámpa, helyette van ventilátor indítás. Hibakódkiolvasó bedug, csatlakozás sikeres, viszont ECU-t nem talál az eszköz.

Üzemanyagszűrő két éve volt cserélve az olaj meg egyéb szűrők éves cseréjénél.
Az autó 8 éve családi körben mozog, kb 5 éve van tulajdonomban, a legutolsó megállásáig az a lámpa biztosan rendeltetésszerűen működött.

Számomra a legvalószínűbb hibának az tűnik, hogy az ecu mondhatta fel a szolgálatot. Már az első hiábánál is mikor a kábelből eltűnik az áram, ha nem tévedek egy olyan alkatrésznél van, amelyet az ecu vezérel, hogy mikor kell oda áramot adni. Ha kihagyom az áramos részt, csak ismét bedugom az összegumizott zárt állapotú relét, akkor a pumpa fogja a jelet, hogy neki forognia kell és küldeni a benzint (ami még arra engedne engem következtetni, habár ott rövidzárlatot csináltam az a kábel biztosan nem sérült, ami a reléből a pumpa felé továbbítja az áramot). Azt tudnám elképzelni, hogy ezzel a csavarhúzóval adtam meg az utolsó löketet az ecu-nak, hogy ne csak haldokoljon, hanem be is haljon.

Ha esetleg valóban az ecu lenne, az elmondottak alapján feltélezhető, hogy már nem javítható, hanem mindenféleképpen komplett cserés volna az eszköz?

Elnézést, a hosszúra engedett történet miatt.

Emlékszel rá, hogy pontosan milyen lábak között okozott a csavarhúzó rövidzárlatot? A többi biztosíték biztosan jó? Az ECU testelése jó? Ki kellene zárni, hogy kap-e áramot vagy meghalt.

Előre bocsájtom nem az a szakszerű javitás amit leirok.A nejem előző autója is opel volt sokszor eljátszotta ugyan ezeket a hibákat az Ac vel.Egy darabig javítgattam a hibát de mindig előjött,aztán meguntam kapott gyújtás kapcsolóról fix 12v ot és állandó negatívot a szivattyú a tankba,és lőn csoda a következő 3 évben nem volt több üzemanyag ellátási hiba.A szivattyú amúgy is állandóan müködik járó motornál,a felesleges nyomás pedig úgyis távozik a túlnyomás szelepen.
Röviden ennyi és azóta is igy müködik mert ismerős vette meg az autót,és a mai napig használja.
Még annyit hogy a tank tetején a csatlakozó is sérülékeny több autót csináltam már ilyen hibával.Volt amelyiknél segitett egy kis érintkező hajtogatás, volt ahol beforrasztottam új vezetékeket, és kapott más típusú csatlakozót,hogy lehessen bontani.

Az üzemanyagpumpa relé az egyik oldalán bekapcsolt gyújtással kap feszültséget, a másik oldalán van a képeden látható barna-zöld vezeték, amely közvetlenül az ECU-ra megy. Az ECU testre kapcsolja a relét (amikor akarja). Mit kötöttél a barna-zöld vezetékre a másik reléről? Elvágtad a barna-zöld vezetéket mielőtt összekötötted a másik vezetékkel? És mégegyszer: amikor szikrázott mi ért össze mivel?

Valószínűleg kinyírtad az ECU-t rövidzárlattal. Meg kellene róla biztonyosodni, hogy kap-e tápfeszültséget pozitív és negatív oldalon egyaránt.

Szia,
Tudomásom szerint a barna-zöld jön a motor vezérlőtől,és negatívot kapcsol a relének.
Vele szemben,a tekercs másik fele gyújtás(fekete)
Vastag piros a bemenő pozitív,piros-kék pedig megy hátra a pumpára.

Mérd meg,hogy a feketén van-e +15 (gyújtás)
Ha van,egy izzós próbalámpát csiptess testre,és a mérőcsúcsát tedd a barna-zöldre.
Így az izzón keresztül meg tudod "vezérelni" a relét.
Ha a relé kattan és a pumpa húz,akkor ECU.
Ha nem kattan,akkor relé.
Találkoztam már rossz relével.

A motorhiba-visszajelző lámpája nem világít a műszerfalon. Az ECU-ja nem működik.

A biztosíték a motor menedzsmenté ha 2002 előtti az autó, illetve az F2 is valamennyire beleszól az ECU működésébe. Tehát lehet hogy az ECU a ludas én azért átnézném bent is az összes biztosítékot. A motorhűtő visszajelző elalszik indítózás után? Előttem leírták hogyan mérd ki a relé csatlakozót. Ha az ECU a hibás, akkor vagy veszel bontottatl (motorkód azonos), vagy elküldöd javíttatni (van aki foglalkozik vele). Ha veszel bontottat, akkor megint jön a már sokat írt rész=> OPCOM vagy Tech2 (első ami nem is árt ha van és nem egy vagyon). Az alvázszámot átprogramozod az ECU-ban. A kulcsokat és központi zárat betársítod az ECU-hoz. Ha kapsz transzpondert a motorvezérlőhöz, akkor a kulcsházban kicseréled és így az első lépéssel nem kell bajlódnod. A többi biztosítékot nézted? Nekem egy biztosíték lába be volt oxidálódva, lehet csak ennyi a gond. Ha lenne kéznél opcom, akkor számítógépről is tudnád kapcsolni az AC pumpát.

A lényeg. Az első hiba, hogy nem ment a szivattyúd reléje az vezérlő hiba. A következő, hogy nem csinál most semmit, vezérlő hiba. A szivattyú relé mellett van a motorvezérlő fő relé (másik lila). Azt próbáld meg kézzel kapcsolni, ha ekkor kigyullad a check lámpa, akkor motorvezérlő él, de hibás. Több helyen javítják, 20-40 ezer között. A lényeg, hogy a vezérlőben kontakthiba van, nem vezérli ki a reléket. Először csak a szivattyúét, majd a főrelét sem. Ezért nem is ad életjelet.

Sziasztok.
Opel Astra Classic 1.4-es belső tér világításával lenne gondom.
A gond az hogy egyszer csak gondolt egyet, és nem világít többé.
Biztosíték jó. Mi lehet a gond?
Azt még hozzáteszem hogy egy ideje ledessel működött, és akkor is romlott el amikor a ledes volt benne. Próbáltam sima izzóval is, azzal sem jó. A 12V ott van a csatin, de csak addig, amíg rá nem kötöm az izzót, mintha nem lenne áramerősség.

Meriva 1600, 2003.
Nem történt javítás, nem volt biztosíték csere, csak egyszer (járdára való feltolatás közben) lefulladt a motor. Újra már nem indult. Néhány órával később elindult, de amikor bemelegedett, leállt a motor. A hiba ugyan ez volt, az üzemanyag szivattyút kapcsolta ki a vezérlő. Átmeneti megoldás az üzemanyag szivattyú járatása a vezérlőt megkerülve. A motorvezérlő cseréje hozta a megoldást.

Senki? Nem látok a sötétben. Azt még hozzáteszem hogy a pozitív megvan, mivel ha a testhez kötöm közvetlenül akkor világít a lámpa. A belső felső világításról van szó.

Ha kihúzod a világítás kapcsolót akkor sem megy?

Nem értem mit értesz ez alatt: "ha a testhez kötöm közvetlenül, akkor világít a lámpa".
Motorkód és évjárat nélkül nem tudom biztosra megnézni. Elvileg a multitimer vezérli a lámpát. Más LED-es világításod nincs? Megzavarhatja a multitimert. A multitimer testelése is okozhat problémát.

Ezt még nem próbáltam, ami fura, majd megnézem.

Két vezeték jön ki felül. Az egyik a pozitív, a másik nyilvánvalóan a test akarna lenni. Ha a pozitívat a kasztnival kötöm össze, akkor világít a lámpa, de ha a saját test vezetékével ami a borítás alól jön, akkor nem. Van máshol is ledes égő, pl a csomagtartóban. A multitimer ebben nincs, már ha ilyen elhalványuló világításra gondolsz.

A másik nem test, hanem a multitimer. Fejből nem tudom, hogy a csomagtartóban lévő lámpának van-e köze a multitimerhez (szerintem van, mert az is időzített), de legjobb lenne minden LED-es lámpát kivenni és úgy próbálni. Multitimer minden Astra G-ben van.

Oké megpróbáljuk akkor ezt is. Holnap jövök a fejleményekkel.

Egy Opel Astra F Classic 1.4-es amúgy, ilyen Bővebben: Link, 2001-es.

A multitimer felől PWM jel van (astra g esetében legalábbis). Tehát a + állandó, a másik szál meg PWM vezérelt. Ha jól rémlik zárt ajtóknál azon a szálon is a testhez képest közel 12 voltot kell mérned. Ha kinyitod az ajtót, vagy felkapcsolod a benti lámpát*, akkor lesz 0 volt körüli, így a két szál közt ebben az esetben 12 voltnak kell lennie, amíg nyitva van az ajtó. Ha a *világításkapcsolót kihúzod a két szál között 12 voltnak kell lennie függetlenül attól hogy nyitva vagy zárva van az ajtó. Más esetleg a multitimerre rá van kötve utólag? Pl led stb

Szia,
Emlékeim szerint F-ben a küszöb csatlakozóból a világítás kapcsolóba megy,onnan az oszlopban fel a tetőbe.
Vez.oldali küszöbhajlat alatti csatit ellenőrizd,nincs-e víz okozta rohadás,aztán a világítás kapcsolót.
Szürke színű az összes ajtó,és nyilván negatívot kapcsol.

Valaki G astrába épített már nappali menetfényt? Kapcsolási rajzot esetleg valaki megtud osztani? Néztem hogy az F32-es biztosítékon van DRL lehetőség. Esetleg ennek a motortérben van valamerre kábelezése? F32 (10A) Daytime running lamps, alarm system

Szia,
A gyári DRL sok esetben annyit csinál hogy járó motornál egy relével sorba köti a két távolsági fényszórót.
G-nél a hátsó ablak fűtés reléhez megy még generátor jel?
Mert onnan le tudnád lopni.