Sziasztok!
Erre tud valaki bármit is javasolni?
Előre is köszi.
Üdv, Palkó.

Milyen márka a szonda? Mert ha utángyártott... Volt ami 2 km-t ment nekem. Attól hogy nem kapcsolja le az ECU még nem szabadna elégnie. Maximum tovább fűt. De ez esetben bele mérhetsz a fűtő körbe.

Meat & Doria szonda az, amelyik tönkrement. Én nem igazán vagyok jártas ezekben, hogy melyik milyen. Erről mi a vélemény? Milyet érdemes használni?
Az nekem is fura, hogy attól, ha még tényleg rajta hagyja a fűtést, attól nem kellene tönkre mennie. Valamint mi mással nyírná ki az elektronika?

Megmondom őszintén Te vagy az első aki ezt a márkát mondja. Minden eszembe jutna róla, csak éppen az autóalkatrész nem. Nekem a G astrába Bosch szonda van, mert a gyári kilehelte a lelkét. Törött audiból bontottam, majd csatit cserélve belement az opelba. 4 éve hogy hibátlanul dolgozik. Előtte nevesincs "minőségi" szondát tettem bele. 2 km után már minden baja volt az autónak. kb 600-2800RPM között lengett az alapjárat, mintha túráztattam volna a motort. Autópályán nem volt motorfék. A szonda alapból hamis jelet küldött, tehát az autó lényegében túldúsított. Mindezt diaggal is nézték mellettem a pályán. Ez volt a 7500 forintos ebayes "minőségi" szonda. Illetve autós fórumokon is sokan panaszkodnak a neve sincs szondákra, illetve az univerzális 4 vezetékesre is, hogy pénzkidobás. Elégnie nem szabadna a fűtő szálnak, mert ha azt nézed a leömlő torokba se 100fokos a gáz ami átmegy. A fűtés lényegében addig kell rajta legyen amíg a motor eléri az üzemi hőfokot. Addig a fűtőszál "helyettesíti a motor melegét", hogy a szonda már akkor is üzemi hőfokon tudjon dolgozni. Nekem az az elképzelésem, hogy alulméretezett a szonda. Mérj rá a fűtőszálra van-e rajta szakadás. Illetve érdemes lenne diaggal is nézni élő adatban a szonda fűtést, mellette multiméterrel mérni a csatlakozón is a feszültségszintet. Ha a kettő egyezik, akkor a motorvezérlő kizárva. A nevesincs szondákkal a másik gond, hogy a keverékképzés se lesz megfelelő, amit a motor nem fog szeretni hosszútávon.
Ami még eszembe jutott! Érdemes lenne rápillantani az EGR-re, mert opelnél szeret az is bekavarni. És azt is hozhatja lambda hibára. Anno nekem a szerelő is szentül állította, hogy a lambda a hibás az EGR nem szólhat bele. Vitatkoztunk végül csak EGR lett először a hunyó. Egy hosszas vita után otthon javítottam magamnak. Azóta jó az autó. Ha van rá lehetőséged, szedd le és takarítsd ki. (nekem minden tavasszal kötelező program )

Ha már mindenképpen az a hunyó, akkor Denso Bosch NGK... A topran meg társait felejtsd el, amilyen olcsó olyan drága lesz. (Ráadás utóbbi márkából amit vettem szinte minden rövid életű volt. Talán az olajbetöltő sapka van benne 2 éve)

Szia!
Köszi szépen akimerítő választ és tapasztalatokat. Akkor először is kap egy normális szondát és amiket írtál azokat megnézzük. Van diag is meg minden egyéb.
Szóval köszi szépen és majd jövök az eredményekkel.

Üdv, Palkó.

Diagnál, legalábbis opcomnál jelzi ha fűt a szonda. (talán állapot be ha jól rémlik) Én bedugtam két vezetéket a stekkerbe is a szondafűtés helyére, és vissza dugtam a szondára. Mellé ment a kivezetésre a multiméter is. Így a kívánt és a valós mérés egyszerre fedte egymást. Ha az diag azt írja bekapcsolva de nem mérsz feszt, akkor tényleg máshol a hiba. Ha bekapcsolt állapotban nézed, és megvan a 12v majd kikapcsoltban nulla, akkor oké az ECU. De előtte mrj ellenállást a fűtőszálon. Ha nincs vagy nagyon magas, akkor ott a hiba.

Először mindenképpen mérjetek. Ha esetleg tényleg az ECU a hunyó, ne vegyél fölöslegesen szondát.

Sziasztok,
Rokon felhívott, hogy megállt az Opel Astrája (J astra, 2010, benzines, 1.4-es) 84-es hibakóddal.
Ezt találtam, de valaki véletlenül tudja fejből mi okozza ezt? (motorkód most nincs, mert otthon hagyták a kocsit, a forgalmival együtt....)
Köszi előre is!

Sziasztok.
Meg tudja-e valaki írni, hogy a Z14 XEP motorban hol található a MAP szenzor?

Előre is köszönöm!

Üdv.

Mnt minden más autónál, a szívócsőben.

Más hibakód nincs? Mert ezt több minden okozhatja és nem kéne, hogy leálljon.

Ez az állítás ebben a formában nem igaz. Vagy közvetlen a szívócsőben van, vagy csak rá van csövezve a szívósorra. Régebbieknél sokkal gyakoribb az a fajta map amit cső köt össze a szívósorral.

Sziasztok!

Van egy OPEL Astra G-m (1999). Tegnap mikor le akartam állítani és elfordítottam a kulcsot a motor nem állt le. Kihúztam a kulcsot, akkor sem, csak akkor, amikor lekapcsoltam a világítást.
Ma ezt ugyanúgy megismételte. Ha nincs rajta a világítás, akkor leáll, de ha fel van kapcsolva, akkor csak akkor hajlandó leállni, ha lekapcsolom utána a világítást is.
Szerintetek mi lehet a gond?

A világítás bekapcsolva felejtésére figyelmeztető áramkört érdemes megvizsgálni.

Köszönöm, de nem találom. A szívócsőben nekem a légtömeg mérő, és a beszívott levegő hőmérséklet mérő található.

A légtömeg mérő a MAP szenzor.

Az nem az.....A Map szenzor a szivócső nyomást,és a levegő hömérsékletét, méri.Nem a belépő légtömeget.

A map az manifold absolute pressure, nem mér ő csak nyomást, de való igaz van olyan fajta ami egybe van építve az iat/intake air temperature sensorral, az ilyen fajta közvetlen a szívócsőbe van beszerelve, de ez kombinált map/iat szenzor, nem csak map. pl: Bővebben: Link

A légtömegmérő az MAF (Mass Air Flow). A MAP (Manifold Absolute Pressure) nem ugyanaz. Opeléknél szélvédő környékén szokott lenni fent a tűzfalra felakasztva vagy szívótorokhoz a pillangószelep után. Régebbi szériákon (G és F astra) a szélvédő alá volt felakasztva és kicsövezve a devander mellé, újabbakon pedig a szívóoldalon a tűzfal és a szívóoldal között van direktbe felcsavarozva.

A szívótorok és tűzfal között van felcsavarozva. MAP szenzor Őt keresd vagy hasonlót keress. Esetleg a 7zap.com oldalon pontosabban megtudod nézni robbantott ábrán. Amit feltöltöttem képet Chevrolet Cruze F16D4 ami A16XER-nek felel meg nekem motoron itt van (Ugyanúgy GM Ecotec) nagyjából itt keresgélj.

Szia!
Nos eljutottam a mérésekig volt egy kiba a szonda fűtés vezetékein az egyik saruba a vezeték mellé nyomták a gumi tömítést is és hol éritkezett, hol nem. Ezt kijavítottam, most már nem szakadt a fűtés. A csatlakozóba mértem a feszültséget, ott meg van a 14V valamint a diag is azt mondja, hogy be van kapcsolva. Viszont a diag továbbra is azt a hibát hozza, hogy a szonda fűtés permanently szakadt. (Mértem áramot is, tehát folyamatosan folyik a kb 1A, szóval semmiképp sem szakadt). A szonda feszültségét szkóppal mértem, ami megegyezik a diagban látott értékkel is. Aztán ami történt, hogy a motorhőfok kb 70 fok fölé emelkedett ott dobott egy hibát, hogy permanent lean exhaust gas. A szonda jele teljesen megváltozott, mindenféle értéket mutat, csak azt nem amit kell. Hullámzik vagy a nulla körül vagy ilyen 2-300mV körül. 1V-t sosem érte el, a max értéke 723mV. Ha lepadlózom a kocsit, akkor beesik nullába és onnan nagyon nem is akar feljebb menni, csak ilyen 50-60mV-ig ugrál föl.
Kérdés, hogy egy 100% szonda hiba vagy okozhatja az elektronika is?
Előre is köszi.
Üdv, Palkó.

Még dobok két képet, menet közben csináltam. Látszik a fordulatszám és a lambda szonda jele együtt.
Nagy eséllyel ez a szonda kuka. Kérlek erősítsetek meg ebben Amennyiben cserélnem kell ezt a szondát melyik márkát javasoljátok? (Most Meat&Doria van benne )Viszont valakinek van ötlete, hogy mégis miért látja még mindig szakadtnak a lambdaszonda fűtést a diag?
Előre is köszönöm.

Bosch, NGK amibe érdemes gondolkozni. Nekem az a tapasztalat, hogy az olcsóbb sokszor drágább. Illetve az olcsóbbról nem sok jót olvastam autós fórumtársaktól sem. 72 fok körül nekem is szokott dobni egy hibát, szintén szegény keverékképzéssel. De csak ha a kinti hőmérséklet +10 fok alatt van. Kb 8-15 másodpercig világít majd elalszik.
Érdemes kiszedni a gyertyákat is, mert ők is tudnak ám mesélni az égésről. Gyertyák Illetve megnézni, hogy a megfelelő gyertya van-e benne típusra, mert ha nem, akkor az is beletud ám kavarni az égésbe. Illetve megnézni ha esetleg szerelő tette bele, hogy nem-e hamisított van benne, mert sajnos a gyertyákat is szeretik utángyártani és azt mondani de ez gyári minőség.
Opelfórumon anno írtam az utángyártott termékekkel való negatív tapasztalatomról elég hosszan, illetve a szerelőkkel való negatív tapasztalataimról. 5 éve magam javítom, egyszer nem volt gondom azóta. Ha az új szondát beleteszed, akkor előfordulhat hogy hibakódot kapsz, akkor ne ijedj meg, töröld a kódot és menj vele pár kört. Nekem bő 80 km kellett, hogy kiégjen. (Bár én bontottan tettem bele Bosch-t)

Szia!
Nos újra itt vagyok. kezdtem azzal, hogy a gyertyákat kicseréltem, mert 200.000km óta tuti nem volt cserélve.
Ma kicseréltem a lambda szondát is NGK-ra. Múltkor még hagytam benne a régit, néztem menet közben diaggal is, de totál össze vissza jeleket adott a szonda. Szóval kapott egy újat. Ezzel tökêletes a szabályzás és az a hiba is eltűnt, hogy “szakadt a lambda fűtés” (habár nem értem, hogy miért, mert az előző szondában sem szakadt, mégis annak írta a diag)
Szóval eddig úgy fest, hogy rendben van. Ami fura, hogy a lambda fűtés nem kapcsol le. Beleraktam a szondát és jártam vele egy pár km-t. A motorhőfok 95 és 100 fok között van, de a fűtés aktív. Van ötleted, hogy ez miért lehet. Ha a motort leállítom, akkor inaktívra átáll.
Fêlek, hogy nem e az nyírja ki a szondát, hogy folyamatosan megy a fűtése (habár nem kellene, hogy az tönkretegye)
Mindenesetre köszönöm a segítséget. Ezzel a fűtés dolog még egyelőre nem hagy nyugodni .
Üdv, Palkó.

Nemtudom hogy miből ítéli meg a vezérlő a fűtés szükségletét de ha hasonlít a szélessávú szondákra és a fűtés áramából kalkulál hőmérsékletet akkor lehet a vezérlőben is a gond. Mondjuk a régebbi autóknál gyakori volt a lambda fűtésnek a külön relé ami gyújtásra fixre kapcsolta a fűtést, de úgytudom hogy később már áttértek keskenysávú szondáknál is pwm szabályzásra.

Ezekre gondoltam én is. A pwm-et első körben kizárnám, mert szkóppal mértem és szimplán ott van az egyenes tápfeszültség. De gondoltam arra, hogy mi van, ha a kapcsoló elem (nagy eséllyel FET) zárlatos az elektronikában. Ebben az esetben lehet, hogy folyamatosan aktív és hiába akarja lekapcsolni az elektronika, nem tudja. Viszon az kérdéses megint csak, hogy a diag mit észlel a kapcsoló elem vezérlő jelét vagy a szondán a feszültség meglétét? Ezekkel nem tudok dűlőre jutni kapcsolási rajz hiányában

Szerintem ha a kapcsolóelem zárlatos lenne a diag nem írná hogy aktív, ha meg diagnosztikai visszajelző szál van akkor valószínű hibakódot írna be. Vezérlő rajzra ne is számíts, nagyon kevés vezérlő rajza van fenn a neten, az is legtöbbször reverse engineering származású, az ilyesmiket nem teszik közzé.

Szia! Ezen az oldalon olvastál már erről a hibakódról?

Mondjuk itt a pozitív fixen jön egy biztosítékon keresztül, ha még mindig megvan a hibakód és az aktív/nem aktív közti váltás a diag programban a belső visszajelző uC bemenet alapján megy akkor lehet zárlatos akár a fűtésért felelős fet vagy low side switch is. De lehet a vezérlőre menő fűtésszál is testzárlatos, így a szonda fűtése mindig maxon megy.

A fűtés lekapcsolása nagyon jó kérdés, a szonda mivel magas hőfokon dolgozik megfelelően, így azt találták ki a mérnökök, amíg a kipufogó torok nem melegszik rendesen át, addig fűtsük a szondát elektromosan. Az 1 illetve két vezetékes szondákon ez nem működik, tehát üzemmeleg állapotig az ECU átlagol és nagyjából próbálja fenntartani az optimális tüzelést. Itt viszont első pillanattól meleg a szonda, tehát nem kap fals adatot, hanem pár pillanaton belül értékelhető a mérés. Elvileg nem kéne tönkremennie, mivel ha azt vesszük, hogy elektromnosan fűtjük mondjuk 10 percet, meg kocsikázunk mondjuk 200km-t. Utóbbi jobban igénybe fogja venni a szondát a "fűtés" szempontjából. Maga a lambda kör szakadás hibája adódhat abból, hogy egy gyorsan összecsapott szonda volt az autóban (előző szonda) és például a fűtőbetét ellenállása nem volt megfelelő. Ugye a fűtőszálon esik egy feszültség, ez a feszültség az ellenállás hatására lehet több vagy kevesebb. A visszacsatolásból az ECU tudja értékelni a fűtőszál állapotát. A mentem egy pár kilométert az lehet kevés lesz neki. Nézd meg nagyobb távon, húzasd meg az autót nagyobb fordulattal. Nézz rá a testpontokra, illetve a vízhőfok jeladót is nézd meg, nem-e oxidált a csatlakozója, mert az is betud kavarni.

A testpontokat ellenőriztem és a hőfok ntc-t is és annak csatlakozóját is. Minden jónak mutatkozik.
Azt fogom, hogy egy hosszabb út után nézem meg, hogy aktív marad e a fűtés. Egyelőre jobbat nem tudok kitalálni.
Köszönöm a segítséget.