Ehhez hasonló mérőknél elég nagy linearitás hibákkal is találkoztam, a teljes skálán nézve eltérő a hiba mértéke. Egy értéknél beállítható pontosra, másik értéknél már eltér.

Van egy-két ilyen olcsóbb panelmérőm. Mindegyikben azonos mikrokontroller van, Nuvoton N76E003AT20. Kb 150 forintért már meg lehet venni. 12 bites ADC-vel dolgozik.

Hello! Kösz, megnéztem..
Mint írtam, nekem nincs ilyen műszerem. Mindazonáltal, a 12 bites AD nem rossz.
De szinte biztos, hogy nincs a műszer egyedileg kalibrálva és méréshatárváltás sincs.
Pontosításnak, gondolom a program megméri a belső Band-Gap diódát is a tápfeszváltozás kiküszöbölése miatt. De a műszerben egyszerű olcsó bemeneti osztó/sönt van. Elvileg lehetne pontosabb, de..
Hogy ne legyen helye a reklamációnak, paraméternek, megadják az 1% pontosságot és csá!

Igen. Ezen felül a söntön létrejövő feszültséget egy LM358-as erősítővel erősítik. Az olcsóság miatt. Annak meg elég rendesen mászkál az ofszete. Ez miatt eléggé mást mér ugyanarra a terhelésre hidegen, mint melegen. De ez a verzió még a jobbik, a drágábbik fajta (+100ft). Az olcsóbbakban már valami típusjelzés nélküli SO14-es kontroller van, plusz az LM358. Majd jön a legegyszerűbb, amiben már LM358 sincsen. Itt valószínűleg az ismeretlen kontroller belső erősítőjét használják. Ezek már eléggé gyenge eredményt tudnak mutatni, ami nem is a feszültség mérésekor, hanem az áram mérésekor mutatkoznak meg.
Elég sok félét be lehet szerezni és mindegyik más. Némelyikre azt adják meg, hogy 30 milliampertől kezd mérni.

SMD alkatrész beazonosítása

Üdv Mindenki!
Kérlek segítsetek a képen megjelölt smd alkatrész beazonosításában! A válaszokat előre is köszönöm!

Hello! Szerintem itt választ kap rá. Vishay

Mágneskapcsoló specifikáció

Sziasztok,

1 fázisú, 1kW-os (kb 5A) szivattyút szeretnék kapcsolni mágneskapcsolóval, 24VAC-ről. Azt olvastam, hogy a motorok induláskor a névleges áramuk többszörösét is felveszik ezért nem a mágneskapcsoló adatlapján található AC1 hanem az AC3 áramértéket a releváns.

És akkor a kérdés: jól értem, hogy a fenti szivattyú biztonságos vezérléséhez olyan mágneskapcsolót kell vásárolnom, amin az AC3 érték mondjuk minimum 6A?

Köszönöm.

Szerk: esetleg egy konkrét típust tudnátok ajánlani?

Ne az áramerősséget nézd. Azokon a mágneskapcsolókon amik motorok kapcsolására valók feltüntetik a kapcsolható teljesítményt is általában kW-ban. Ezt figyeld, mert az áramok motorikus fogyasztóknál átverősek lehetnek a látszólagos, hatásos és meddő teljesítmények miatt itt az egyszerű Ohm-képlet nem működik (illetve de csak bejön még a ϕ paraméter is)
Én az olyan motrokhoz mint a tiéd ezt a típust használom:
Mágneskapcsoló 9A 24VAC LC1K09015B7
Kicsit fölé van méretezve viszont örök élet meg egy nap.
Illetve inkább úgy mondom hogy ezt a családot, azt hogy milyen segédérintkező kell neked pl. azt csak te tudhatod. A linkelten pl. NC-s van.

Milyen ventilátort válasszak?

A radiátor alá tervezek rakni valamilyen ventit nővelve a hatékonyságot. Szerintetek mi a legjobb módja? A 12 voltos bontott aminek olyan a csatlakozása amilyen vagy direkt hálózatit válasszak?

Régen készítettem ilyesmit, sok darab 12V-os PC ventilátor, sorban a radiátor alatt, 6...7V körüli feszültségről járatva, hogy ne legyen zajos. A hálózati ventilátor több energiát fogyaszt, nehezebb szabályozni, és hangosabb, és érintésvédelmi szempontból is rosszabb: Ha van kisgyerek, akkor további védelem is kell, hogy ne lehessen a lapátok közé benyúlni, és mégjobban indokolt a törpefeszültség használata.

Bojler zárlat

Nem tudok rájönni, hogy a hiba kinek a készülékében van. A bojler megy egy ideig majd egyet gondol és leveri a biztosítékot. Van előtte egy időzítő, hogy ne direktbe menjen. A bojler nem túl régi és nem látok rajta szivárgást vagy sérülést. Találkozott már valaki a problémával, hogy mi okozhatja?

Zárlatra gondol először az ember (te is arra gondoltál először)
Én a fűtőszálra tippelnék.

NEM növeli a hatékonyságát.
Akkor kell ventillátor, ha nem áll szabadon. Ha nincs "elfalazva" , akkor csak plusz költség, egy fokkal sem lesz melegebb.

Sok évtizede rájöttek, hogy a radiátor hatásfokát, hő leadását, korszerűbb, vagy nagyobb radiátorral lehet növelni. A többi módszer, csak erőlködés.

A fűtőszál zárlatos. Nálunk hasonló volt a helyzet. Egy kis idő után leverte a kismegszakítót. Ha fordítva kötöttem be, nem verte le. Fűtőszál csere után megszűnt a jelenség.

Jortan ipc 360 kamera ,IC leégett, beazonosítása

Üdv,hibáztam a bekötéssel, leégett az IC,nem tudom mivel helyettesíthető?.

A honor telefonoddal jobban is rá tudsz közelíteni, s akkor lehet, hogy pár betűt is ki lehet olvasni róla. Minden esetre ha ott ez így elpukkant, akkor más baj is lehet még.

Ez még mindig ugyanaz a kamera vagy egy másik?

Szia, igen,ugyan az.

Szia! Sajnos nem látszik semmi rajta.

A kismegszakítót veri le, vagy esetleg az életvédelmi biztosítót (hívják FI relének, vagy ÉVB-nek is)?
Az időzítőt nem tudom értelmezni, mi célt szolgálhat. Attól mert később kapcsol be, még az indulás direktben lesz. Mi AristonVelis 80 litereseket szériában építünk be, amiknek egyetlen elektromos kábele van, amit igény szerint fixen, vagy akár villásdugóval szerelve is átadunk. Ha jól emlékszem 1500 W a teljesítményigénye amihez nem kell semmi trükkös indítás.

Dewalt 18v akkumulátor hiba

Sziasztok!

Van egy aksis csavarbehajtó/fúró gépem! Legutóbb párás helyen használtam és akkor még úgy raktam el hogy működött! Kb. egy hét telt el azóta és ma használni akartam de már az gyanús volt hogy 2 aksi is van hozzá és az akkuba épített tesztgomb megnyomására nem reagált egyik aksi sem! A töltőre rakva nem csinál semmit, nem kezd el tölteni! Az egyik aksit szét szedtem és látszólag teljesen száraz! Van benne egy kis nyák aminek a másik oldalán vannak az alkatrészek! Gondoltam megkérdezem az Google AI-t hátha lesz valami jó ötlete és az olyanokat mondott, hogy azonnal rakjam össze mert ha forrasztani kezdem és zárlatot okozok azonnal felrobban az egész! És hogy van a nyákra építve egy BMS mikrokontroller chip és eprom! Ha kiforrasztom a nyákot akkor le fog tíltani és soha többet nem lehet működésre bírni! Én nekem ez nagyon hihetetlen mert ilyenről még nem hallottam! Persze nem azt állítom hogy hülyeség mivel nem vagyok műszerész. Nektek mi a véleményetek erről? Gondoltam ha kiforrasztom a nyákot és mondjuk zárlat miatt tönkre ment egy alkatrész akkor annak gyakran látható jele van! Amúgy megmértem a 2 fő pontot + - és 3.28 volt van benne!

Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv. Krisztián

Bms függő hogy letilt-e szétszedéskor. Ha 3v-ot mértél a csatin az elég rossz, mélykisülésben lehet. De a cellákat egyesével mérd meg. Ha tényleg mélykisülésben van, akkor simán lehet hogy a gyári töltője hozzá sem szagol. Ha van fesz+áramkorlátos tápod, akkor felügyelet mellett megprobalhatod cellánként tölteni pici árammal 50-100mA felhozni 3-3.5Vig, utána lehet nagyobb árammal 4.2Vra. Persze csak ha li-ion cellák vannak benne. Tipust nem írtál, az "egy + 18V" az nem infó

Köszi!

Bocsi, tényleg nem írtam típust! DCB183 2.0Ah 36Wh
nem tudom egyenként mérni mert össze van kötve lemez lapokkal és gondolom valami ponthegesztéssel! Az AI folyamatosan azt mondja hogy csak letiltott az áramkör és ahogy érzékelni fogja ,hogy nincs zárlat! újra működni fog! Én nem tudom hogy van ez, de szerintem ha zárlat miatt tönkre megy valami akkor az magától nem fog feléledni! Néha az AI akkora baromságokat tud mondani! Az a baj hogy nem is olcsó egy ilyen akkumulátor! főleg hogy 2 darabról van szó! De akkor tényleg nem érdemes leforrasztani a nyákot, hogy látni lehessen a fizikai sérülést? Ha van olyan!