Ez egy régi vita (kasztni vs. drót) - és valóban szükséges lehet a negatívot is külön kábelen hátravinni, ha a karosszéria nem bizonyul jó vezetőnek, és/vagy nagy a teljesíménye a cuccnak. a "big 3" update után pl. általában (és bizonyítottan) nincs különbség a kettő között.

Én építettem be. Nem vagyok ebben profi, de igyekeztem megfelelően tájékozódni előtte. Természetesen, ha bebizonyosodna, hogy ez a gond, bekötnék egy másik 35 mm2-est a negatívnak. Egyelőre a jelen megoldást a 2 x 40A-es biztosítékkal védett 4 csatis erősítő számára megfelelőnek tartom. Az a B- negatív sarutól az erősítőig a kasztnin mért ellenállás megegyezik a B+-ra kötött vezetékével. Az akkunál is meg lett "erősítve" a testelés, és hátul is a megfelelő módon lett testelve a negatív vezeték (ami egyébként szintén 35mm2-es, de csak kb. 1 m-es).

No, de a tények: megnéztem, mi a szitu az akkunál, és ugyanazokat az értékeket mértem (sőt, kicsit magasabb is lett,a csúcs, 14.9 V körüli, hiszen minden más fogyasztó és a generátor is közelebb van az akkuhoz). Néztem nagy hangerőn is (nem használtam hanggenerátort, csak zenével néztem), nem volt jelentős különbség, és a protect ugyanúgy előjött.

teszk majd kedden egy próbát ezzel a túlfesz védővel, aztán meglátjuk, hogyan tovább.

Az akku negatívja egyetlen kábelen megy le a blokkra vagy a kasztinhoz, minden áram azon folyik, hogyha ott bármilyen átmeneti ellenállás növekedés van, akkor az ki fog hatni minden fogyasztóra.
Nem azért kell úgy kötni ahogy írtam mert a kasztni ne vezetne, hanem azért, hogy csillagpontos tápellátás legyen, vagyis ne közös vezetéken folyjon az árama a többi fogyasztóéval.
Gondolj bele, mi van akkor, ha ezeket a túlfeszeket megkapja a motorvezérlő és esetleg nem tolerálja? Meg fog állni az autó, végleg.
Ha az akkunál is ilyen drasztikus feszültségemelkedések vannak, akkor ott biztos hogy nincs rendben valami, vagy gyenge az akku, vagy megnőtt az átmeneti ellenállás az akkusarunál. Én mérnék két feszültséget indítózáskor, egyet a saruk után, egyet meg közvetlenül az akku ólom sarkain, természetesen analóg műszerrel, mert a digitális multiméteren semmit nem fogsz látni csak ugrabugráló számokat. Ha a két érték között eltérés van, akkor meg kell pucolni a sarukat.
Egyébként ez nagyon ritka, hogy túlfeszültség védelem legyen egy erősítőben. Van a fiókomban egy Proline, az pl. simán működik 18V-ról is.

Jogos, a csillagpontos séma fontos. Amit fel tudok hozni mentségül, az egyrészt az, hogy az autó fél éves, és ez a fesz. ingadozás a mérések alapján a beszerelés előtt is fennált, a másik, hogy - szintén a mérések alapján - hiába kötnék be egy direkt negatív kábelt, az az erősítő oldalán nem okozna semmilyen javulást. Az lehetséges, hogy a gyári akksi kis kapacitása a gond? (assz'em 45 Ah-s van benne, nem viték túlzásba). A lgutóbbi mérést egyébként közvetlenül az akku sarkain végeztem.