Javított link: Bővebben: Link.

Hello! 220µF-ra még ki lehet cserélni, de túlzásba nem szabad esni. Mert a kondi szivárgásárama meg fogja akadályozni, vagy bizonytalanná teheti a működést.

Sziasztok!
Kezdőként kérdezem, milyen Egyenirányítót és Varisztort rakjak redőnyvezérlő relék elé / után?
(Ilyenből lesz 8+8 darab időzítés+irányváltáshoz.)

1.1.) Ez jó? https://www.hestore.hu/prod_10035100.html
1.2.) Vagy ez esetleg még jobb? https://www.hestore.hu/prod_10000003.html
(Ha a minőség és tartósság számít, nem az, hogy 100.- vagy 300.- forint)

2.) Lehet ezekből 2-őt rakni sorba kötve, hogy ha az egyik kipurcan, akkor a másik még megvédje a redőnymotort?
(Ezért kérdezem, mert a régi redőnyvezérlő modulomnál időnként purcant ki 1-1 csatorna >> és nyírta ki a motort is.)

3.1.) Jól gondolom, hogy a régi panelen azok "kék bogyók" 05 K420 __0251 felirattal Varisztorok?
3.2.) Miért van 2db? A relét védik NO és NC oldalról?
3.3.) Érdemes ennél többet is tenni minden csatlakozási pont közé?
(Pl. Főként egy jobb zavarszűrés érdekelne, mert a réginél induláskor / megálláskor bezavartak a motorok a TV-nek és a dimmereknek.)
3.3.) Milyet vegyek? (tud valaki ideszúrni egy hestore-s linket, ami THT?

Köszönöm a segítő válaszokat, elnézést a sok kérdésért, de nem akarom, hogy több motorom leégjen a tönkremenő irányváltó elektronika miatt

Bocsánat, "Egyenirányító" helyett Zavarszűrőt kellett volna írnom.
Jobban szétszedtem a régi (12V-os) panelt, hogy lássam a hátoldalát, és ebből rájöttem, hogy a Varisztorok:
- valóban mind az NO-C és az NC-C közé vannak forrasztva, és ez akadályozza meg, hogy "visszafelé" folyjon a fesz, át a többi relére, ami a zavart okozta a motoroknál.
- az a "fekete izé" a sima ellenállás mellett IN1400 2|2 felirattal pedig mintha csak a LED lámpácskához kell.

Nem úgy tűnik, mintha bármilyen Zavarszűrő lett volna a régi panelen.
Egy Korábbi hozzászólásból sokat tanultam, látva a "kész mű" képeit, amiket az illető feltöltött, de végül nem derült ki számomra, hogy mik voltak azok az alkatrészek, amiket beépített, mert a linkek már nem élnek.
hestore.hu -s linkeket keresek...

Köszönöm!

Én ezt egyedül nem tudom megoldani

Kérek szépen egy kis segítséget!
- Milyen varisztort vásároljak, ami megakadályozza a csatornák közti "átfolyást"?
- A régi panelen miért K420 -as, azaz 420 Voltosak vannak, nem pedig 240-esek ?

Azért mert a hálózati szinusz csúcsai 350V körüliek.
Az alkatrészek értékeit a linkek tartalmazzák:
100 Ohm 2W
X2 CAPACITOR 100nF 275VAC

Köszönöm, de ezzel nem jutottam előrébb sajnos
Tudom, hogy annak, aki napi szinten ezzel foglalkozik egyértelmű, de nekem fél-kínai.

Tehát akkor EZ (link)
és Ez... (link)
Jó?

Mit takar az az X2 ?
EZ (link...) a drágább nem jobb?

És milyen ellenállás van a capacitor előtt és után?

Üdv.

Kezdjük az X2 kondenzátoroknál.
Bővebben: Link az olvasnivalóért. Röviden: az üzemi feszültség, impulzus-feszültség és egyebek alapján vannak meghatározva. Gyakorlatban az X2 megfelelő általában.

Az alkatrészek megfelelőek lehetnek.

Egy kis pongyola leírás (nem túl szakmai, elnézést):
Feladatuk a kondenzátoroknak a zavarszűrés. Minden egyes kontaktus nyitásakor a megszakadó áramkör miatt apró (vagy nagyobb) zavaró "tüskék" keletkezhetnek. Ez erős összefüggésben van a fogyasztó jellegével (lásd: motor). Az ilyen eredetű zavarok képesek közvetett problémát okozni a vezérlőkörben (téveszt a vezérlő, lefagy, stb..). Valamint a kapcsoló elem (relé) kontaktusa is "beéghet".

A varisztor lényege pedig, hogy adott feszültségszint alatt mintha szakadás lenne, az felett pedig erőteljesen átvezet. Azaz megfogja a feszültség tüskét. Túlfeszültség védelem egyik alapeleme a sokból. Katalógus megmondja, hogy mennyi a minimális és maximális feszültség aminél vezetni fog (hiába van rajta, hogy 275 V, gyártás során nem lehet garantálni voltra pontosan ezt).

Ez a mondat még mindig nem világos:
- Úgy tudtam, 1 fázison nem lehet több 230V-nál.
- Tehát a logikám azt diktálná, hogy egy Varisztor éppen az ilyen "350-es csúcsokat" kellene, hogy kiszűrje nem?
> Ergo nem lenne biztonságosabb egy-egy 275V-osat berakni 420-as helyett?

1+1 ilyen (link...) ellenállás akkor jó lehet a capacitor elé + mögé?

Nem attól ég le a redőnymotor ha egyszerre kap fel és le jelet? A varisztor amíg nem pukkan el addig jó. Egyébként kikapcsolási szikraoltásra tervezték be. Az általad kinézett panelon sokkal izmosabb relék vannak mint az eredetin, így várhatóan tovább fogják bírni. Ha a leégés az egyszerre kétirányú vezérléstől van akkor keresztbe kell reteszeli, vagyis amikor pl fel van a le ne tudjon húzni a le irány. Ehhez 2 független érintkező kell minden relén.

A hálózat effektív értéke 230 V. De a színusz időbeni lefolyásának van pozitív és negatív maximuma is.
Ezt egyenirányítva például már látható is a csúcs, mert az egyenirányító híd utáni puffer kondenzátor erre töltődik fel: 230 V x 1,414 = 325,22 V (1,414 = "gyök-kettő")

A varisztor nem a csúcsokat, hanem a 275V AC! eff feletti feszültségeket töri le.
Például ez: Bővebben: Link

Igen, ahogy bandika is írta, reteszelni kell.
Lehet szoftverből is, de ilyen megoldásoknál a "hardveres" azaz érintkezős keresztreteszelés az igazi.

Lásd ennek az elvét:
Bővebben: Link

K1 csak akkor tud meghúzni, ha K2 nincs meghúzva. Ez fordítva is igaz.

Kedves Johnycorp!
Csatolok pár nagyobb felbontású képet az előző 8 csatornás redőny váltó-modulról. (12V-tal irányt váltott.)
Ezt a kerszt-reteszelést még annyiban nem értem, hogy az NO/NC nem elég, hanem még valami kell elé? Tehát akkor 1x BeKi + 1x FelLe relé redőnyönként nem elég?
Én a régin nem látok semmi ilyesmit...

Nekem is ez volt a gyanúm!
Maga a kapcsoló, amibe ideiglenesen bekötöttem egyszerre többet: egy Fel/Le irány nyomókapcsoló, amit lehetetlen egyszerre mindkét irányba nyomni.
Ám olyan esetben, ha 2 olyan motort kötöttem be párhuzamosan ebbe a kapcsolóba, amelyek szemben állnak egymással, (azaz jobb és balosak = ami az egyiknek Fel, az a másiknak Le ) >> akkor volt a túlhajtás és nyikorgás.

Mintha a végállás-kapcsoló nem engedelmeskedne olyankor, ha másik motor is kap áramot mellette.

A motorok egyébként LiftMaster CRX101 -esek.
(PDF link ... Bekötés: 6.oldal német, 15. oldal Angolul.)

Anno 2014-ben lax nevű felhasználó által feltöltött kép kapcsán sikerült információt szereznem. Elmondása alapján:
- Azóta is stabilan működik.
Ez azért kicsit biztató
Ő ilyen 390V-os Varisztorokat használt.

Megveszem az alkatrészeket és kipróbálom.
(Hacsak nem mondja valaki, hogy tényleg kell 7 relé egy redőnyhöz a "reteszeléshez"?)

Hello

Valoban hibatlanul mukodik mar 6 eve az emlitett megoldas. Koszonet meg egyszer Proli007-nek, en dilettans vagyok
A varrisztorra ha jol tudom nem lenne feltetlen szukseg nalam, a zavarszuresre eleg az RC tag. A varrisztor csak egy plusz "vedelem" ha akkora lenne a "szikra" amit mar az RC tag nem birna?! Igazan en nem tudom, de anno megvettem a varrisztort is es akkor mar melleraktam es nem a kukaba. Persze ezt sem magam talaltam ki hanem egy valaha valamennyire muszeresz lollega javaslatara.
Nekem ket rele kellett egy motorhoz. A motorrol 4 vezetek jott le, fold, nulla, fazis fel, fazis le. Egy rele kapcsolja az iranyt egy pedig a fazist. Igy soha nem kaphat egyszerre a motor fel es le vezeteke is fazist -> nem eg le a haz. Viszont epp most tervezem kidobni ezt a megoldast ugyanis a redonypalastok kezdenek megakadni a fene tudja miert, gondolom az ido. A problema pedig, h nincs akadalyerzekeles a megoldasomban, igy komoly karok keletkeznek a palastokban mikor az megakad a motor meg tekeri mint a suket. A megoldas valoszinuleg a motor aramfelvetelenek, fogyasztasanak, nyomatekanak merese. Viszont elkepzelesem nincs ezt hogyan tudnam a jelenlegi megoldasba beepiteni. Egesz pontosan azt sem tudom mit jelentenek ezek a szavak Ezert kerestem egy kesz megoldast amiben van ket rele, zavarszures, akadalyerzekeles es wifi: https://shelly.cloud/shelly-25-wifi-smart-relay-roller-shutter-home...ation/
Meg nem probaltam ki, de a napokban tervezem. Ha erdekel vkit megosztom itt a tapasztalatokat. Meg vmi ami nem elektronika, de redony. Ha a motor aramfelvetelet, nyomatekat akarjuk merni akkor a redonyben a feltolasgatlot merevre kell cserelni. Ezt nevezik merev feltolasgatlonak. Ez azert kell, h igy a motornak kozvetlen kapcsolata van a motorral. Azaz azonnal "erzi" a motor ha akadas van. A nem merev feltolasgatlo csak egy papirvekonysagu femlemez ami elhajlik es a megakadas "nem megy at a motorra" azonnal.

Kedves SzakiLaci.

Csatolok két képet. Egyik a klasszikus megoldás van, redőnykapcsolóval.
Elnézést, de kicsit nagyon egyszerűek az ábrák. remélem, hogy azért érthető a lényeg.

A másik egy lehetséges megoldás relékkel.
Az Relé 1 relé a retesz, a Relé 2 és 3 a két irány.
Persze más megoldás is lehetséges. A lényeg, hogy ne kaphasson a motor mindkét iránya egyszerre fázist.

A régi panel bekötéséről nincs rajz?
Így ránézésre nincs rajta különleges. Minden csatorna egyforma. A relé kontaktusok bekötése a lényeg, ahogy az ábrámon van.

Értem, Köszönöm!
Nagyon klasszak az ábrák, remek oktatási anyag lehetne belőlük

Ha jól értem, akkor akkor a második ábrán (Redonyvezerles_relekkel-reteszelve.png) ha megcseréljük a sorrendet, és:
1. elsőként az ON/OFF
2. másodikként az irányváltást
rakjuk be, akkor elég a 2db NO/NC relé is, nem kell 3db.

A probléma nem is akkor van, mikor egyetlenegy redőnymotort kell vezérelni,
hanem amikor egymással párhuzamosan többet. (Eredendően közös nullával és fázissal.)

Szívesen!

Megoldható úgy is, de ekkor a Relé 1 bekapcsolásakor mindenképpen megindul a redőny valamelyik irányba!
Lásd mellékelt ábra.

Először én mindenképpen helyre raknám a vezérlés módját, korrekt bekötését. Mind elvi, mind gyakorlati téren.

Milyen típusú (modellszám) a redőnyvezérlő (motor, elektronika ha van benne)?

Mert mechanikus motorokat nem kötünk párhuzamosan!!!

Sehogy, soha. Csak és kizárólag relés leválasztással. A motor a nem működő irányra vissza adja a fázist üzem közben. Akkor menne a dolog, ha tökéletesen egyforma üzemkörülmények lennének, de olyan nincs. Előbb utóbb az egyik leég.
Erre van elektronikus végállású motor (belül relézett), távirányítós stb. 1 hete cseréltem emiatt 4db vezetékes Becker motort, amikből egy leégett és a tulaj sose tudta rendesen felküldeni őket, mert össze vissza mozogtak.

Igaz! Egyszer véletlenül hozzáértem a "másik szálhoz", miközben áramot adtam a beállításnál az elsőnek. Rázott mint a fene...

Tehát a "direkt-kapcsolós-párhuzamos-bekötés" valóban nagyon nagyon hibás ötlet volt.

De ezek a CRX101-esek elvileg elektronikus végállású motorok! Nem?
Elvégre maguktól leállnak a beállított + / - értéknél.
Az NO/NC relék pedig eleve ki kellene zárják a visszirányon érkező fázist.
Éveken át stabilan mentek, pontosan álltak meg, szóval egyszerűen nem értem, mi romolhat el néhány évente 1-1 redőnynél...

(Lehet, hogy a régi panelen tönkrement még-1 relé? Tud egy hibás relé egyszerre NO + NC-re is fázist adni?)

Mondjuk az, hogy a relé ívet húz kapcsolásnál. Szerencsétlen esetben az ív átéri a két érintkező közét. Ami még csúnya igénybevétel, a kontakthibássá váló jelfogó, vagy az ideges felhasználó, aki túl gyorsan váltogatja az irányt.

Nekem egy sem kellett. 12V-os redőnybizgetőt vettem. Így egyszerűbb. Sajnos a kapcsolóm az 230V-os, viszont azt nem akartam szétbombázni. Így a kettőt össze kellett hozni valahogy, innen jött a saját motorvezérlő építése ami végül is sok lehetőséget tartogat még magában. Nem vagyok oda a relékért -beégnek, besülnek, kontaktosak lesznek, ezért igyekeztem mindent félvezetőkkel megcsinálni. Alul 4db nullátmenet-vezérelt optocsatoló van 230V-ra méretezve. A 14 lábú PIC PWM vezérlést ad a H-hídnak, illetve az aktuális bemenetét kapcsolja. Két kimenete van, így egy ilyen eszközzell két motort tudok vezérelni. A PWM nyomógombbal állítható be 5 lépésben. Első Indulásnál ad egy kis késleltetést (bejövő jelre), mert első bakapcsolásnál -nem tudom miért- de a kapcsoló először elindítja magát valamelyik irányba aztán kikapcsol, ami hát...nem feltétlenül jó, ha az eleve leengedett redőnyt Ő úgy gondolja, hogy "leengedi".
Szerk: Ja! Reteszelés! A kapcsoló teljesen "időalapú","tanítható". Lényegében meg kell neki tanítani, hogy mennyi idő alatt ereszti le a redőnyt, és mennyi idő alatt húzza fel. Így nincs szükség végállás kapcsolóra.

A gyári redőnyvezérlők tudják a köztes megállítást egy gombbal , a programban kéne valami ami az indítástól eltelt időt a gombnyomásig eltelt időt menti egy változóba és a következő gombnyomásnál fel vagy le ettől az értéktől indul . És persze én felderíteném miért indul el magától bekapcsoláskor .

Egyetértek!
Először szilárdtest relékkel akartam megoldani, de sajnos olyat nem találtam, ami NO-NC-s.
Ellenben engem is nagyon aggaszt, hogy nincs semmilyen védelem az ellen, nehogy "túlhajtson" és eltörjön megint a tok.

Az időalapúsággal csak az a baj, hogy gyakran szoktuk "félállásba" ereszteni. (Nyári árnyékolás.)
Ilyenkor lényegében mindig van egy kis csúszás. (Hőmérséklet, eső, áramerősség stb függvényében.)
Így tehát lehetetlen pontos számot kapni arra, hogy:
- "éppen hány %-on áll?"

1.) Gondolom, mindegyik redőnyre illene felcsavaroznom egy mágneses "végállás relét". (Riasztós nyitásérzékelőt.)
Csakhogy a kábelezésük eléggé macerás. (Falon kívülről a motor 230Voltjától eltérő nyomvonalon bekábelezni a padláson belülre szigetelőfólián, gyapoton keresztül. Már most vakarózhatnékom van a gondolattól ... )

2.) A másik lehetőség, (amit még nem tudom hogyan lehetne egyszerűen és relatív olcsón megoldani):
- valamiféle átfolyó-áram-figyelés, ami letiltaná a teljes betápot, ha nem azon az ágon jelenik meg a fázis, amerre az NO/NC-nek kapcsolnia kellene, vagy egyáltalán.

Azaz kellene 1 db szilárdtest relé, ami a fő-betápot kapcsolja le akkor, ha a 7+7 kivezetés közül akár egyetlenegy is "rakoncátlankodik".
Akárhonnan nézem, ennek megvalósításához kell még további 7+7 izolált 230V>5V átalakítás + 14 I/O bemenet + egyenirányító + konverter +++
... szóval jóval bonyolultabb.

Szerintem ez a motor is a Dooya gyártmánya. Lényegében, KY, Rojaflexy, SMart Home Opyred stb. Nem azért mondom, de kár ezzel lennyit tökölni, mert távirányítós verzióban sokkal egyszerűbb és alig drágább. Ezen a kapcsolós dolgon én már évekkel ezelőtt túlléptem. Szerelek mindenféle gyártmányt, de a kapcsolósról mindenkit lebeszélek. 2 esetben van létjogosultsága. Első az okosház, ahol központ vezérel. A másik, ha már ki van építve a kapcsoló, de én még akkor is lebeszélem a vevőket róla, főleg ha többet kell egyszerre mozgatni. "Filléres tétel" időzítós távirányító, fényszenzor stb. Egy távirányítóról mehet 15 redőny stb.

Rojaflexnek van olyan motorja, ami jelenti, hogy hány %-on áll, igaz 20% pontossággal. Az IContrALL tervezett olyan vezérlőt, ami a motor áramát is figyeli, így mindig tudja, hogy hol áll kapcsolós motor esetében. Amit linkeltél, sima mechanikus végállású, pálcával tekerős. Elektronikus motorok fején egy gomb van és 5 vezetékesek.

Köszönöm az infókat!

Rám mind2 igaz. Ezért keresek ilyen megoldást.
A 3. ok pedig:
- Az én élettapasztalatom alapján, egy "rádiós vezérlés" SOHA nem lehet annyira stabil és megbízható, mint egy fixen kiépített, árnyékolt és vég-forrasztott kábel, külön védőcsőben vezetve.

A jövőképem az, hogy rakok körbe 5 mikrokamerát, és a mesterséges intelligencia eldönti majd, hogy:
- hány %-ra van leengedve?
- nem-e ad nyikorgó hangot?
- nincs-e valaki alatta?
- mennyire veri az eső vagy tűz az ablakra a nap... ami miatt lejjebb kellene engednie?


A mostani OpenHAB rendszerem, amit építek, viszont "csak" olyan dolgokat fog terveim szerint tudni, mint:
- Platformfüggetlen Érintésvezérlés akár távolról
- Lámpa + hangulatfény + szellőztetés + Fűtésvezérlés
- OFFline Hangfelismerés (nagytestvérek hallgatózása nélkül)
- Esetleg még mondatszerkezeti elemzés alapján elkészített statisztikák + médiavezérlés...

... de ki tudja mi lesz 5-10 év múlva? (A zombiapokalipszis és egyéb Kaptár-projektek után...)