Sziasztok!
Kondizott már valaki Be Quiet tápot? Hol lehet ilyen elkókat beszerezni:
16V 470µF 6x20 mm
6,3V 2200µF 8x25 mm
Vagy milyen más értékű, de ugyanekkora méretűvel lehetne helyettesíteni. Kinából jönne 3 centért, de félek tőle, itthon nem nagyon találtam.

Sziasztok!

Hibajelenség: Modecom Premium TFX 350 PC tápegység időnként nem lehet bekapcsolni, ha bekapcsol, minden rendesen működik, tápfeszültségek rendben vannak. A tápegységet másik PC alaplappal is működtetve lett, a jelenség hasonló - nem melegszik, nincs egyik kondenzátor sem felpúposodva, ki lettek mérve, nem zárlatosak. Hidegen indítva többszöri próbálkozás ellenére sem indul, aztán meggondolja magát, bekapcsol és semmi probléma vele. Huzamosabb működés esetén is a probléma hasonló. Volt (van) olyan is, hogy a PC működés közben mindennemű beavatkozás nélkül is újraindítja magát - szoftveresen hiba nincs, mert másik PC-be beépítve is ugyanezt produkálja - néha bekapcsol, néha nem, néha újraindítja a rendszert.
Mi lehet a kiváltó ok? Kapcsolási rajzot nem találtam eddig hozzá. Várom segítségeteket.

Most éppen szétszerelt állapotban, 12 és az 5 V-os táp izzókkal megterhelve, méricskélek, persze, amit csak tudok. Most például működik, reggel meg nem működött.

R61 ellenállás a rossz, csak az értékét nem lehet tudni, egy szürke valami festésű ellenállás. PS-ON és PC vezetékek közvetlen közelében. Ez az ellenállás össze van kötve egy 1002 SMD-vel és egy 6n8 kondival.

Az R61 ellenállás testre megy! Már csak érték kellene. Ettől függetlenül a tápegység kiépítve működik, ki-be lehet kapcsolni "zöld-fekete vezeték összezárásával. 5V és 12V kimenetek 50W és 35W izzóval terhelve vannak, feszültségek rendben. Egy megfigyelés: hogy ha a "zöld-fekete vezeték" folyamatosan zárva van, a 220-as csatlakozó ki-be húzásával nem mindig indul be a táp, de a "zöld-fekete vezeték" ki-be kapcsolásával mindig működik.

Attól, hogy nem púpos a kondi és nem zárlatos még az esr értéke lehet leromlott. Ez esetben nem szűr megfelelően, a kimeneti feszültség tele van tüskékkel, Multiméterrel és izzókkal ezt a hibát nem fogod tudni detektálni, oda jó minőségű osszcilószkóp kellhet.
Meg kell mérni a kondikat ESR mérővel, vagy a táp kiszerelt állapotban, új, biztosan jó kondiból néhányat beforrasztani párhuzamosan és megpróbálni az alaplappal tesztelni a stabil működést.
Karikázd be kérlek az R61-t, sajnos nem találom a képen.
Az indulási hibákért sokszor a készenléti táp valamelyik komponense is lehet felelős.

Hali! Te vagy az x-edik, aki jön az ESR mérővel, és oszcilloszkóppal, de semmi gond! Igaz enélkül az eszközök nélkül ne is fogjon az ember nagyobb volumenű munkákba, főleg ilyen javításba, de köszönöm a segítőkészséged. Csatolom újra a képeket, bekarikázva az R61 helye.

Tiszteletem,
Köszönöm az R61 pozíciót, számomra ez az információ a 3 mondatra tagolt gondolatból nem volt kiolvasható.

Az SMD ellenálláson 1002-s felirat 10kOhm-t kellene jelentenie. Az oldalon a segédprogramoknál a SMD ellenállás kód érték alkalmazásnál a 4 jegyű kódot kiválasztva magad el tudod végezni az ellenállás értékekek meghatározását.

Azt miből, milyen mérésekből gondoljuk, hogy az ellenállás szakadt ? Az első képbe bele nagyítva inkább forrasztási hiba tűnik fel az ellenállás jobb oldalán. Milyen vezeték ment oda a bal oldalára ?

Üdv.!

Hogy milyen elgondolásból szakadt? Mert ketté volt törve, elpattant. Azt tudom, hogy a 1002 ell. áll. 10 kohm, nem forrasztási hiba, mert a sérült ellenállás ki lett forrasztva - azért látszik lyuk a helyén az smd oldalról nézve.. A kiforrasztott ellenállás a képen látható kondenzátor lábához volt forrasztva a másik oldalról nézve.

Kapcsolási rajz kellene, több helyen érdeklődtem ... most várakozás van.

Szia!
Nincs ilyen rajzom, de feszültség figyelés/előterhelés miatt szokott ott lenni egy osztó változó osztási aránnyal (1:10, 1:47) annak lehet az a kisebbik értékű tagja. Közben találtam egy hasonlót, itt 1:10 az osztás, tehát 1k ellenállás lenne praktikus 2-3W-os, ha nem jó akkor én trimmerrel próbálkoznék.

Szia!
Keresgettem én is a NET-en, hasonlót találtam egy ru. oldalon kis teljesítményű, kb. 1/8 W-osnak nézett ki amikor a töröttet kiforrasztottam, az orosz oldalon sok kapcsolásban 100R értékűnek láttam, de még beazonosítás végett próbálom az IC-hez viszonyított bekötését pontosítani, áramkörileg kimérni.
De megfogadom tanácsod - trimmerrel próbálkozom!

Az ellenállás, ha nem érte mechanikai behatás, akkor az eldisszipált hőtől törött el. Az orosz oldalakon nagyon sok átalakítás/módosítás van, ha nem vagy jóban a cirill betűkkel könnyen megvezet, a linkelt rajz is tőlük van. A jól méretezett alkatrészek esetén túl hosszú az elavulási idő.(Nem veszel újat)

Az elektrotanyán nyitott topikban linkelt lengyel oldalról származó képeken ott az ellenállás. Próbáltad kinagyítani a képet és ez alapján az értéket beazonosítani ?
Nekem narancs, fekete szürke és arany csikoknak tűnnek

Szia! A narancs, fekete szürke és arany túl nagy érték - 3000M !!! Nekem inkább Narancs, szürke, fekete, arany (ezüst) nek tűnik - 38R, vagy mintha a Narancs mellett lenne egy kis fehér, majd fekete és arany (ezüst) akkor 39R az érték.

Szóval ez az R61 ellenállás egyik vége a 6n8 kondihoz megy (a kondi másik vége testre), az ellenállás másik vége az IC 5-ös lábára, amely 5 ös kivezetéshez egy dióda, egy 110k és egy 10k ellenállás csatlakozik.

Újabb mérések után ...

Az At2005 adatlap szerint a 12-s láb is GND.
Az 5-s láb egy komparátor bemenet.
Érdemes lehet felderíteni az R1, D1 hova milyen elemekhez kapcsolódik.
Az R61 és a 6n8 egy nagyfrekvenciás hidegítés is lehet aminek a hatása csak kapcsolófrekvencián érvényesül.

Egy 5 V-os tápfeszültségnél mit gondolsz, indokolt 2-3 W egy 1k-s ellenállás esetében? Ha ott ilyen kicsi feszültség van, és egy ekkora ellenállás elégett, az nem lehetett 1k.

Fentebb van két kép kinagyítva, bekarikázva az ellenállás, méretre nem nagy.

Én az R61 ellenállás értékét szeretném egyenlőre megtudni, az hogy miért ment tönkre, az másodlagos ...

Igazából nem indokolt, de mint írtam a hőterhelés miatt törhetett el, Godypapa írta azt is, hogy semmilyen jelölés nem látszik már rajta, ez is többszöri melegedésre utal, ezért javasoltam nagyobb teljesítményű ellenállást és igazad van a 2-3W az túlzás.
Pillanatnyilag az elpattant ellenállás közelítő vagy pontos értéke lenne a lényeges, hogy egyáltalán elinduljon minden alkalommal.

Szia!
Megnéztem egy 2005Z-vel szerelt tápban (DR-8360BTX), hasonló struktúrával oda egy 1Mohmos negyed Wattos van betéve (Barna, Fekete, Zöld, Arany).
Működő gépben van, ezért csak ennyit tudtam segíteni, már ha ez segítség.

Kipróbálom ...

Próba eredménye: 20 ki-be kapcsoláskor mindig bekapcsolt, terhelve (izzók) és terheletlenül is.

Takarítottam a gépet, gondoltam megnézem, ha már ez az Ic van benne.

Ennyire meleg abban a sarokban? Az csak látszana a panelen, kábeleken is. De érdekes hiba. Az meg méginkább, hogy egy 1 MOhmos ellenállással stabil lesz ott, miközben már van ott elvileg párhuzamosan egy 110k-s. Valami nagyon a határ közelében lehet ott. Azt írja az 5-ös lábra az adatlap, hogy power/negative voltage protection input. Valószínűleg a trafó felől néz visszacsatolást, illetve a negatív tápokat valami kis kiegészítő logikai áramkörrel együtt figyeli, afféle opcionális egyéb védelem, amit vagy megvalósít a gyártó, vagy nem a kész áramkörben. Remélhetőleg nem kritikus a jelenléte, de az aktív állapota lehet, hogy az. Ha 39 Ohmos volt az az ellenállás, akkor tulajdonképpen érthető, hogy elégett.
Kerestem közben rajzokat. Itt van egy, ahol mindhárom dolog (OPP, OVP -5 és OVP -12 V-on is) aktív. E szerint az OPP védelem úgy van kialakítva, hogy a meghajtó trafó középleágazásának feszültségét figyeli (ehhez kell az a dióda és a pár nanós kondi, egyenirányít, pufferel) és ide csatlakozik be a -5 és -12 V felől egy-egy osztó tag, melyek a negatív feszültségek megszaladását - irányban figyelik (míg a középleágazásnál szintén a terhelés miatt nagyon leeső feszültség a trigger). Én úgy gondolom, hogy ez egy elég jól összemért-összeszámolt pont, hogy minden védelem megfelelő értékekkel működjön, lehet, hogy fontos volna mégis a pontos érték.. Kíváncsi vagyok, hogy terhelésre vajon le fog-e állni?

Köszönöm az infót, folyton tanul az ember. A 2000-es család kapcsolástechnikája nekem eddig kimaradt, nem is foglalkoztam vele ezért nincs is róla rajzom. A hőmegfutás az a jelenségből adódó feltételezés.

Én is kíváncsi vagyok, hogy alaplappal hogyan is fog működni. Az, hogy most be lett téve egy 1M -s ellenállás - még eddig úgymond a képen bekarikázott ellenállás színkódját 100%-osan senki nem írta le - az eredeti helyére, ami lehetett a fentiekben leírtak szerint 39R, 3000M, 1M ...
Megjegyzem, működött ellenállás nélkül is, csak nem mindig kapcsolt be. Ki sosem kapcsolt működés közben.
Megnyugtató válasz a fentebb bekarikázott ellenállás színkód szerinti értéke, vagy ennek a tápegységnek a valós kapcsolási rajza.

Helló!
Ha még meg van az eredeti ellenállás akkor kapard le a külsejéről a festéket. Majd a lába és a külső palástján mérj ellenállást. Értelem szerűen lehetőleg minél közelebb kell legyen a merőcsúcs a töréshez. Ezt mind a két darabon elvégzed, majd a kapott értéket összeadva jó közelítéssel megkaphatod az eredeti ellenállás értékét.

Helló!
Köszi, ezt már ajánlották többen is. De sajnos akkor sem volt már meg.

Sziasztok!
Van egy kissé régebbi számítógépes tápom, a tipusa Azona 400W.
Valójában még a régi tápdugói vannak rajta - Molex
ám valójában teljes mértékében üzemképes.
A vezetékeit kéne kicserélnem SATA tápdugósokra.
Vajon el fogja az vinni a mostani lapokat és cuccokat?
Az alaplapi dugó az megvan, és mellette a kiegészítő 12V os dugasza (ami külön a prociknak kell) szintén. Meg van még rajta valami olyasmi dugó, mint amilyen a régi alaplapokon volt, és két felerészből állott.
Olyasmi manapság már - tudtommal - nem igazán kell. Azt simán kivágnám.

más

Valakinek esetleg - nincs olyan kis hátsó lemezfala számítógép alaplaphoz, ami az ASUS P5K Green-nél lenne hivatott a mindenféle hátsó be- és kimenetei körül?
Nagyon örülnék neki ....