Csengőtrafót 1.5 mm² vezetékkel! Bele sem fér a lyukba.

Ebben már nem vagyok olyan biztos. Szeretek mindent szétszedni, ami hibás. Ennek esett áldozatul egy FI relé is. Meglepődve vettem észre a benne található nem is túl egyszerű elektronikát ( 8 lábú smd IC ). Nem tanulmányoztam tovább, de a megbízhatóságába vetett hitem megingott. Gyanús hogy az elektronikának kevés tisztán a hibaáram. ( de tovább valamiért nem boncoltam, pedig lehet tanulságos lett volna)

Igen, megnéztem és minden kötés ép.
2.5mm-es Al-al van lefűzve, és az is 16A-t bír el, mint az 1.5mm réz.
Jelenleg így van
- 10A világítás
- 10A szoba 1
- 10A szoba 2
- 16A konyha, fürdőszoba

A világítási vezetékeket lecseréltem, mert a födémben ahol kanyarodott ki, az előző tulaj ahogy szedte le a lámpákat eltörött az Al.

Egy panelnek nem áll neki senki sem szívesen, mivel kérdéses a gégecsövek átjárhatósága. Ha probléma lesz vele, akkor átfűzöm, de festés után sem lesz problémásabb, mert szerelvények és doboztetők nélkül festetem le. De ha elöző tulajnál sem volt vele gond, nem hiszem, hogy nálam lesz....

Köszi a válaszokat.

granpa, neked meg ezt: Bővebben: Link
A betápjánál vígan belefér a másfeles.

Nekem még a régifajta csengőreduktor(aim)om van, abba nem fér bele. Amíg működik (30-40 éve), minek új.

Igaz, bár minek külön felcsavarozni egy fekete kis dobozt a biztosítékszekrény mellé, amikor bele is lehet tenni és esztétikus, praktikus, vezetéket sem kell kivezetni belőle hozzá.

A mai sínre szerelhető csengőtrafóknál ilyen gond nincs. A 6-os Mkh legtöbbe belemenne... Az más kérdés, hogy még az 1,5-ös sem lenne szükséges.

Én ezzel nem értek egyet! Én 1,5mm²-es rezet illetve 2,5mm²-es alut csak 10A-re biztosítanák. 16A-re inkább 4mm² alu ajánlott (2,5mm²-es réz). Főleg, ha hosszabb a táv, mert nem biztos, hogy ki tud alakulni akkora zárlati áram, ami ki tudja oldani a 16A-es biztosítékot. Pláne ha pár bizonytalan kötés is van közben.

Előírás, hogy feszültség jelenléte nélkül is működjön. (Pl. egy 2P Fi nullszaladás esetén) Lehet, hogy ekkor már a sima "AC"-n felüli extra funkciókat nem tudja, de működnie kell.

Pedig van olyan Fi-relé, amelyik nem működik. Amit én próbáltam, az XS (Extra Slow) / A típusú volt (4P). Két meghatározott ponton kellett neki feszültség, különben meg sem nyikkant.

Az új előírások szerint, igen! A régebbiek szerint meg nem. Régebbiek szerint 1,5- es réz, meg 2,5- ös Alu 16 A, 1-es réz, meg 1,5- ös alu 10A.

Az már inkább a speciális eset. Olyat vagy összegzőkét, vagy különleges kívánalmak esetén illene használni, általános (kieg. érintésvédelmi) célokra semmiképp.

Összegzőként vannak használva de nagyon meglepett, hogy egyáltalán nem működik akkor, ha nem kapja meg a két pontra a feszültséget. Eszembe sem jutott, hogy ilyen létezik.

Sajnos pont ezzel a felfűzött alumínium vezetékkel van a legtöbb probléma, elég, ha az elején eltörik csak egy. Ha szorul nehézkes áthúzni festés után már problémásabb.
Legjobb cserélni az egészet, de festés előtt.

A szabvány világosan megmondja, hogy alumínium vezeték 16mm² keresztmetszet felett alkalmazható! Alatta csak rezet szabad. A biztosító értékek rendben vannak.

Sziasztok!

Adott egy próbalámpa (220V) meg egy darab vezeték 2.5m2 réz, lényegtelen....

Ha a fali konnektoromban összezárom egy darab vezetékkel a fázist meg a földelést , akkor zárlat miatt leold a megszakítóm , de a fi relém nem.

Ugyanez a verzió, csak próbalámpán keresztül zárom , leold a fi relé.

Kérdés mik ezek az érdekességek szerintetek?

Mi ebben az "érdekes"

Mellesleg: Jobb szórakozásod nincsen?

Nincs ebben semmi érdekes. Az ÁVK (FI-relé) nem zárlatvédelmi eszköz, a kismegszakító zárlatra sokkal gyorsabban kapcsol ki. Ha viszont egy izzót kötsz a fázis és a föld közé akkor hibaáram alakul ki, azt meg csak a ÁVK érzékeli, a kismegszakító nem.

Az, hogy a vezetékes föld-fázis zárlat esetén nem kellene leoldania?

Nincs jobb szórakozásom , köszönöm kérdésed

A kismegszakítóban egy elektromágneses kioldó is van a hőkioldó mellett. Zárlat esetén előbbi nagyon gyorsan reagál, az ÁVK-nak nincs ideje észrevenni. Ha olyan hálózaton csinálnád ezt, ahol a zárlati áram alacsonyabb, mint a kismegszakító névleges árama, akkor az ÁVK kapcsolna ki. De valójában az izzóval ezt a nagy belső ellenállású hálózatot szimulálod, gyakorlatilag korlátozod a zárlati áramot egy alacsonyabb tartományban.

Értem , köszönöm szépen!

Még egy kérdés. Szerintetek ez így helyes?

Egyébként ha már szétszedtél egy fírelét, milyen gyártmány volt ha még emlékszel, illetve volt benne szuperkapacitás vagy akkumulátor? Ugye az elektronikának valamiből élnie kell áramszünet esetén is.

Ez rendben van, tudom, egyet értek vele. Volt lehetőségem dolgozni 2,5mm²-es aluval, egy rémálom. Nagyon könnyen törik, ha kicsit erősebben meghúzom a csavart ellapul stb.
De itt arra vonatkozott a megjegyzésem, hogy 2,5mm²-es alut akart 16A-re biztosítani.

Sajnos még találkozom sok helyen alu vezetékekkel. Tényleg rémálom.

"Jó" dolog az alumínium, főleg ha nincs rendszeresen utánahúzva.
Múlt héten fényképeztem.

Be kell ütni a googleba a feszültségfüggő ÁVK kifejezést, és a figyelmeztető felhívásból következik, hogy az átlag áram-védőkapcsolónak nem kell feszültség.

Ez bizony kapott. Gondolom aluval szerelték, nem húzta utána senki.

Igen, alu szerelés volt. Pedig ezek a J7K-k elpusztíthatatlanok, kb. 40 évig futott ez a sorozat, még a II.V.H. alatt kezdték fejleszteni a J1K-t, és a 80-as évek közepe felé kezdett kifutni a J7K sorozat (J2K, J3K, J4K, J5K, J6K nem volt). Még nem láttam olyat, hogy a M5-ös acél csavarnak a feje elolvadt volna.