Most mi van? PWM-et kap a FET, de közben meg nem nyitnád ki teljesen, mert a gate feszültségét is állítanád? Ez egyrészt logikátlan, másrészt azonnal megsülne az a kis fet, annyit fűtene. Ez az egész relés fetes dolog felejtős, a H híd nem véletlenül lett kitalálva. A FET-et meg nem üzemi áramra kell tervezni, főleg induktív fogyasztónál. Lehet olcsó, de ha fél óránként cseréled, máris nem az.

2 relével milliószor egyszerűbb megoldani a motor irányváltását és mivel alig lesz rá szükség ezért gondoltam erre a megoldásra. 50x próbáltam már H hidat csinálni tranyóból meg FET-ből sőt vettem is kész modult, de egyik sem működött.
Sajnos az egészségi állapotom rákényszerít erre, mivel olyan eszközt ami megoldja a problémámat nem lehet kapni.
Annyit kell megoldanom, hogy az akkus csavarhúzót tudjam AVR-ről vezérelni irányváltással együtt.
Az ötletet az adta, hogy most is így van megcsinálva csak a relék helyett manuálisan állítom az irányt.

Abban a bizonyos AVR-ben nincs H híd vezérlő modul? Sokkal tartósabbak, már ha jól vannak méretezve, mint bármelyik relé.

Ekkorát nem találtam. Vettem egy elég izmosat, de még egy távirányítós autót sem tudtam vele meghajtani.
Ez sokkal egyszerűbbnek tűnik. Bár, a szervó motor még olcsóbb sima kapcsolóval

Dyson porszívó akksiját újítottam fel. Szétszedve ez fogadott: fehér vezeték a GND, fekete a pozitív (jó, van rajta 2cm-en piros zsugorcső a csatlakozójánál). Így biztos spóroltak 0.01centet darabonként.

Olyan erősítőre kötheted, ami 4-8Ohm közötti hangsugárzót meg tud hajtani. Az impedancia frekvencia függő, ezért szokták inkább az alsó értéket megadni (jelen esetben csak tippelni lehet mire gondoltak).

Köszi a választ! A hangszóró impedancia frekvenciafüggőségéről tudtam, de ezzel a tól-ig meghatározással csak mostanság találkoztam hangfalaknál. Egy 8-16 ohm kimenetű erősítő egy korabeli 8 ohmos hangfaltól nem ment tönkre, de egy "4-8ohmos" mostani hangfalra nem mernék mérget venni. Gondolom a műszaki mérést spórolják meg, mely meghatározná a domináns terhelőimpedanciát a hangfrekvenciás sávban.

4 Ohm a mély és 8 Ohm a középmagas hangszóró benne.

Sziasztok,

A képeken lévő LG házimozi bluetooth modult be lehet úgy kötni egy erősítőre (valahogy egyszerűen), mint például ezt a kínait?

Nem. Elég jól látszik, az alisnak analóg hangkimenete van, ez meg digitális, házilag egyszerűen nem fogod ezt vezérelni.

Köszönöm.
A sok láb és UART kombó alapján gondoltam, hogy ez nem az én pályám lesz, de azért rákérdeztem.

Sziasztok

Szerintetek ez a kis smd kondi mekkora fesz tűréshatárú lehet sacc?
Ha a kapacitása 10uF
A TO220-as tranyó csak a méretarányok miatt van mellette.
Köszi

5 - 6 V körüli.

Én is így saccoltam, akkor nem csoda, ha átmegy drótba 13V-tól

Saccra ez 0805 méretű lehet. A HEstore kínálatában ilyen méretben a 10µF kapacitású kondi 16 V-os.

Mi a különbség egy hagyományos fűtőszálas bojler és egy korszerű energia takarékos bojler között? Nehezen tudom elképzelni, hogy hogyan fog csökkkenni a villany fogyasztás.

Lehet, hogy nem 2 hétig lesz meleg a víz, ha nem használják, hanem a régi "elavulttal" ellentétben, az új "energiatakarékosban" 15 napig, mert nem hűti az a vastag fém tartály, hanem modern 0,2mm-es lemezből van, vagy műanyagból

Az a vastag fémtartály" azonos hőfokot vesz fel a benne tárolt vízzel, mivel a szigetelés kívül van rajta, kb 5cm, tehát hűteni sem igazán tudja a vizet. Ráadásul nyomástartó edényként is funkcionál,
szóval 0.2mm -es "vastagságú" tartállyal nem kiváltható. Maximum a kompozit vagy szénszálas tartály jöhet szóba, bár ilyet még nem láttam, ettől függetlenül létezhet.

Miért nem írsz be egy típust mire gondoltál, talán abból többet lehet megtudni...
Egyébként lehet csak reklámfogás...

Irónia lett volna...

Oh pardon, az így a sorok közt nem jött át...

Szinte biztos vagyok, hogy ez volt egyszer már téma. A modern energiatakarékos cuccok elvben betanulják a használati szokásokat és csak akkor melegítik fel használati hőmérsékletre, amikor használni szoktad, elenyésző különbség és bosszantó tud lenni.

Ez lehet igaz, de mi van a vezérelt árammal? Ha éppen nincs bekapcsolva, lehet az a vezérlés bármilyen okos, meg tanult.

Egy adott térfogatnyi víz adott hőfokra való melegítéséhez adott mennyiségű elektromos munka felhasználása szükséges. Ez fix dolog, akár régi, akár új elektromos bojlerről van szó.

Takarékoskodni kétféle módon lehet. Vagy éjszakai, vagyis olcsóbb árammal melegíteni, vagy nagyon jó szigetelést használni, hogy az egyszer már felfűtött víz minél tovább tartsa a hőmérsékletét. A kettő kombinációja a legjobb.

A ma divatos, mindent "okosítunk" módszerrel ezeket a dolgokat nem lehet megkerülni, csak elegáns marketing szlogeneket lehet köréjük rittyenteni, amivel ki lehet csiklandozni a borsosabb árat a fogékony vásárlók zsebéből.

Az hogy megtanulja, hogy mikor fürdök, és előtte tolja bele a fűtésteljesítményt, vagy fél nappal előbb, egy jó hőszigetelés esetén szinte minimális hatású.

És mégcsak nem is biztos, hogy igaz ez a "megtanulás"
Nem is látom egy bojlernél ennek értelmét:
Ha (mint fentebb írták) vezérelt (éjszakai áramnak is hívják), akkor vajmi keveset ér a "megtanulása"
Ha pedig nálam működik, ahol nincs "éjszakai", hát engem nem tud megtanulni. Én nem tudom, mikor fogok hazaérni, ő honnan tudná?

Pont ezért nincs értelme, mint mondtam, de keress rá, tanulja az. Ariston ECO valami, illetve talán két tartály van valamelyikben és külön is tudja fűteni.
De nyilván aki össze-vissza jár, az csak mindig hideg vízre fog hazaérni és már a betanítás is hülyeséget fog kihozni, de papíron számolva jó reklám.

Végül is nem spóról, de jó drágán veszi meg.

Valójában én is (mint Suba53 fórumtátsunk) a jól hőszigetelt bojlerre szavaznék, a valós spórolást abban inkább meglátom.
Persze, hogy az üzletben azt hogyan tudom meg, az külön érdekes. Talán látom, de nem biztos. Vagy csak elhiszem...

Nálunk olyan alacsonyabb hőfokra van (volt) állítva, hogy hideg víz alig kell hozzá zuhanyzáshoz. Így kevesebb a hőveszteség a tartály hőszigetelésnél, takarékosabb.

Havona egyszer nem árt alaposabban felfűteni, baciölés gyanánt.