Először is gratula a munkához, nekem nagyon tetszik, szép lett!
Viszont hogy-hogy lyukraszteres panelra került az elektronika? Mármint félreértés ne essék, semmi baj vele, pont nemrég készítettem én is egy vezérlőelektronikát lyukraszteresre.
Illetve van a forrasztási oldalról is kép? Kíváncsi lennék más hogy oldja meg az ilyet.

A kép jobb oldalán lévő műterhelés publikus?

Még pár éve vettem rendes gyári panelt fórumtárstól. Akkor sikerült olyan jól elraknom hogy azóta sem találom. Nem évekig készült a táp, csak volt alkatrész amit nem akartam megvenni mert tudtam hogy előbb-utóbbi úgyis tudok majd bontani megfelelőt valahonnan.
Évi 1 db, nagyon maximum két panelt ha készítek: ehhez nem fogok panelmaratásra berendezkedni így marad ez. Nekem ezek a raszteres próbapanelok nagyon beváltak, szeretek ezekkel dolgozni. Jellemzően több ónra van szükség ezekhez, de mint mondtam kevés panelt készítek.

A műterhelés még régebben készült de csatoltam most rajzot arról is: Bővebben: Link
Nagyobb teljesítményre Bakman fórumtárs műterhelését építeném meg, én is részben az övéről koppintottam, és az is fent van itt valahol.

Eltarthatott egy jódarabig, legalábbis magamból kiindulva a multkori hasonló panel elkészítése egy délutánba telt.

Sziasztok!
Egy régóta felkész projektemmel készültem el szinte teljesen.
Egy youtube video adta az alapjat meg kb. 2 évvel ezelőtt.
Használtam azóta párszor, az előlapja most lett a végleges. Lézer vágott/gravírozott műanyag. Pontos anyagát bem tudom, a munkahelyemen kábel tikettekhez illetve vezérlő szekrények feliratozására hasznaljuk. Nem egy túl bonyolult szerkezet, illetve nem is lett a legszebb, de gondoltam megmutatom.
További ötleteket szívesen fogadok, illetve az üveglap felemeléséhez kérnék ötleteket.

Ezt mire értetted?
Az üveglap magasságán szetnél szabályozni, vagy csak ki akarod venni?
Ez utóbbihoz innen válogathatsz.

Bennem felmerült pár kérdés...
Van az üveglap, és alatta az UV forrás. Amikor ráteszed a nyák lapot, akkor az UV átmegy az üvegen, ami csökkenti az intenzitását. Gondolom olyan üveg, ami átengedi az UV-t... Nem lett volna jobb egy olyan megoldás, ahol a LED-ek (a kép alapján bizonyára azok...) és a nyák között nincs semmi?

Nálunk UV fénycsöves van, a LED-eknek jobb a hatásfoka, ez így mennyire melegszik? Mekkora a teljesítménye? (8 x 18 = 144 db LED) Bizonyára nem véletlenül van ott az oldalában a ventilátor... Gondolom az üveglapnak van olyan funkciója is, hogy a megkevert levegő ne vigyen szemetet / port a filmre.

A (600-700s) a beállítási tartományra vagy az optimális értékre utal? A képen 580s van beállítva, tehát valószínűleg az utóbbi... Milyen tartományban állítható be?

Van benne valamilyen védelem, hogy ha menet közben valaki kinyitja, akkor ne kapja a szemébe az UV-t? (Tető lecsukását érzékelő mikrokapcsoló, ami letiltja a
LED-ek áramát.)

Az üveglap nemcsak az UV-t csökkenti.
Biztosítja, hogy a film egyenletesen feküdjön fel a NYÁKra.
Finom rajzolatoknál (vékony vonalak) ez olyan fontos is lehet, hogy a filmet a festékkel lefelé teszik a NYÁKra, mert a film hordozó vastagsága is számíthat.

Jobban belegondolva, teljesen igazad van... Itt a munkahelyemen mi is üveglappal szorítjuk a filmet a nyáklaphoz. Csak nem túl gyakran csináljuk (leginkább egy kollégám intézi, én csak tervezem a mintázatot), és nem gondoltam át. És természetesen a fólia festékes oldala van a réz - fotólakk felé.

Nem baj, ha csökkenti az intenzitását. Perpillanat UV ragasztó adatlapját találtam meg, ott is mW/cm2 -ben adják meg a szükséges fény "mennyiségét". Ha kevesebbet kap, tovább tart a levilágítás. Otthoni körülmények között a kollégák egyszerűen kísérlettel állapítják meg, mennyi a megfelelő levilágítás idő.

nagyon szép lett szerintem nincs ezzel semmi gond . Talán én is hasonló ötletet találtam a neten mint a tiéd . Pár kép az enyémrő ötletnek .

Szkener házat is tudtok használni és akkor a dobozról már le van a gond.

Nekem rendesen adtátok az ötletet. Köszönöm.

A mai napig egy 50 éves kvarc lámpa belsővel világítom a P20 réteget.
Állandóan attól félek, hogy nehogy leejtsem, nehogy eltörjön a kvarc cső.

Mik a tapasztalatok ezekkel az UV ledes levilágító készülékekkel?
Milyen UV ledet használva a legoptimálisabb, hullámhosszban, teljesítményben?
Elég sűrűn vannak a ledek. Kell ez a sűrűség, vagy ritkásabban is megfelelő?

Építenék egy valami ilyesmi készüléket, de egy teljesen mezítlábasat elsőre, ahol csak ki-be kapcsolgatnám a régóta használt mechanikus időzítő órámmal kézi üzemben.

A scanner üveg is jó ötlet, valami mechanikus keretben. Sima ablaküveget használok egyszerűen ráfektetve a filmre, de valahogy nem tolerálják a leejtést, jó párat sikerült már ripityára törnöm.

Ez a led megfelelő lehetne?

A P20 lakk 370-450nm-ig érzékeny az UV fényre, a dry fólia 390-405nm között.

Még egy pár ötlet ***

Kedves Kollégák!
A fórum teljes területén tilos mindenféle kereskedelmi tevékenység!

Szuper kis projekt, kár hogy csak kevésszer jön szembe ilyen.

A két üveglapnak van még egy fontos szerepe, hogy összeszorítsa a nyákot a filmel hézagmentesen. A ventilátor igazából a ledeket kapcsoló fetet hűti, le van választava a doboz eleje így eléggé melegedett. A ledszalag pontos típusaát már nem tudom, kínából rendeltem.
3 méter szalagvan benne, 5050es ledekkel, elvileg 395-405nm.
A (600-700s) az optimális időre utal, ami sajnos hibásan lett elkészítve, (500-700s) akart lenni. Ezért az apró hibáért nem akarom újragyártani az előlapot. Felnyitásra védelem nincs benne, ha be van kapcsolva én úgy is a közelében vagyok, illetve egyébként sem nyúlna hozzá senki aki hozzáférhet.

Sziasztok!
Elkészült a 8W-os Hiraga….

Köszi a választ!
És így már azt is értem, hogy miért kérdezted az üveglap felemelését. Vagyis az egyik rögzítve van, a másik meg a lenyomás miatt van, ami alá kell betenni a nyákot, és ez utóbbinak a felemelésére kértél tippeket.

Gondolom a "megfúrod és két csavarral fogantyút szerelsz rá" benned is felmerült és elvetetted...
Esetleg a 4 sarkára 1-1 csücsök, amiket valamilyen rugós megoldással a közepén lévő fogantyúhoz rögzítesz?

A felső üveglapot cseréld ki szivacsra, amit a felnyitható fedélre ragasztasz.

Kedves fórumtársak!

Amiatt, hogy a 40-50 éves csőmérő műszerekért sok száz dollárt/eurót kérnek, elhatároztam, hogy készítek egyet magamnak. A doboz egy leselejtezett lakásriasztó doboza, a trafók több éve hevertek a fiókomban. Állítható anódfeszültség 0-300V/200mA, G1 0-30V, a fűtés 0-50V/3,5A. A leggyakoribb előerősítő és végerősítő csövek méréséhez.

Köszönöm, hogy megnéztétek.

Ügyes.
Mindkét ágba illik biztosítékot tenni, ezt még most is pótolhatod.
Ha megtalálom az illetékes dobozt, és nem felejtem el, akkor legkésőbb Csabára viszek négy díszanyát a kapcsolókra.

Gratulálok! Mondjuk, a feliratokat nem értem, de ki tudom találni a funkciókat.

Köszönöm az ötleteket! A szivacsos megoldáson gondolkoztam, viszont én be szoktam áztatni a filmet babaolajjal, így nem lenne túl jó. Valamit nyomtatok majd hozzá!

Ez igen!

Aki csövekkel foglalkozik, annak ez gondolom aranyat ér.
Nagyon szép munka.

A babaolaj felesleges , a sima nyomtatólap ugyanannyi idő alatt levilágítható szárazon is , az uv úgy is átmegy rajta . Én egy szétnyitható keretet készítettem az egyik felében üveg a másik felében meg 0,5mm es polikarbonát lemez volt (van) a keretek közt légszigetelés . amikor a nyák+ az alsó-felső film belekerült a két réteg közül egy régi hűtőgépkompresszorral kiszivattam a levegőt , a vákuum tökéletesen összeszorította (elmozdulás kizárva) és kétoldalról egy egy arcszoli levilágította 45s alatt .

Valamit nem értek. A készüléked elnevezése Emission Tester, és ha jól látom éppen azt (ami a leglényegesebb lenne) nem lehet vele mérni. Vagy csak én nem látom, hogy hogy mérsz ezzel katódemissziót?

Anódáramot, segédrácsáramot lehet vele mérni. Gázosságot, esetleges rövidzárat lehet vele indikálni.
Nem értem a kérdésed egészen pontosan mire irányul?

Köszönöm szépen!

Szaporodnak otthon a csövek meg az erősítők az évek alatt, szükségem volt már nagyon rá.