Sziasztok. Útmérőt szeretnék szerelni az esztergámra, viszont amim van DRO-m nem tudom hogy az én útmérő leceimhez illeszkedik-e.

A DRO-m egy elég egyszerű, ez a Positron-3A (lényegében csak kijelezhető vele, vagy nullázható az útadat).
Ehhez a dro-hoz elviekben ilyen útmérő léc lenne illeszthető (egy kicsi két oldalas 4 pines csatlakozóval, amiben 3 pin van bekötve).
Elvileg ehhez ilyen útmérőt lehet csatlakoztatni.
Mivel ennek a kiosztásáról annyit tudok hogy 2 valami kommunikáció 1 pedig test így ezt is ki kéne még derítenem.
A rendelkezésemre álló útmérő lecet most keresem amint meglesz arról is mellékelek fotót.
Válaszokat előre is köszönöm mindenkinek!

Helló! Az lenne a kérdésem, hogy lineáris tengelyek helyett lehet-e valamilyen húzott köracélt használni? Nekem nem éppen cnc-hez kéne, hanem 3D nyomtatóhoz, de a kettő ilyen szinten majdnem ugyanaz.
Mivel a köracél métere jelentősen olcsóbb mint a kimondottan lineáris tengelyként árult alkatrészeké, ezért sokkal olcsóbban ki lehetne belőle jönni.
A másik kérdésem meg az, hogy milyen boltokban lehet egy ilyen szál köracélt venni, mint magánszemély? Itt a környékemen csak olyanokat láttam, ahol magánszemélyként nincs lehetőségem ilyenből egy számot beszerezni, mert akkor már cégadatokat kérnek meg ilyesmit..

Szia!
Erre gondolsz csúszócsapággyal? Itt 3000 Ft métere a 8mm-esnek, Kínából meg olcsóbb.

Nyomtatóhoz szinte bármi jó! Ha megnézed a képet, látszik hogy szijak húzzák a tengelyt, ami pici gumis görgökkel fut az idom hornyaiban. És működik..

Egyébként, szerintem, ha fontos az ár és nem a hecc kevéért épít az ember, akkor nem érdemes 3d nyomtatót építeni. Kell hozzá egy fúthető asztal, egy vezerlő, egy extruder hotenddel, 3-5 léptetőmotor, szíj, szíjtárcsa, orsó, anya, csapágyak, csavarok, váz, vezetékek, és már ott tartunk, hogy 100-200 000 Ft a saját készítésű nyomtató, 80 000-ért meg lehet venni készen, újat, lináris sínekkel, minden jóval felszerelve.

Úgy van!
Kivéve ha a user méteres darabokat szeretne nyomtatni, de ez a buli már régen nem a kezdő kategória!
Szóval: úgy van!

Némi kiegészítéssel... Egy gyári nyomtatót is érdemes upgradelni kicsit, ha olyat sikerül választani. A képen egy TronXY van, ami nagyon jó is tud lenni, ha... nem 1 ponton van megtámasztva a szíjjgörgö, mert akkor el tud dőlni. Ha jó a golyósorsója, ha jó a fejtartó, ha kellően merevek a sarkok, ha kicseréled a csapágyait, a lin sínt, stb. Nekem már van pár ilyen upgrade rajta, mert a konstrukció nem rossz, de a kivitelezés nem egy mestermunka. Viszont így kicsi hozzáadott értékkel egy olcsó nyomtató 200eFt-ig kategóriában is anyagtól függően, de például PLA esetében ugyanazt is tudja adni, amit egy 5 milliós. Csak nem hajlítható, cserélhető asztala lesz, tized sebességen, huszadik próbálkozásra, stb.

Hát igazából én már elkezdtem egy prusa I3-at építeni itthon, kukázott szervókból és kínából rendelt alkatrészekből, elektronikákkal, és a sulimban nyomtatott elemekkel. A négy darab 380 mm es lineáris tengelyeken kívül gyakorlatilag minden megvan már a nyomtatóhoz, a nagy részét már össze is szereltem. Ha a tengelyek megvolnának már csak össze kéne csavaroznom a dolgot, és a szoftver lenne egyedül ami még hátravan. (az lenne a fontos, hogy a golyós siklócsapágyak csússzanak rajtuk)

Képeken mellékelem milyenekre gondoltam:

Nem vagyok benne biztos, hogy megéri. Mire upgradelsz egy nyomtatót addigra ráköltöd egy másik árát. Ha a kettőt összeadod, akkor meg tudsz venni egy olyat, amit nem kell tákolni és működik csuklóból.

Sok embernek egyszerre nincs annyi a zsebében!
Másodszor egy bármilyen hiányosságokkal rendelkező, de működő akármi, jobb mint egy soha el nem készülő (megvásárolható) csoda gép!

Ez utóbbira magam is rá kellett jöjjek! Persze határok azért vannak!

Nem javaslom a húzott köracél alkalmazását, mert nem felületkezelt, nagyon hamar belemángorlódik a golyós hüvelyek útvonala. Ezenkívül alapból mínuszos az átmérője pár századdal, (ez az automata esztergák patronbefogása miatt gyártják így), tehát lötyög még újonan is.

A nyolcas köracélt én inkább elfelejteném bármire is! A tizes már jó lehet, a 12-es meg tuti. De majd kijavítanak a gyakorlottak ha kell.
Szerk: ja, hogy ez húzott? Nem is figyeltem! Amit irtam azt köszörült tengelyre értettem.

Kameleon2: nem véletlen hogy ezt linkeltem, ilyet használok én is

Ezek görbék és nem körkörösek. Szerintem alkalmatlan. Ráadásul lágyak és a felületminőségük sem megfelelő.

Az általam linkelt webáruházból a 4db 380mm-es kéregedzett tengelyt megkaphatod 4-5000 Ft-ért méretre vágva és nem lesz vele olyan gondod, mint az acélrudakkal, ez pont erre való amire neked kell.

Az építéshez és a türelmedhez pedig gratulálok.

Üdvözlök mindenkit. Lenne néhány kérdésem lézer gravírozással kapcsolatban.
Lézer GrBL programot használok egy 3018-as mintájára annak vezérlőjével működő épített gravírozóval.
Problémám hogy a gravírozott kép nem homogén ( csíkos). A felbontást hiába állítom a legnagyobbram. Hol a hiba?
Egy öszvér módszerrel készítettem (illetve szerettem volna) nyákot. Matt feketére festett nyákról a festéket leégetem a hol nincs rá szükség. Az így készült nyákot maratom le vegyszeressen. De csíkos marad sajnos

2 elmélet van, az első, hogy a kép dpi-je osztható kell legyen a lézersugár átmérőjével. Másképp a következő sor picit fedi - vagy épp kihagy valamennyit közte.
A másik elmélet a léptetőmotor képessége a dpi-hez visszaszámolva - ez a ritkább eset, olyankor fordul elő, ha az amúgy szép képben időközönként vannak csíkozások.
A legszerencsésebb ugye az lenne, ha mindkettőt figyelembe vennénk - ezt csak 1x kell kiszámolni egy gépnél.

Ezzel kapcsolatban van amit nem értek a GrBL ben. A számítógépen látott kép is csíkos. Mindegy milyen felbontást választok. Vagy én nem jól állítom be a programot? Szerintem 0,1- minden osztható. A képen átható mekkora a vonal vastagság. Vagy ez több mint egy tized

Ha a számítógépen látott kép nem tér el, akkor még előtte van a hiba. Milyen progit használsz, mivel készült a kép, amit beletszel, stb.? több info kell, esetleg jöhetne egy preview kép a gépről, vagy maga a fájl..
Ha ez vektoros, lehet, hogy nem kezeli jól, és a folytonos vonalak nem folytonosak.

Próbáltam Jpeg képet betölteni A LÉZER GRBL programba. Mutatom a képet és az eredményt.
Amit a képen látsz nyákot ahoz a G kód az Aspire probramban készült. igaz azzal nincsen semmi gond. Még azt nem próbáltam ki de amit jut időm kipróbáom hogy a g kódot hogy Aspire programban megszerkesztem hogy a felesleges részeket mindet távolitsa el ne csak vonalakat égesse le. Az eredeti nyákterv PDF doksiban van meg sajnos nemtudom átszerkeszteni (Sajnos) vagy módositani. Photoshop programban konvertáltam JPG be. Mutatom a vonalas G kód Aspire programmal ebből a képből készült ime annak is

Első ránézésre a jpg jónak tűnik, utána lesz a gond. Az Aspire-t nem ismerem...
A Gcode-ot beolvastam LaserBirn-be, teljesen ok.

Ahogy nézem az előző képet a nyákról, nem mintaszerű a kihagyás - ha arra gondolsz, hogy a vezetősávok itt-ott megszakadnak...

A jpeg képet a GRBL programba olvastam be a program kovertálta át hogy lehesen gravirozni
De vagy én rontottam el a GRBLben valamit vagy a program nem jól konvertál de az eredmény siralmas. Nézd a JPG képet garaviroztam lemezre az eredmény egy homogén felületre vártam ahol a lézer elhalad. kaptam egy csikos képet

Múltkor néztem egy lézeres teszt videót, abban mondta az ember, hogy ha valaki normális eredményt akár akkor vegye meg a lightburn-t, különben csak szenvedni fog. Szerintem pont ebben a cipőben jársz.

Csak messziről belevau, de volt már bármilyen sikerélményed ezzel az összeállítással? Lézer nélkül jól dolgozik (mondjuk filctollal)? Én lehet hogy valahol itt néznék szét. Olyan mintha a gép nem tudná kellően pontosan lekövetni a parancsokat.
Esetleg remeg a fej? Kottyanhat valahol?

Készült már nagyon jó nyák gravírozással. Sajnos ennél a nyáknál az IC lábak közott elhaladó vezetősáv annyira vékony hogy a maró szerszám éle elszakítja a marásnál. Mert ugye négyszer kell elhaladnia a marószerszámnak a két IC láb között úgy hogy maradjon elég felület az IC beforrasztásához és azt átvezetés is megmaradjon.
A CNC saját építésű nem gagyi alkatrészekből tákolt kínai 3018-as. Csak a vezérlése a 3018 cnc ről van. Készült portré rétegelt lemezre kiváló eredménnyel. Készültek nyákok is ahol marással. De azoknál volt lehetőségem a mintázatot úgy módosítani hogy a marásnál ne legyen probléma.

Találtam a telefonon egy képet. Igaz nem a portré csak egy sárkány. Jaaa remeg a fej? Mitől remegne olyan lassan mennek a mozgató motorok hogy a remegés kizárható. A lézer biztosan nem remeg. Vagy ha mégis remeg akkor miért csak egy irányba? Akkor a lézer mindenfelé rezegne és nem csíkos lenne a kép.

Ilyen nyák marási módszerre már én is gondoltam, hogy beruházok valami olcsóbb lézergravírozót, de nem tudom hogy működik, mennyire lehet minőségi nyomatot készíteni a matt festésre?

Egyébként amit én látok így teljesen laikusként, ha megnézem a kígyós képed jól látom, hogy a csíkozás 45° -os? Talán érdemesebb lenne úgy próbálkozni, hogy ne soronként gravírozzon, hanem vonalkövetéssel, ha van ilyen beállítás...

Ui.: A fára és a nyákra / lemezre készült gravírozást ne akard összehasonlítani, mert amíg fát gravírozol, az egyáltalán nem ad a szó szoros értelmében kontrasztos képet, tehát lehet hogy ott is ott van a vonalkázás, csak azt nem veszed észre, nem látható, mert összemosódik. A kemény anyagon viszont kijönnek az ilyen hibák. Ha viszont készítettél már olyan nyákot is, ami nem vonalkázott, akkor ott az aktuális projektnél lesz a hiba.

Mindenesetre én javasolnám próbálj ki olyan fájlformátumot, ami nem tömörített, mert a *.jpg az pont az, ráadásul még veszteséges is. Használhatsz mondjuk *.bmp -t, vagy *.RAW -ot, ezek nem tömörített formátumok. De ha ezt nem megoldható, akkor talán a *.png vagy *.gif is kipróbálható, ugyan ezek tömörítettek szintén, de veszteségmentes formátum.

És a mi még fontos, hogy lehetőleg csak két színű legyen a mentett fájl.

Ismertebb képformátumok.

Ui.: Azt még elfelejtettem írni, hogy a képfelbontást is olyan minőségben kell menteni, amilyet a gravírozón használsz majd. Tehát ha a gravírozód mondjuk 600dpi, akkor a kép amit ráküldesz az is 600dpi felbontású legyen, így biztosított az, hogy nem lesznek átfedések vagy kihagyások a pixelek és lézerpontok közt.

Fentebb van egy fotó egy kész nyákról vonal követéssel készült. A lézer csak 0,1 0,15 szélességben égeti le a festéket nagyon kicsi a távolság. Nagyon kell figyelni a forrasztásoknál és alaposan le kell takarítana a kész áramkört. Készítettem egy autó aksi töltőt ilyen nyákkal sajnos a nagyáramú rész nyákját is így. Maximális terhelésnél átütött. Már készült nyák sima gravírozással vonal követéssel de sokkal gyorsabb ha a maratással (peroxid) maratom le mint ha maró szerszámmal. Ha cnc-vel készítem a nyákot sokkal pontosabb a fúrás. Így klassz hogy a fúrást és a mintázatot cnc-vel készítem a marást meg peroxiddal. Még van egy ötletem a teljes hogy ne vonal követéssel készüljön megpróbálom az Aspire programban csak azokat a területeket amiket marni kell. Most az van kijelölve amit meg kell hagyni. Lehet nem érthető amit írok vagy nem jól magyarázom. (:

Lehet én is félreérthető voltam, engem nem a gravírtűvel készített nyák érdekel, azt macerásnak tartom. Az érdekel, hogy a telibe matt feketére festett panelt milyen minőségben lehet a lézerrel elpárologtatni ott ahol kell. Nem repedezik vagy töredezik e a kontúr? Mindenképpen a vegyszeres maratást gondolom jobb technikának a gravírozással szemben. Tehát engem az érdekel a panelre fújt festéket mennyire jó minőségben lehet eltávolítani a lézerrel. Egyébként nekem a 0.2mm felbontás hobbi projektekhez tökéletesen elég is volna, nem célom még az sem, hogy IC lábak közt vezetősávval átmenjek.

Ui.: Na és milyen festékekkel próbálkoztál már milyen lézerteljesítménnyel?

Én a parancssoros felületű pcb2gcode nevű programot használom gcode generáláshoz. Azzal meg tudod adni, hogy többször menjen körbe a kontúrokon, ráadásul nem ugyanazon az útvonalon, hanem átfedéssel szélesebb szigetelősávot létrehozva. Ami a hátránya, hogy 3 kör esetén 3-szor tovább tart a munka. Lézenél és gravírtűnél is használható ez a módszer, ráadásul ott ahol keskeny szigetelő szélesség kell (a szűk helyeken) ott a körök által létrehozott szigetelő sávok is beszűkülnek (azon a részen egymásra húzza az útvonalakat). Én mostanában csak gravírtűs módszerrel kísérleteztem, a kísérleti smd panelem sajnos nem lett jó, de a sima dip tokos alkatrészeket tartalmazó az teljesen használható lett.