Ezt az érzékelőt könnyebb lenne leellenőrizni, hogy milyen értékeket ad de 2 év alatt nem szokványos a tönkremenetele vagy mégis? Annak idején a csőre sikerült jól felpattintani és egy kis hővezető pasztát is rákenni?

Minden igy igaz ahogy irtad. Maradjunk annyiban, új NTC beszerelése után írok. Köszi.

Most jutottam ide, hogy befejezzem ezt a topikot. Dühös vagyok, mert nem jutottam sehová. Megrendeltem a fütésköri NTC-t valamint a HMV NTC-t. Kicseréltem mind a kettőt, de semmi változás nem történt a melegviz hőfokának beállításával. Felmegy 67 C-ra, kikapcs, stb. Továbbra is az a véleményem, -mivel a mikrokapcsoló müködése független a beállított értékektől- hogy a programpanelon lévő alkatrészekben történhetett valami értékváltozás. Ehhez én már nem értek, a tudásom odáig terjed, hogy ismerem az alkatrészeket és ha valaki megmondja, hogy mit cseréljek ki, azt megtudom csinálni. Szerelőt nem hivok, mert nem akkora a hiba-kiszállási dij 20.000Ft-plusz óradíj. De ez ismert dolog. Ha nincsen más jó ötlet, akkor itt a vége .Köszike.

Honeywell 45.007.351-006 alacsony tápfesz hiba

Sziasztok,

Egy Junkers ZW23-1A-ba való panellel küzdök. Honeywell 45.007.351-006 illetve S4962CM 1004 jelölésekkel fut.
Úgy került ide, hogy a trafójából "kijött az alien" illetve a primerrel sorban lévő két 100-100 Ohm szakadt volt.
Volt egy panelem bontáson amin igencsak a proci döglott még régről, átműtöttem a trafót meg ellenállásokat.
Így már beindult először 45 fok + hibalámpát villogtatva (hőkorlátozó aktiválódott), majd azt letörölve róla 90 + hibalámpa villog ami Túl alacsony tápfeszültség hibát jelent. Elkók cserélve lettek mind.
Ami furcsa:
12W-ot vesz fel üresjáratban. Néztem hőkmerával mire mehet ez el, kisfesz oldalon semmi nem világít, a 230-as oldalon vannak valami zeneres tápok azok melegszenek halványan (40 fokosak pár perc után)
Amikor kiáll hibára a szivattyú relé meghúz. A trafó 2x9V sorban, ebből keletkezik 30V üresjáratban ami beesik 21V-ra amikor a szivattyú relé meghúz: ez egybeesik azzal az időponttal amikor a hibakód villogása megkezdődik.
Mikroszkóp alatt minden jónak néz ki, most a proci ADC lábait követgetem, hogy vajon merre/mivel méri a tápot.
Bármilyen ötletet szívesen veszek!

Amikor a szivattyú relé meghúz, és leesik a szekunder oldalon a táp, nem változik a primer oldalon a bejövő feszültség?

Ez jó ötlet rápróbálok. Ma kaptam egy másik panelt ami - dobpergés - nulla lazulás után állt meg (400V-ot kapott a bemeneten).

Itt is el van verve a trafó, itt is szakadtak a 100 Ohmok (pluszba itt a varisztor is beadta a durcát :flame. Áttettem a trafót, ez is 11-12W körül vesz fel és ez is alacsony tápfeszre áll ki.

Végigkövettem az össze 8 db ADC lábat a prociról (ebből 2 ugye poti, 2 digit bemenetnek tűnik, egy bemeneten a bejövő AC félhulláma van bekötve egy inverteren át. Próbáltam szimmetrikus DC tápról beindítani, 20 mA körül vesz fel. Így nem áll ki hibára csak ha az előbb említett bemeneten adok neki 50 Hz-t, akkor viszont csak pár másodpercig áll utána újraindul.

A panelen van 3 opto ebből egyetlen van bemenő irányba. Majd megszkópozom, de szerintem az van, hogy a live oldalon is van egy másik MCU és azzal kommunikál, valószínűleg az mér betápfeszt és digitálisan adja le a drótot.

Szia!
Ilyen gyújtó trafóra nekem is nagy szükségem volna.
Írtam üzenetett privátban.

Köszönöm!

Szia! Ha rákattintasz a nevére akkor láthatod, hogy kb. nyolc hónapja járt erre.

Fondital Antea 24 nem kondenzációs

Téma: Fonditál Antea 24kW kombi gázkazán – E51 hibakód valódi oka
Tapasztalat alapján: Az E51 hibakód nem feltétlenül a gázszelep modulációs tekercs hibáját jelzi, ahogy az öndiagnosztika sugallja. Az esetek 90%-ában a hiba a vezérlőpanelen lévő gázszelep relé meghibásodása.
Mérés alapján:
• A modulációs tekercs ellenállása: 75 Ohm → ez jó érték.
• Ha ezt méred, akkor a tekercs biztosan jó, és nagy valószínűséggel a relé a hibás.
Relé adatai:
• 12V / 100mA / 1 pólusú
• Házilag is cserélhető, ha van megfelelő alkatrész (akár ragasztva, bekábelezve is működhet).
Tanulság: Ha a szerelő előre közli a hibát, a javítás akár házilag is megoldható lett volna — így viszont 50.000 Ft-ba került, plusz a hétvégi meleg víz is veszélybe került.
Megosztotta: Sándor (Mosonmagyaróvár)

Buderus befúvó ventilátor

Egy 1 fázísú, állandó mágneses forgórészű ventilátor van benne, ami néha, ha olyan pozícióban áll meg, akkor nem indul el, csak ha kézzel egy kis segítséget kap. Attól kezdve jól működik. Néha bejön ez a hiba, de nem állandósul. 3 ilyen ventilátor van, ami ugyanezt produkálja, mindegyik ment pár évet, majd cserélni kellett. Most adta meg magát a harmadik. Ismerős valakinek ez a probléma és tud-e rá megoldást?

Szia! Mutass a ventilátorról képet ahol az elektronika van. BLDC motor?

Igen, kefe nélküli. Ahogy kézzel forgatom a tengelyt, lehet érezni a mágneses szegmenseket. A vezérlő panelján van 4 FEt és 2 FET meghajtó IC. A csatlakozóján meg 2 vezeték PWM felirattal. Sajnos most nincs képem róla, mert az ismerősömnek visszaadtam, de ebben a videóban ugyanilyen konstrukció van, csak a panelja más. A hall érzékelőt már cseréltem, de semmi változás.
De ha szükséges, kérek róla képet.

ITT már volt egyszer egy hasonló esetről említés téve, mert hogy nem lett megoldva az eset, mert kilátástalan a hibakeresés rajz nélkül. Olvasd végig és majd eldöntöd, hogy meddig mész el a méricskélésben és alkatrész cserélgetésben.

Köszönöm a tájékoztatást, de sajnos teljesen másmilyen ez a motor. 230V-os tápja van, egyenirányító, egy nagyfesz puffer kondi és 4 FET. A vezérlő elektronika nagy valószínűséggel jó, mert csak néha nem indul el a motor, ha újra van indítva hibajelzés után, akkor ha nincs a motor tengelye arrébb forgatva, akkor nem indul el egyáltalán, viszont ha egy kicsit is arrébb van mozdítva a tengelye, akkor rendre elindul. Olyan, mintha egyetlen pozícióban nem tudna elindulni, ez pedig arra utalhat, hogy el van gyengülve a forgórész mágnese.

Állandó mágneses motorok tipikus rákfenéje, hogy üzem közben a melegedéstől a forgórész mágnes szép lassan demagnetizálódik. Garancia az előbbi utóbbi tönkremenetelhez.
Mondhatni tervezett elavulás?
(Talán kazánba építve igen, ahol amúgy is melegebb környezet van az átlagnál.)
Vagy megfigyelhető ez a jelenség az ide-oda mozgó ventilátoroknál is.
De inkább csak a szóban forgó motor típushibája.

Ha már nálad is többször előjött ez a hiba, és motorcsere megoldja, akkor elképzelhető, hogy valóban ez a probléma. Könnyen ellenőrizhető, ha veszel egy új motort, és csak a forgórészt cseréled ki, amennyiben lehetséges.
Esetleg egy pár csepp motorolaj a (sikló)csapágyakra a hígabb fajtából, ideig/óráig jó lehet...

Köszi a tippet, de pont az ára miatt nincs még új motor. Tavaly még 150e, most meg 300e Ft lenne. Amúgy nem beépített motor, hanem kívül van a kazán mellett és hidegen is ugyanez a probléma, valamint az előző kettő is így viselkedik, azért kellett cserélni őket.
Amúgy a mosó- mosogatógépek ürítő szivattyúi is hasonlóan viselkednek egy idő után, ha egy bizonyos ponton állnak meg, akkor nem indulnak el maguktól, csak ha segítesz nekik. És látszólag semmi bajuk, csapágy jó, egyedül a forgórész, ami a mágnes, annak a gyengülése a magyarázat. Ezért tippelek most is erre. A vezérlő elektronika lett cserélgetve a motorok között és minden kombinációban ugyanaz a hiba.

Atyaég, annyi pénzt elkérni egy nyamvadt motorért, nyílt rablás. (Anyag költsége meg kb húszezer.)
Hova jutott ez a világ...
Annyiért új kazánt vesz az ember...

Csakhogy egy kazáncserének a kb. 10%-a maga a kazán, ha régi kazánod van (kb. 10 éves, ... az már réginek számít!). Új terv, új kéménybélelés, ... . Tokkal vonóval 4 millába jönne ki egy kazáncsere.