Szia!
Ragaszkodsz a kínai sárga papírhoz? Nekem EZ VAN és jól működik lézernyomtatóval, gyártottam már vele néhány nyákot...

Régóta használok a tiédhez hasonlót, de mostanában rosszabbul sikerül a vasalás, pedig régen még a SSOP16-os tokozás is sikeresen átment. Lehet hogy az utángyártott toner a ludas. Valahol meg azt olvastam, hogy ezt a kínait nem kell áztatni csak lehúzni. Nem kell hogy kínai legyen, csak típus szerint legyen azonosítható.

Ez…vagy ez
Nagy hofokon ravasalod, kihulve lehuzod, nagyobb meret eseten erdemes aztatni.

Utángyártott tonerre viszonlag sok panasz található ezen a fórumon is.

Nagyobb méret esetén sem kell áztatni. Öntapadós papírfecnikkel szoktam rögzíteni a nyákhoz, ha a rögzítést eltávolítom, le is esik a nyákról.

Nem igazán van ezeknek konkrét típusuk. Ha úgy keresel rá "pcb transfer paper" nagyot nem tévedhetsz. Olyan gond lehet, hogy feltekerve szállítják, és idő kiegyengetni. Egy mappába szoktam tenni, és lesúlyozom néhány napra, így kiegyenesedik. Nyomtatáskor arra érdemes figyelni, hogy önmagában nem jó a nyomtatóba tenni, mert megcsúszhat, begyűrődhet. Ha a kellő méretű darabot árazócimkével, vagy hasonló papírragaccsal rögzítem egy normál nyomtatópapírra, akkor soha nem volt problémám vele. A fényes oldalára kell nyomtatni!

Mindenkinek köszönöm a hozzászólást! @Bakman, A hozzászólásod alapján is szinte biztos, hogy a toner lesz a ludas. Azért kipróbálom majd ezt a száraz módszert is. @morgo, a begyűrődést én is úgy rögzítem és csak a szükséges méretű nyomópapírt vágom ki, azt ragasztom középre, így a továbbítógörgőket nem akadályozza. Én festőszalagot használok rögzítésre, csak a fejrész felőli oldalon. Így könnyedén lesimul nyomtatás közben, sosem akadt el.

JLCPCB kérdések

Sziasztok! Rendelt már valaki készre szerelt nyákot a JLCPCB-től? Azt szeretném megtudni, megfelelő-e, ha a nyákon a feliratok pl. R1, R2, Q1, és az alkatrészlistában jelölöm így: R1 - 10k, Q1 - AO3401 és így tovább. Az alkatrészlistának jó egy sima txt fájl?

Már nem aktuális. Rátaláltam a JLCPCB-n mi az elvárás.

Mi az elvárás?

Ez szépen elmagyaráz mindent. De van leírás más tervezőszoftverek használatához is.
Bővebben: Link

easyeda program

Tisztelt Fórum !
Használ-e valaki EasyEDA tervezőt? Pár napja letöltöttem és vannak lépések amin nem tudok tovább menni.
Abszolút kezdő vagyok a témában, a program magyarítva van valamelyest, ezt legalább nagyjából értem.
Eljutottam odáig hogy kész a panelrajz, de a gyártási fájlhoz kidobja, hogy vannak összekötés nélküli pontok.
Köszönöm a segítséget előre is.

Van támája már a tervezőnek ..

Témája (bocs elírtam)

Köszi , közben kigörcsöltem a megoldást, sok-sok ide nem leírható szó kíséretében.....
Alapvetően az volt az első gondom, hogy rögtön nyákot akartam rajzolni. Valamiért ez nem jött össze. Itt állandóan a kapcsolatok hiányát emlegette.
Utána a kapcsrajzot csináltam meg, itt is a kapcsolódási pontokra kellett rájönnöm , hogyan lesz jó! Túl vagyok rajta , biztos rengeteg mindent be kell még állítanom, és aztán nekem bőségesen elegendő lesz.

Vonalvezetés lágyítás, kerekítés, szélesítés

Üdv! Ezt a nyáktervet egy mezei, akár SP-ben készült tervből "lágyították" ilyenre. Oda vagyok az ilyenért. Tud valaki olyan tervezőt, vagy módot, amivel ilyent lehetne létrehozni?
Egyébkén tűrhető Újévet Mindenkinek...

Ezt használom, ezt tudja....

Ez egy megépített készülékben van?

Igen, ez a változata...

RIAA korrektor nyákterve?

Igen, működő, nem az enyém, ennyit tudok róla.

Gondoltam, hogy működő és csöves...

Doboza is készülget..

Csak meglepődtem egy kicsit - úgy néz ki, hogy már a 170 volt sem a régi, de lehet, hogy tévedek. Borzasztó kicsik a hézagok. Az világos, hogy ezekből egyik sem megfogható áramkör, ill. vezeték.

Analóg audio Sony ES NYÁK javítása (DC offset, kimeneti fokozat)

Egy Sony ES analóg audio NYÁK javításához keresek hozzáértő szakit.
Korábban valaki már próbálkozott vele – nem gyári alkatrészek, rossz forrasztás maradtak utána. Jelenleg a kimeneti fokozaton jelentős DC offset jelenik meg.
A cél panel szintű helyreállítás service manual alapján. A panel ritka, donort nehéz találni, ezért inkább a javítás irányába mennék.
A NYÁK kiszerelve vizsgálható, dokumentáció és nagyfelbontású fotók rendelkezésre állnak.
Nem „tuning”, hanem gyári specifikáció szerinti helyreállítás a cél.
Ha tudtok ilyenben jártas szakembert, ajánlást szívesen veszek.

NYÁK, darabolás

Üdv!

Nem egészen ide illő a kérdés, de hátha.

Gyártattam JLC-nél NYÁK-okat, de az egyik panelizált adag V-Cut nélkül érkezett, egyben... Nem tördelhető.
Még a válaszukra várok, hogy én vagy ők hibáztak. Valószínű én.

A kérdés kérés:
Valaki fel tudná nekem ezeket darabolni? Vagy ismer valakit aki meg tudja csinálni?

SB

Nálam volt olyan hogy a hosszúkás nyákokat egymás alá tettem, és a végébe még éppen elfért egy elforgatva. De igy szóltak előre, visszadobták hogy nem lehet vcut, csak ha minden irányban végigfut a nagy panelon.

Tudni kellene milyen a rajzolat, mert a V-cut egy olyan darabolási mód, ahol nem esik ki a vágási szélesség a panelből. Kis túlzással a lemezollós vágáshoz hasonlít.
Ha olyan a terv, hogy elfér egy vékony vágókorong, akkor magad is elnyiszálhatód egy erre alkalmas kis asztali körfűrész-géppel, amire felteszel egy 1,2-es (vagy akár 0,8-as vágókorongot).
Ha ez nem járható út, akkor karos lemezollóval is jól elvágható a panel, de ott a kések egy enyhe nyomot hagynak a felületen.

Ha pár darabolasrol van szó, és nem túl pontos, akkor karos lemezollóval tudok segíteni Kispesten, de ez görbíti a nyákot. Jobban jársz akár fémfűrésszel, vagy flex-el, meg gyorsabb is, már ha a méret engedi...

nyák lakk

Van tapasztalata valakinek, melyik lakk jobb nyák lakkozásra?
Ezeket néztem: Due-Ci V66, AG Termopasty PVB 16, KONTAKT CHEMIE Plastik 70.
Lehet más is, ha van jobb.

Az SK10-et ismerem, de az lassan szárad, még hetekkel a lakkozás után is ragad a panel egy kicsit és szerintem az inkább csak átmeneti védelemre jó. Viszont tényleg jól átforrasztható, ami előny.