A rajz szerint járj el! Rosszul írtam le.

A B-E között a javítottnál 1,27V, az eredetinél 2,35V; a C-E között a javítottnál 63mV, az eredetinél 1,1V mérhető.

A méréshez milyen lábkiosztást vettél figyelembe? Ennél a kapcsolásnál a C-E nem lehet kisebb, mint a B-E feszültség.

Igazad van, benéztem.
A B-E között 1,2V körül van mindkettőnél. Az E-C között a javítottnál 1,2V az eredetinél 2,3V mérhető.

A javítottnál a fele E-C feszültség arra enged következtetni, hogy a végtranzisztorok nem darlingtonok. Van beforrasztatlan példányod amit teszterrel meg tudnál mérni? Az Uf és a hFE értékekből eldönthető a kérdés.

Ha jól emlékszem ezeket a teszteket beforrasztás előtt csináltam. Összehasonlítottam az újakkal, emlékeim szerint kb egyformák voltak. A másik pár az FR fokozatba került, az jó lett a 2k2-vel. Most az SR fokozattal szenvedek.

Elvileg ezeket vettem a javításhoz:
2SD2390
2SB1560

A 2SD2390-nél mért Uf=583 mV egy sima tranzisztorra jellemző.
A PNP 917 mV-ja egyértelmű darlington.
Ha van kéznél N-es nagyobb teljesítményű sima tranzisztorod, tedd rá mérődre, lássuk annál mit mutat?

Sajnos csak BD241-et találtam.

Biztató, hogy a mérőd Uf=530 mV-ot mutat, de nem dönti el a kérdést.
Mivel az NPN végtranzisztor bázisáramát ellenállás szolgáltatja, kár nem keletkezhet, ha a tranzisztor áram, feszültség és disszipációs paraméterei amúgy elégségesek.
Ha a 2SD2390 feliratú tranzisztor a valóságban nem darlington, akkor mindössze azt tapasztalod, hogy az a csatorna alacsonyabb hangerőnél kezd torzítani. Szkópon nézve a pozitív félperiódust hamar kezdi vágni.

Akkor végülis maradhat így?

Ha a hangjával meg vagy elégedve, akkor maradhat így.
A 2SD2390 példányod általam nem tapasztalt mértékben tér el a szokásostól.

Talán meg tudom oldani, hogy egy gyári fokozat tranzisztorait a helyükön rákössem a mérőre. Van ennek értelme?

Nincs jelentősége a mérésnek, mert a C-E feszültség összehasonlításból következik, hogy az eredeti N-es darlingtonnál azt fogja mutatni a tesztered, mint amit a vásárolt P-snél mértél.
Szerk.: Milyen gyártmányt vásároltál, Sanken vagy PMC? Látom mindkettő kapható.

Sanken-t vettem. Kívűlről pont úgy néz ki mint a gyáriak.

Ha a javított csatornák hangjával és teljesítményével meg vagy elégedve, nem tapasztalsz szokatlan melegedést akkor azt javaslom járasd.
Elég lenne probléma esetén elvégeznünk a vásárolt N-es darlington felülvizsgálatát.

Fisher RS-560

Hello,
volt egy kis "padlásseprés" és előkerült egy már kissé elfeledett Fisher RS-560 erösítö, amit a sok év után beindítottam és müködött is viszont amikor másnap újra próbáltam, elöjött az a probémája, hogy "hidegen" indítva sötét a kijelzö, semmilyen hangot sem ad ki, csak a power led világít , de 15-30 perc után indul és teljesen funkciónális, bár nem hajtottam egyáltalán.
Valahol a táp környékén lesz a probléma, még nem mértem rá. Valami olyan is rémlik régről, hogy ezeknek hírhedten hajlamos a nyákja elfáradni és kontaktos lenni szinte akárhol.

Ha nem találom meg a problémát, Budapesten és környékén foglalkozik még valaki ilyenek javításával (nem gányolásával)? Van még egy zúgó/búgó (szerintem ott a trafóval van valami) Videotonom is, amit egyszer rendbe kéne már hozni.
Bár ha belegondolok mennyit érnek ezek, kb. gazdasági totálkár a dolog, ha otthon nem tudja magának megoldani az ember.
Köszi, ha van tipp.

Gitár erősítő búg

Sziasztok van egy gitár erősítő ami búg,az lenne a kérdésem hogy mi okozhatja.Minimum hangerőn is búg maximumon is ugyanannyira búg mint minimumon.Szólni szól rendesen.99V-ról megy még régi tesla kondik vannak benne.Mellékeltem pár képet.

Két kérdés.
1. Bemenet nélkül bug?
2. Ha rövidrezázod a bemenetet akkor is bug?

Ha igen az erösitö doboza van rosszul földelve vagy esetleg duplán.
1. Válaszd le a tápkábelen a zöld sárga vezetéket.
2. Múszerrel mérd ki, higy van-e galvanikus kapcsolat az elektronika GND-je meg a ház között, ha van, szüntesd meg

Ha ez megvan köss egy vastagabb kábelt a tápegység GND pontjára és keresd meg a házon hova lehet kötni ahol a legkevesebbet bug. Ha ezt megtalálod akkor oda csavarozd at a kábelt a minimumra röviditve.
Ha még mindig bug, akkor a trafobol szedi össze a zajt azt kell vagy becsomagolni egy vas ketrecbe ( bádogos vaslemez,, meg lehet, hogy el is kell forditani). Egy bádogos mühelyben ingyen is kapsz ilyen hulladekot, de vigyél magaddal mágnest mert ma már sok lemez nem vasbol van.
És csak ha igy elhallgatott akkor keress a tápkábel zöld sárga vezetékének egy helyet ahova gond nélkül oda lehet kötni.
Még annyit, hogy természetesen minden bemenetet szigetelve kell szerelni, azaz a külsö árnyékolás ne érjen galvanikusan a gépházhoz hanem a földelést az erösitö bemenetéröl kapja. ( föleg az olcso jack csatiknál szokott ez gond lenni. )

Bemenet nélkül is búg,rövidre zárva is búg,hangerőtől függetlenül is ugyanúgy búg nem hangosodik nem halkul hangerő állításra.Megnézem amiket írtál és jelentkezem.Ez sima tápról megy 1x100v nem szimetrikusról.

A panelen levő földelések össze vannak kötve a hálózati földeléssel,a jack bemenet földje is sípol a házra mérve a jack földelések szintén sípolnak a házra

A 100 V 500 µF Tesla kondikért nem tenném tűzbe a kezem. Forrassz ki vagy kettőt és mérd meg a kapacitásukat!
Az sem kizárt, hogy rendhagyó módon, a képen látható 16 elkó többsége cserére szorul.
Ha nincs LC mérőd, itt a jó alkalom a beszerzésére. Bővebben: Link

Szerintem a puffer kondik jók lehetnek mert ha lekapcsolom az erősítőt még egy 10-15 másodpercig szól.De azokat is átnézem majd.Mondjuk nem hagytak rá semmennyi feszültség tűrést 99V-ot mérek rajtuk azt 100V-ot bírnak

Az nem jo. Bontani szigetelni kell. Kõss le mindent és akkor valoszinüleg megszünik a brumm.

Ez a 99/100 elgondolkodtató. Ez a készülék esetleg nem 220 V-ra készült?
Jártam már úgy 220 V-os trafóval, hogy 230 V-ra kötve mindent megszórt a környezetében, csak búgott és búgott minden praktika ellenére. Mikor primerköri előtét izzóval indítottam megszűnt a búgás. Ennek trafó csere lett a vége, mert nem lehetett a primer menetszámot növelni rajta.
Ajánlott még a táp egyenirányítók mérése, mert a híd egy szakadt diódával egyutasan egyenirányít, jókora táphullámosságot okozva.
Ha netán mégis a puffer bizonyulna szegényesnek, 470 µF 200 V gyakran elérhető jutányos áron. Bővebben: Link

Próbáltam izzóval de nem lett sokkal jobb a helyzet.Honnan tudthatnám meg hogy a trafó primere 220/230 voltos?Ma majd átmérem a diódákat.Sajna én szlovákiából vagyok így nem tudok rendelni onnan kondikat amit belinkeltél,de majd nálunk szétnézek,azért köszi.

Szia!
Van egy árnyékolt kábel az előerősítő és a végerősítő panel között. A végerősítőnél hozzá lehet férni a belső érhez is. Mérd meg, mekkora feszültség van a kábel belső ere, és az árnyékolás között. Elméletileg semekkora nem kellene hogy legyen. Ha ez így van, akkor a kábel belső erét zárd rövidre az árnyékolással. Ha a búgás megmarad, akkor a végerősítőt kell górcső alá venni. Ha elmúlik, akkor pedig az előerősítő felé kell tapogatózni.

Rövidre zártam a két vezetéket a végerősítő paneljén a búgás megmaradt.Az esetleg nem okozhat búgást hogy nagy áramot vesz fel az erősítő,mert 100w-os izzóról indítva közepesen izzik az izzó és nem halványul el.

Az érintésvédelmi szabályokat figyelembe véve, mérd már meg, hogy mennyi az annyi?

Akkor a végfok. Maradjon a 100W-os soros izzó, de ne legyen bekapcsolva hosszabb ideig, csak amíg mérsz.
A hűtőprofilon van 3 darab tranzisztor. A multiméter negatív vezetékét tedd a fém sasszira, ehhez képest mérj feszültségeket.
A három tranzisztor kivezetésein mérj. Van két lábuk, meg a tokozás, amihez a harmadik vezeték csatlakozik. Ez ugye 9 mérés lesz.
Ha le tudod olvasni a három tranzisztor feliratát, az sokat segítene.
A méréseket valahogy be kell azonosítani, ajánlom hogy a trafó felől sorba haladva menj végig.
Legyen mondjuk csavar, felső, alsó a sorrend, de ahogy gondolod, csak legyen egyértelmű a mérés.
Nem bonyolult a kapcsolás, talán ismerős is.