Erősítő 12 Voltos trigger

Sziasztok

Egy erősítőhöz szeretnék esphome alapon egy 12 Voltos triggert.
Nem találok hozzá semmi sztenderd leírást. Mivel nem vagyok profi, egy relé modullal meg tudnám oldani.
A kérdésem az lenne hogy a pozitív vagy a negatív ágat kapcsolgassam a relével?
Köszi.
Üdv.

Szia! Nem biztos, hogy segítség, de ez a cikk hasonló témával foglalkozik: Project 259

Melyik volt mi?

Ezt olvasom egy transmitter/receiver áramkör pár leírásában:

Working Voltage
DC3.3~5V

Operating Voltage
DC 3V-24V

Ez mit jelent? 12V mehet rá?

Két külön modulról beszélünk?

LM74610 teszt, ideális dióda teszt, komparátor

Üdv!

Az alábbi kapcsolással tesztelgetek aliexpressről rendelt, szerintem kamu/fake/counterfit LM74610-es ként hirdetett modulokat.
Röviden:
A kapcsolásom célja, hogy az indikátor LED akkor kapcsol be (villan fel) ha a DI után magasabb feszültsége jelenik meg mint a DI előtt. Még a VoltMeter2 is erre szolgál, ami 10-12Vig is felmegy. 9 és 12V-al tesztelem.
A LED eddig minden modulnál, hol rövidebb (100as milisec) hol jóval hosszabb (akár másodpercek) ideig világit.
A gyártó datasheet-ben csak VSSOP8, azaz csak 8lábas kivitelben kapható. (LCSC, mouser, digikey szintén). Ezért is erős a gyanúm, hogy nem igazi a chip. (Mise után okosabb a gyülekezet.)

Ez a kapcsolás erre a tesztre jó? (Találkozott valaki LM74610 6lábas chippel?)

SB

Helo.
Nem lehet hogy lm74700 van rajta? Ugyanazt csinálja de 3.2-65V tartományban működik és van belőle 6lábú.

A rajzot most nézem de egyáltalán nem azt csinálja amit elvárnál tőle. Igazából nem nagyon látom át az értelmét az egésznek. Az ideális dióda után meg nem lehet nagyobb feszültség mint előtte, annak csak annyi a lényege hogy nem esik rajta 6-700 millivolt mint a mezei szilícium egyenirányító diódán, ezzel csökken a veszteség. Hanem e helyett egy mosfetet vezérel aminek a nagyon kis értékű rdson on eső feszültség szorozva árammal lesz a vesztesége.

Elnézést rohantam és két hibát is ejtettem a rajzomban.
A 12V-os részt nem irtam/rajzoltam le érthetően.
A voltmeter1-re (DI után és R2 előtt) rákapcsolom a 12V-os forrást. Ekkor csak Voltmeter1-en lehetne 12V a Voltmeter2 pedig 9V-ot (minusz D1 esése de most csak az elvi részt nézzük).
Ha ezt kapom akkor a test sikeres, a DI nem engedi át az áramot.
Ha Voltmeter1-en 9Vnál magasabb feszültség jelenik meg akkor én hibásnak minősítem az ideális diódát. Ez a helyet eddig 8-ból 8nál. Mindegyiknél magasabb feszültség jelenik meg mint 9V.

Ami hibás volt még az előző rajzban, az a R15 "megtáplálása". A rajzon DI után volt bekötve, de DI előtt kell mérnie. (A valóságban így van összerakva, nem a hibás rajzom szerint.)

lm74700... Igaz lehet, ebből már én is látok 6lábas (SOT-23-6) jószágot.

Viszont itt jön a kérdés. Ha jól működik az dióda modul, akkor nem lenne szabad, ezzel a "primitiv" módszerrel az indikátor led-nek felvillannia és a voltméter2 sem mehetne 9V fölé, stimmel? Mivel ennek az lm74xxx-eknek a "Response to Reverse Polarity" pár uS-ben van megadva az értékük.

SB

lm74700 mégsem lehet, mivel annak GND is kellene.

Szia.
Sajnos még most érte oda, hogy teszteljem amiről tavaly értekeztünk. Rögtönzött kis tápegységet dobtam össze azt kötöttem 2 akkumulátorra. Először 0,5A majd 1A áramkorláttal és 12V-al. Sajnos semmi eredmény nem történt. Áramot nem vett fel, amint levettem róla a tápegységet a feszültség is visszaesett egyből... Próbaképp egy működő teljesen feltöltött motor akkumulátort is ráaggattam, működött szépen az áramot vett is fel majd esett vissza lévén fel volt eleve töltve. Szóval ahogy mondtad a roller akksik kukák...

Ha esetleg nem titkolnád a típust, akkor az adatlap ismeretében kerekebb válaszok is születhetnének.

Melyik a jobb?

Mivel még mindig fűteni kell még ha csökkentett módban is felmerül a kérdés melyik az olcsóbb: az 1kW-os hősugárzó vagy az 1kW-os vizes radiátor?

A legjobb a legegyszerűbb, konvencionális fűtőtest, mint ez is: Bővebben: Link.

SZS mester ha elviszi, küldök egy olajradiátort BAFTA rendezvényre.
Az ingyen van, és még olaj is van benne.

Üdv! Az akkuk össze vannak kapcsolva, mindegyik mindegyikkel, így egyenként szét kell kapcsolnom őket ha ki akarok mérni egy esetlegesen zárlatos akkucellát? Nincs egyéb lehetőség erre a mérésre? Kissé komplikált újra összeforrasztani .

Ha párhuzamosan kötött cellák (akkumlátorok) közül az egyik zárlatos, akkor a többit is hazavágta!
Nem nagyon szeretik ezek az akkuk, ha nullára le vannak merítve!

Lemaradt, ha nem egyformák az aksik ki is sütik egymást, és a leggyengébb üzemóra képességű lesz a meghatározó a pack-ban.

Azért ezt szabatosabban is ki lehetett volna fejezni.
Ha sorosan kapcsoljuk a különböző kapacitású cellákat, akkor a legkisebb kapacitású akku kapacitása fogja meghatározni az egész pakk kapacitását. Ezért sem kötünk sorba különböző kapacitású akkukat. Ha párhuzamosan kapcsoljuk őket, akkor lehetnek különbözőek a kapacitások, mert ilyenkor összeadódnak. De ha nem egyformák, akkor sem sütik ki egymást. Ez tehát nem igaz. A rossz cella kisütheti a vele párhuzamos cellát.
Van olyan pakkom, ahol 8 akku cella van. 4 darab 400 mAh-s és 4 darab 650 mAh-s. Egy-egy 400-as és egy-egy 650-es van párhuzamosan, majd az így kapott 1050 mAh-s cellák vannak sorosan kötve. Köszönik, jól érzik magukat régóta.

Jó reggelt! A mérésre volna valami módszered, ami nem az összes szétszedésével jár együtt?? Ez volt az eredeti kérdésem .

Bizonyára elkerülte a figyelmed a kérdésem.

Ha 7 cellád van párhuzamosan kötve és az egyik zárlatos, akkor a többi 6 cellát is tönkretette már! Tehát nincs értelme keresgélni, hogy melyik volt zárlatos ... rossz az összes!

Ezt szeretném nagy bizonyossággal megállapítani , mert egyébként csak találgatás

Nyugodtan vágd szét a cellákat, mindegyik mehet az elektromos hulladékok közé.

Lehet, hogy egyiket másikat fel lehet éleszteni (1 % esély), de az sem lesz már a régi, jó esetben 10 %-nyi kapacitása maradt. Így is, úgy is cserélni kell.

Lehet, a forrasztgatás előtt a cellafeszültségeket is ellenőrizni kellett volna...
A legtööbb powerbankban az összes cella párhuzamosítva van.
Most egyetlenegy darab (új!) cella beforrasztásával kipróbálhatnád az elektronikát.

Valamit nem értek. Az elején azt írtad, hogy 100%-ra feltöltődött. Vagyis a beépített kis voltmérő jó feszültséget mért. Ha zárlatos lenne a párhuzamosan kötött cellákból bármelyik, akkor 0 voltot vagy 0% töltöttséget mutatna. Vagyis nincs zárlatos cella. Ha pár cella a párhuzamosan kötöttekből nem érintkezett, az csak az össz kapacitást befolyásolja, nem a töltési feszültséget.

Az ehhez hasonló power bankoknál két irányban van DC/DC konverzió. Töltésnél az 5V feszültségről tölti a Li-Ion cellákat nagyjából 4,2V-ig, ami 100%-nak felel meg.
Amikor forrásnak használod, akkor az akku 3,7-4,2V tartományában lévő feszültséget konvertálja fel, hogy az USB kimenet 5V legyen kb 2A terhelhetőséggel.

Vagyis ha a töltés működik, és megvan a 100% kapacitás, akkor a kisütési oldalon lévő kis konverter áramkör pusztult el, vagy valami ott ment tönkre.
A benne lévő panelkáról kellene közeli felvétel, amin látszanak a komponensek.
Mivel különböző USB aljzatokon lehet tölteni, meg kisütni, elég jól behatárolható a töltő oldal, és a kimenetet előállító konverter.

A cellák ellenőrzése egyszerű, de időigényes feladat, ha nincsen hozzá direkt erre a célra készült műszered.
Először is tudni kell a cella kapacitását. Majd ezután ráteszed a lemerített cellát egy áramgenerátorra, amivel fix árammal feltöltöd a maximális kapocsfeszültségig. Ha eléri a max kapocsfeszültséget, akkor számolás. ha rossz a cella, lehet, hogy sosem éri el. Feljegyzed a töltési időt, majd a töltési árammal összeszorozva megkapod azt a kapacitást, amit az akkuba belepumpáltál. Ha ez a mért érték köszönő viszonyban sincsen a cellára ráírt kapacitással, akkor már nem is érdemes nagyon tovább menni.
Ha úgy veszed észre, hogy a cellákba pumpált kapacitás valamennyire megegyezik a ráírt kapacitással, akkor érdemes megnézni, hogy ezt leadja-e. A módszer nagyjából ugyanaz, mint a töltésé. áramgenerátoros kisütővel kisütöd. Kisütési idő szorozva a kisütési árammal. Majd összehasonlítás.
Nagyjából elfogadható értéket fogsz kapni, ha a cellákat 0,5 C árammal töltöd, illetve kisütöd. Tehát, ha egy 2000 mAh-s cellát 1000 milliamperrel töltöd, és kisütöd. Lehet lassabban is, de az már idegtépő lehet, ha nincsen hozzá célszerszám.

Szia! Direkt ilyen műszerem nincs.

Szia! Ezt tudom mutatni,ha megfelel, bármit tudok még közelebbről fotózni ha kell.

Azért a töltés nem csak az áramgenerátoros részből áll. Utánna van még egy feszültséggenerátoros töltési rész is,
ami nagyjából kb 2 vagy 3 szor annyi idő, mint az első áramgenerátoros szakasz.

Ebből nem nagyon lesz énekes halott.
Az IP5310 egy power bank SOIC áramkör, ami tartalmazza az akku töltő, és a kimeneti 5V előállító egységeket is. A termisztor 100k az adatlap szerint.
A többi, U1, U3, típusa nem látszik jól.
Mérd meg az akku kapcsain a feszültséget. Ha 3,0-4.2 között van, akkor a kimeneten 5V-ot kellene mérned. Ha nincs kimenet, akkor meghalt valami.
Ha van szkópod még megnézheted, hogy látsz-e életjeleket valahol.
Kezdj el gondolkozni azon, hogy veszel egy másik 10.000mAh power bankot, vagy egy power bank dobozt, amibe átrakhatod az akkukat. Temun, alin rengeteg van.
Power bank ház.