Nem akartam én ennél bonyolultabbat, jobbat. Nekem ez megfelel. A ledet elengedtem, jobban figyelek, ennyi. Nem akartam én labortápot építeni, ezért vettem is egy éve egy ZXK5 modult, csak a táp kellett neki és tudta ami nekem kell. De ez az endekoderes állítás engem a sírba vitt. Sokáig is tart, meg át is ugrál. Meguntam, azért épitettem ezt.

Azért az felettébb érdekes, hogy igy jo 40 év után még mindig léteznek ilyen rossz kapcsolási rajzok, és még mindig léteznek emberek akik ezt utánnaépitik. Már az 50 éves datasheetben is ott volt a müködö kapcsolás ( ami soha nem garantált 2 V nál kisebb indulo feszültséget, de azt tökéletesen tette, és mind a 2 poti azt tette, amit az ember elvárt töle. 3-4 van a mühelyemben -igaz már mind csak a port fogja, mert az ujabb megoldások jobbak, komfortosabbak, és azok valoban tudnak 2 V alá is menni).
Ahogy nézem a mostani ST adatlapbol már ki is vették az ajánlott kapcsolást, mert az már sokaknak a könyökén jött ki, igy a szerencsétlen ujszülöttek kénytelenek mindent nullárol kezdeni.
A kérdesedhez csak annyit, ahogy irták, amint a current limiten kb 0,7 V van abban a pillanatban a 723-s áramgenerátoros lesz. Esetleg oda tehetsz egy prezizios trimmert a pontos beállitáshoz, majd az ott nyert feszültséggel egy erösiton keresztül ( tranzisztor) kapcsolhatod a LEDet. De erre millio jo kapcsolás van s mielött nekifogsz valaminek, akkor kell érdeklödni, nem utánna a rosszat javitgatni. Meg az is igaz, hogy egy ilyen táphoz 2 müszer kell külön az áramhoz meg a külön a feszültséghez, és azon sokkal jobban látod a müködést.
Bocs a kicsit talán keményebb hangvetelért, de az utobbi 2-3 napban 3 ilyen konfliktusba kerültem amikor a tervezö a közismert dolgokat ignorálta (sokkal komolyabb drága berendezésben), és a gép gyakorlatilag müködésképtelen lett

Majdnem, azzal kezdtem. A vékony fekete kábelt nem kell bekötni. Véletlenül jöttem rá kalibrálás közben, mikor kicsúszott.
Mostmár minden okés, szép finoman megy az áram állítás is.

Be kell kalibrálni a panelműszert.

Lehet ezt még bonyolítani, itt már a be és kikapcsolási anomáliákra is gondoltak.
Itt megoldották a CC mód kijelzését, igaz 2db LM723 kell hozzá, ketté van választva a feszültség és az áram beállítása.

Azt hiszem megvan a baj. Szóval a panelműszerem árammérőjét a negatív ágba kell kötni. Hirtelen ötlettől vezérelve a multimétert bekötöttem a pozitív ágba, és ha azon nézem az áramot gyönyörűen lehet kis lépesben állítani, a max is olyan 2,5A körül van. Mikor a panelműszer 4A mutat, a multi 1A-t. Na ilyenkor mi van?

Kisebb potival nem megy. Maxra megy az áram.

Én is úgy emlékszem, hogy 0 Ohmra írtál 2,5A. Én meg ahogy növelem, úgy tudok egyre kevesebb áramot állítani. Megnéztem az eredeti conradost is, ott csak annyi a különbség, hogy fele akkorra értékű a poti körül a két ellenállás, meg a poti is. Épp ezért tettem bele R Imaxnak 220ohmot. Nézegetem itt a panelt, de nem látok hibát.

Sosem használtam még ezt az IC-t, leszögezném..., viszont nekem úgy tűnik a kapcsolásban elő van feszítve a BE átmenet, így az kis áramnál/kis fesz esésnél is kinyithat már, nem kell a 0,6V-os esést elérni a figyelő ellenállásokon!

btamas81:
Hirtelen ötlet: tégy egy nagy fényerejű/érzékenységű LED-et a C sense kivezetéssel sorba. Elvileg ott csak akkor fog jelentősebb áram folyni, ha aktív az áramkorlát....

Valami akkor nem jól van. Nem emlékszem rá hogy mekkora R_Imax értéke, de ha 2 végtranyód van akkor azt úgy állítsd be, hogy ha teljesen feltekered az áram potit és rövidre zárod a tápot akkor 2,5A körüli áram folyjon. Ilyenkor az árampoti közép állásában 1A körüli áram lesz, negyed állásában meg 300mA körül. Teljesen letekerve pedig nulla.
A szimulátor eltér némileg a valóságtól, mert ott már 30%-ra letekert árampotinál nulla kimenő áramot mutat de a valóságban ott még van akkor több mint 100mA. A szimulációban azért 70% a 30% helyett mert fordítva tekeredik.

Áramkorlát jelző ledet meg úgy tudnál rá tenni, hogy a 2-es és a 3-as láb közé beteszel párhuzamosan egy tranyó B-E lábait, a kollektorába meg a ledet egy előtéttel, de ez lehet hogy elhúzná az egész áramkorlátot, meg a tranyó sem biztos hogy pont akkor nyitna mint a másik, azaz a led egyáltalán nem biztos hogy pontos visszajelzést adna. Én nem görcsölnék ezzel.

A potival köss sorba kb 2/3 értékű ellenállást, és esetleg a potit cseréled kisebbre

Ha megnézed az IC belső rajzát, látszik, hogy az áram korlátozást egy tranzisztor végzi.
Amíg az áram érzékelő ellenálláson eső feszültség nem éri el a tranzisztor Ube ( Bázis-Emitter ) nyitó feszültségét, ami kb. 0,7V addig mintha ott sem lenne.
Ez a IC nem kifejezetten alkalmas önmagában labortápnak. Csak ilyen, és hasonló kompromisszumokkal. Persze meg lehet oldani, de ahhoz kicsit bonyolítani kell a kapcsolást, például egy független áram érzékelő erősítő, vagy komparátor segítségével.

Köszönöm a segítséget mindenkinek. Marad így.
Egy bajom maradt, az áram állító poti 2/3ig semmit sem csinál az utolsó 1/3ban szabályoz. Próbaltam kisebb potival (500 Ohm), de azzal meg semmit nem csinál. R max ellenállás eleinte 220 Ohm volt, most 1k, illetve Hogyan lehetne ezen finomítani? Sajna a dobozba még egy poti már nem fér el.

Esetleg valami olyasmit lehetne, hogy a kimeneti feszt leválasztva pufferelve az egyik és közvetlenül egy komparátor másik bemenetére vezetni és ha esik a feszültség, akkor billen, hajthat egy LED-et. Persze nem tökéletes, mert amikor állítod lefelé, akkor is fog világítani, illetve a puffereléssel is kell játszani, kompomisszumos...de talán működhet.

A LED-et a pufferelt fesz. táplálja, ami kb 34V. Ez a 6.8kOhmmal 5mA körüli áramot ad, erről tud világítani.

Annak a státusz lednek a kapcsolásban mindig égnie kellene, kb 5mA körüli áram folyik rajta, ami egy lednek elég. Ahogyan korábban is írták, azt nem tudod megtenni hogy egyszerűen valahova bekötsz egy LED-et ami az áramkorlát elérésekor kigyullad. Ahhoz kicsit több módosításra lenne szükség a kapcsolásban. Persze ha tovább bővítgeted akkor eljutsz oda hogy csinálhattál volna egy LPSU-t is.

Oké, hogy nem értek hozzá, de én ezt beraktam a tinába, mert sokaltam a led előtét ellenállását. Abban akkor gyúlt ki a led, ha rövidrezártam a kimenetet.

Van külön áram és feszültség mérő, csak jó lett volna egy led, mert azt hamarabb észreveszem, meg nem kell figyelni.

Legyen külön egy feszültség és egy áram kijelződ és amikor a beállított feszültség esni kezd (elérte a beállított áramot), onnantól dolgozik áramgenerátoros üzemmódban.

Röviden: Szerintem sehova...

Üdv!
Megépítettem a lenti kapcsolást. Kérdésem a következő. Hová kellene egy ledet betenni ami mutatná, hogy áramgemerátoros módban van?

A you Tubon vanerröl a kapcsolásrol egy video(házilag készült labortápegység)cimen.Nézd meg,4részes nagyonjo.

Az áram potit maxra tekerve az R_Imax trimmerrel beállítható a kívánt áram (2A is). Le is kapcsol a kimenet ahogy kell. Ha megszüntetem a rövidzárat és tekerem visszafele az árampotit már kb.a háromnegyed állásánál 0V lesz a kimeneten. Ezen poti állás alatt alatt nem tudok kimeneti feszt állítani.

Igen. Vagy méred a feszültséget a söntön, de ahhoz a sönt értélének pontos ismerete is kell, szóval azt is megméred és abból számolsz áramot.

És hova kötöm az ampermérőt? A rövidzárba?

Teljesen mindegy hogy hány voltra állítod, állítsd mondjuk középre, a kimenetet pedig rövidre kell zárni. Már nem emlékszem, hogy az R_Imax értéke mennyi, de lehet hogy az nulla ohm a 2,5A esetén. Oda akkor kell csak ellenállás, hogy ha az áram potit maxra tekerve rövidzárban nagyobb az áram mint 2A.

Szia!
A max. kivehető áramot hogyan kell beállítani? Az tudom, hogy az R_Imax ellenállással, de közben mivel terhelem a kimenetet és hány voltra állítom? 2 A max. I-t szeretnék beállítani.

Köszönöm!

Akkor lehet én értettem valamit félre? Csak a GeeLee által feltett kapcsolásról volt szó.
Mire gondolsz amikor "arról beszéltem"-et említesz?

Én arról beszéltem, azt hittem arról van szó.