Köszi, de egy picit egyszerűbben megvalósíthatót szeretnék.

Többnyire LED, de akár természetes fény is lehet.

Az időből tippelve talán fényképező zárszerkezet időmérés.

Hello!
Ha egy LCD-jelenítené meg a mért időt, akkor még is a legegyszerűbb, egy fototranyó, egy ArduinoNano és egy LCD kijelző. ennél egyszerűbbet nem fogsz találni..
Mert ennél egyszerűbb, csak a fototranyó és egy olcsó szkóp.

Szia! Valami ilyesmit szeretnék. Tudnál erről kapcsolási rajzot??

Már amennyiben az Arduino-s megoldásra gondoltál..
Itt megtalálod, hogyan lehet az LCD-t az Arduino-ra kötni. (Nano-t is lehet használni, csak ugyan azt a digitális lábakat kell alkalmazni.)
A nyomógomb helyére lehet kötni a fototranyót. Egy felhúzó ellenállásra vélhetően szükség lesz a fototranyó részére. (Ki kell próbálni, hogy mekkora ellenállás kell a választott tranyóhoz, hogy a megfelelő fénytartományban határozott H/L szintet adjon.
Aztán már csak a mérőprogramot kell az Arduino-ra megírni. (Vagy valakit megkérni, hogy írja meg.)

A szkóphoz csak a fototranyó és a felhúzó ellenállásra van szükség. (Esetleg tápra.)

Kugliba beírod, hogy "lcd driving for arduino" és megnézed a találatokat.

Szuper, köszi !

Sebességmérésre kell, de nem f.gép zárszerkezet.

Xlr jack3.5 bekötés

Üdv mindenkinek! Egy aktív hangfalnak készítettem egy xlr-3.5jack kábelt,de sajnos ha tövig bedugom a jack dugót akkor vízhangosan szól a hangfal. Ha picit kijjebb húzom akkor jól szól. Valamit rosszul kötöttem be? A kép szerint csináltam. Előre is köszönöm a segítséget.

Ha aszimmetrikus jelet kap a jacken (telefon, PC, stb..., nem keverőpult), akkor a 3-as csatlakozót GND-ra kösd. Mono lesz a jeled, a bal oldali hangokat fogod így hallani. Ha a sztereo jelet át akarod egy hangdobozba átvinni, akkor azt is ellenállásokon keresztül összegezni kell, és az összegzett jelet az XLR 2-es lábára kötni.

Értem! Köszönöm szépen a segítséget!!

Bias feszültség közösítés

Sziasztok.
Az a problémám hogy van egy radióm és a bias feszültség eltűnik vagy a mikrofon 0v ra húzza és igy nem működik a kihangosító mikrofonja.
A rádió 2.2v ad ki bias feszültségként mikrofon nélkül.
Mikrofonnal be esik 0.8v-0,6v környékére ez változik .
Azon gondolkodtam hogy 5v 7805 al betáplálnék rá segítenék vagy kiváltanám a biastápot.
Sajnos Mikrofon + - lábán tudnám csak megoldani.

Amit eddig meg tettem 7805 nél gyújtás 12v a bejövön kondival szűröm 100uf és párhuzamba 100nf is tettem. Kimeneten(5v) is 100nf és 48uf . 7805 GNDje a rádióhoz a legközelebbi gnd.
Kimeneten van egy 2.2kohm sorba a MIC+ lábára .
Igy működik de nem jól. Szélzajt hallok mikrofon felvételkor és néha be be csippanást.
Az autó motorja még nem járt igy az egyébb zavarokat kizárnám.
Valakinek ha van ötlete még mit tehetnék azt megköszönném én kifogytam az ötletekből.
Segítségeteket előre köszönöm.

Bár nem értek hozzá... A mikrofon eredeti, hozzávaló?

Kérdés, hogy adás üzemmódban ez nem jelentene-e problémát?

Igen hozzá való .



Mire gondolsz adás üzemmód alatt ?

Brékó, brékó, figyelem.

Köszi a nagy segítséget de a lányon lőtt lány jobb lett volna.

DC tápellátás

Sziasztok!
Adott egy nagy teljesítményű, 16,8V-os V-lock broadcast akumlátor, aminek el kell látnia
-egy Shinobi monitort (itt nincs semmi extra, fogadja a 16,8V-ot)
-egy Sony FX30 kamerát, ide kell egy 8V stepdown konverter
-egy mikrofon fantomtápot, itt egy 24V boost konverter van (elég a mikrofonnak, kipróbáltam)
Szóval ezt a három dolgot szeretném ellátni minél stabilabb árammal.
Csatoltam egy általam elgondolt vázlatot, szeretném kikérni a véleményeteket, jo lesz ez így, vagy túlgondoltam, vagy még kéne rá valami? Minden ötletet, meglátást szívesen veszek.
Köszi
E.

A tekercs-kondenzátor párosok okozhatnak gondot, ha szerencséd van, egy rezgőkör lesz belőlük. Tekercseket kihagyni.
GND vezetékezést csillagpontosra alakítsd át.
A DC/DC konverterek bírják a kimenetükön lévő kondenzátorokat?

Ebben az esetben a bemenetnél elég egy darab nagyobb elkó, ha jól gondolom?
A földelést így gondoltad? A DC/DC konverterek eddig bírták pár próbát csináltam.
A 8V-os 5A-es, az tuti bírja, a fantom tápnál ilyen van.

A fantomtápnál lévő kondenzátor határeset lehet, az adatlapban 220 / 100 µF szerepel, mint maximális érték. Inkább cseréld 47 µF-ra.

Így már jó a GND is. A 100 nF-os kondnezátorokat vidd a lehető legközelebb a modulokhoz/kimenetekhez.

Rendben, köszönöm szépen!

Kissé zajos hangfal

Sziasztok,

Új tagként a fórumon máris egy kérdéssel bombáznám a nagyérdeműt, remélem valaki segítségemre lesz, ellát néhány hasznos tanáccsal.

Adott egy meglehetősen koros, de erős érzelmi kötődéssel bíró Genius SP-HF 3000A 2.0 aktív hangfalam, mely búg. Nem durván, nem bántja nagyon a fület, de egyértelműen jelzi, hogy be van kapcsolva
A nagyobb kondikat már cseréltem, a jelenség továbbra is fennáll.
Ha a hangszórókat a panelre kötöm, akkor hangoskodik a leginkább (képeken kékkel karikáztam). Továbbá észrevettem a magas hangszóró mögé forrasztott apró kondit. Ez okozhat ilyesfajta gondot? Mitévő legyek, mi legyen a következő lépés?
Minden segítő szándékot megköszönök.

Üdv, peq

Bocs, ha rossz helyre írtam.

Úgy jó egy éve a fiam előállt egy e féle kütyüvel. Abban a kapcsolóüzemű táp szált el a zárt doboz miatt. Én raktam bele egy analóg tápot. Egész jól szólt vele. A paneltrafó a tetejére került, így érintésvédelmileg nem volt gond. Persze a szerelési gyakorlat kellene hozzá.

Valahogy így...

Most nézem, a készülékedben valószínűleg analóg táp van. Nagy eséllyel a pufferkondikat kellene cserélni benne valami strapabíróbbra. Nem tudom hány éve használod, meg zárt e a készülék doboza, de jó eséllyel ez a problémád.

Hello! Mint ha kétféle dologról beszélnél. Mert ha nincs rákötve a hangszóró, és úgy is búg, azt csak a trafó okozhatja. Azon nem biztos hogy tudsz javítani, maximum ha kiszeded a kabátjából és kissé megkalapálod a vasat, ha van légrés.
Ha pedig ez nem lehetséges, akkor pedig valahogy el kell rugalmasan szigetelni a trafót a doboztól, hogy ne vigye át a trafó rezgéseket a dobozra.
Sajnos a sok kapcsolóüzemű "izétől", egyre rondább a hálózati 50Hz, lassan nem hasonlít a szinuszra, ami okozhat ilyesmi növekvő "trafó hangot".
Ha pedig ráteszed a hangszórót, akkor az erősítő is okozhat ilyesmit. A táp szűretlensége - a földhurkos szerelés a panelen - de lehet árnyékolási hiba is a fadoboz miatt. Ekkor ha kézzel közelítesz egy-egy fokozat felé, növekedhet a morgás.
De ha kívülről kerül a búgás az erősítőbe, akkor az 50Hz, ha a táp csinálja, akkor 100Hz. Ha meg tudod különböztetni. Csak mivel az 50Hz is tele van felharmonikusokkal, elég nehéz fülre megállapítani.
A kondi feladata a magassugárzónál az, hogy leválasztja a magas hangokat a hangspektrumról és csak azt vezeti a hangsugárzőra. Ellenkező esetben tönkremehet a hangszóró. De ilyen búgási hibát nem okozhat, maximum az 50Hz felhangjait lehet hallani a magssugárzóból.

Köszönöm a válaszaitokat.

@mek-elek -> a gyárinál jobb kondikat tettem bele, csere után pedig évekig nem is használtam. Most úgy adódott, hogy lenne helye, ez végett került ismét elő. Fentiek okán kétlem, hogy a pufferkondi lenne a ludas.

@proli007 -> Ha a táp csatlakozóját is lehúzom a panelről, akkor is van alapzaj, de az elhanyagolható. Amennyiben rákötöm, illetve helyére rakom a hangszórókat is, akkor indul be a "buli" igazán

Kiszedtem a trafót, és gyakorlatilag minden zajforrás megszűnt. Minden kábel a panelre kötve, tökéletesen működik a hangszóró. Kár, hogy jelen állapotában sem túl mutatós, sem túl egyszerű a használata

Én inkább úgy fogalmaznék, hogy leválasztja a mély hangokat, és csak a magasakat engedi át, mivel láthatóan egy soros kondenzátorról van szó.