Ahogy látom konnektorról megy, szóval kicsit szét kell borítanod.

Első szembejövő specifikáció szerint 10W RMS a tudása (2x2,5W a 2 szatelit + 5W a woofer), de nem ismerjük se a hangszórók impedanciáját se a tápfeszt. Ez utóbbi szinte biztosan az 5-12 Volt nagyságrendben fog mozogni.

Köszönöm a választ,nagyon sokat segítettél.

2x12V-ról jár, TDA2030 van benne.
Két "zselés" akkumulátorral sokáig fog szólni (1.2 Ah és felfelé).
Nagyon ne töltsd túl, 13.7...14.4 V-nál több nem életbiztosítás az akkuknak.

Van a billentyűzetemnek egy olyan hibája, hogy a bal oldali betű soron egy betű helyett kettőt üt be. Pl az "s" lenyomásakor as-t ír. Mi lehet a hiba?

Koszos a billentyűzet, vagy beleborult a kávé vagy a cola...

Üdv!

Az SSR-ek mennyire használhatóak alacsony frekvenciájú PWM vezétlésre?

230VAC-s ventilátorokat szeretnék vezérelni vele. Mondjuk 10Hz körüli PWM ehhez szerintem már teljesen elég lenne, ha a relé nullátmenetnél kapcsol.

Mezei relék így kapcsolgatva gondolom nem sokáig húznák, hamar elfogyna az adatlapon feltüntetett tartósság. De hogy viszonyulnak ehhez az SSR-ek?

Sziasztok!

Szeretném kikérni a véleményetek egy problémával kapcsolatban. Adott a képen látható kapcsolás amely egy négyszögjel generátorként működne. A kapcsolás próbapanelon az elvártak szerint üzemel, gyönyörű szépen lehet változtatni a jel kitöltési tényezőjét és frekvenciáját egymástól függetlenül induktív fogyasztó esetén is! Megépítettem a kapcsolást nyomtatott áramkörön is ahol ha a betáp kábelt vékony mérőkábelek alkotják ugyanúgy hibátlanul működik az áramkör ahogy a próbapanel esetén. Viszont ha "normál" keresztmetszetű (1,5 mm^2-es) vezetéket kötök az elektronikára akkor induktív fogyasztót kapcsolva rá és a kitöltési tényezőt növelve egyszer csak a beállított 1000 Hz-es frekvencia hirtelen felugrik többszörösére (kb. 8000 Hz-re)!
Megjegyzés: Az X1-es jelölésű kapcson egy 10 kΩ-os potméter az X2-es kapcson pedig egy bontó nyomógomb helyezkedik el. A MOSFET kimenő lába és a "+" közé egy BY228 TFK diódát építettem be záróirányba a MOSFET védelme érdekében.

Arra kérlek benneteket legyetek szívesek segíteni ha van valami ötletetek, hogy mi lehet a probléma, mert nem sikerült rájönnöm.
Segítségeteket köszönöm szépen!

Hello! Az SSR-ek zöme nullpont detektálós (pont azért , hogy a legkisebb hálózati zavart keltsék). Ezek csak a nullpontnál tudnak begyújtani. Vagy is a 10sec alatt csak félperiódusonként tudnád gyújtani. Tehát 100-szor.
De létezik nem nullpont detektoros SSR is. Azt tetszőleges időben tudod gyújtani, vagy is félperiódus közben is.
Viszont a ventilátor és Te is nagyon örülnél a 10Hz-es "kalapálásnak".

Szerintem jól. De nem feltétlenül a nullátmenetes bekapcsolás az ideális, vasmagos terhelésen ez telítést okozhat. És egyébként nem minden motor viseli jól a csökkentett fordulatú üzemet, még ha jelentősen kisebb is a terhelő nyomaték. Kialakítás függvénye.

Hello! Először is nincs a stabinak sem a bemenetén, sem kimenetén szűrő és gerjedésgátló kondi. A forrásban a két diódának semmi értelme. A motor árama a kapcsolásban földhurkot tud képezni, ha rosszul van huzalozva. Tehát minden testpontnak a forrástól kell kiindulnia.

Üdv Mindenkinek!

Összeraktam egy proli007 féle ventilátor hőfokszabályzót, de sajnos nem működik.Mit rontottam el?
Ebben kérek segítséget.Képek alul.
A sárga vezeték és a hozzá kötött fekete a tápfeszültség(12Volt) és a test. A piros vezeték és a hozzá kötött fekete megy a ventilátorra.

Ne a vezetékről írj, hanem hogy milyen tápot és milyen fogyasztót kötsz rá!

Proli007 jól írta, szűrőkondik kellenek a tápba.

Amúgy ha nem is teljesen értelmetlen a két dióda, de nem így kéne bekötni. Drain-körbe kéne tenni, ha egyáltalán szükség van rá. Egyáltalán mi lenne a szerepe? Szabadonfutó dióda, vagy polaritás-védelem? Nem mindegy!

Szia!
A nem működik az egy elég tág fogalom...
A csavarok alatt van szigetelő azt látom, de a műanyag gyűrű is a helyén van a csavar feje alatt??

Köszönöm szépen a segítséget, a szűrőkondenzátor megoldotta a problémát!

Igen a műanyag gyűrű is ott van, nem testel le a bordához egyik sem.A ventilátorra menő fekete szálon csak úgy van áram, ha valamelyik mellette lévő lábbal összezárom azt amire az forrasztva van.

Hello! Nem látni, hogy a Fet GS között mekkora ellenállás van. (Mondjuk a dióda típusát sem látni.) De ha a dióda lábait áthidalod egy 100koh-os ellenállással, akkor a ventinek el kell indulni.

Sziasztok!

Nagyon kezdő vagyok... Újonc a fórumon, egy zöldfülű és hozzá-nem-értő. Ezért fordulok most hozzátok.

Egy egyedi készítésű, fa talpon álló asztali lámpát szeretnék barkácsolni. A talp kész, és eddig ment is a dolog, viszont a következő lépés az elektronika - itt azonban elakadtam.
Rendeltem három darab, E27-es foglalatos, bluetooth-os színváltós led izzót. Mindegyik 6W-os. Egyenként 550 lumen fényerőt tudnak produkálni, ami nekem kevés volna, ezért gondoltam hogy megtriplázom a fényforrások számát, hogy az 1500 lm-es tartomány fölé kerüljek, mert ennyivel már beérem. Namost, ezeket szeretném egyben, egy kislámpán használni, egy vezetékről és egy kapcsolóval...

Azt szeretném kérdezni, hogy megoldható az, hogy 3db E27-es foglalatot rákötöm ugyanarra a "madzagra", és hogy ezt mind, a képen látható mikrokapcsolóval tudjam kedvemre le-föl kattintgatni? És ha igen, akkor hogyan? Mikre volna hozzá szükségem?

Van itthon egy kéteres kábel, meg amolyan gagyi műanyag foglalatok, egyaránt az itteni hipermarket polcáról, de őszintén szólva még arról sincs gőzöm se, hogy melyik a pozitív es melyik a negatív fele a vezeték belének... Szóval, ha tudtok segíteni, nyugodtan fogalmazhattok leereszkedőbb hangnemben.

Előre is köszönöm szépen, ha szántok rám egy kis időt!

Először is: az áram veszélyes, megölhet téged is, a szeretteidet is. Ezért azt javaslom, hogy ha nem tudod pontosan hogy mit csinálsz, akkor inkább ne csináld.

A három foglalat használható együtt, párhuzamosan kell kötni őket.

A képen mikrokapcsoló arra van kitalálva, hogy beépítsd egy szerkezetbe, pl. egy fémdobozon van egy megfelelő átmérőjű furat amibe belemegy a, és a kívülről rátekert anyákkal rögzíted. Nem ismerem a fadobozodat, de szerintem abba macerás ezt befaragni.

Valamint inkább olyan kapcsolót javaslok, ami két áramkörös, azaz a foglalatok felé menő mindkét eret kapcsolja. (Pl. ilyet)
Ugyanis itt nincs pozitív vagy negatív fél, itt fázis van és nulla, de mindkettőn ugyanaz az áram folyik át. És a konnektorba is be lehet dugni a dugót két irányból is, tehát felcserélődhetnek a szerepek. Ez a lámpát nem zavarja, neki a két vezeték között mindenképpen 325 Volt csúcsfeszültségű váltakozóáram lesz, viszont jobb az ha a fázis biztosan meg van szakítva.

Vezetékből olyan vegyél, ami 230 Voltra való, 18 Watthoz nem szükséges különösebben nagy átmérő, kéteres 0,75 mm2 átmérőjű sodort vezeték bőven jó. A kapcsolóra kötéshez javaslom hogy szerezz be megfelelő méretű szigetelt sarukat.

Kérdés még a kapcsolótól kijövő ér szétosztása, ehhez sorkapocs (csoki) vagy wago javasolt, illetve körültekintés.

Szerelni csakis akkor szereld, ha kétszer is meggyőződtél róla, hogy a lámpa nincs konnektorva dugva.

Még egy dolog: a fa ki tud gyulladni, a rosszul bekötött vezetékek pedig tudnak szikrázni vagy izzani, ez együtt veszélyes is lehet. Rakj fel a lámpáról fotót/tervet/rajzot, ha látjuk hogy mit szeretnél könnyebben tudunk segíteni. Bár kezdőként nem biztos hogy hálózati feszültséggel kellene foglalkozni, pláne kezdeni.

A FET egy IRFZ44N és a dióda egy B10100, ahogyan a képeken is látszik.Az ellenállás pedig 220 kilós.Jelenleg a ventire menő fekete a középső lábon van, és csak úgy működik, ha vagy a jobb vagy a bal oldalival összezárom a középső lábat.Az egyiknél lassabban, a másiknál gyorsabban forog a ventilátor.

És ssr-ekhez kell valami valami védelem az induktív terhlés miatzi visszafelé folyó áram miatt?

Hello! Próbáld ki azt, hogy a diódára teszel egy 100kohm-os ellenállást. Akkor is el kell indulnia a ventinek. Mérd meg ekkor a 220kohm-on a feszültséget.
Egyáltalán hány fokra szeretnéd hogy elinduljon a venti? És melegítetted a bordát, erre a hőfokra? Miközben melegíted a bordát, mérd a feszültséget a 220kohm-on.

Sziasztok,

Én is kérdeznék valamit, amit EZZEL a képpel illusztrálnék.
Ugye ez egy sima feszültség követő kapcsolás, de az ellenállásnak itt milyen szerep jut?
Egyszer egy adatlapban olvastam, hogy ezzel "leválasztják" a kimenetet?!?!
Ott csak a bemeneti offszet áram folyhat, ami gyakran nA nagyságrendű.
Valaki érti ezt? Kérem ossza meg velem is!!!

Közben megtaláltam ezeket:
12. oldal
link

Valaki a lényeget le tudná nekem írni? Köszönöm! Sajnos az angol nem az erősségem...

60 kilóval sem megy, próbáltam mivel ez volt itthon.Hiába melegítem, kb. fél volt jön ki.
45-50 fok körül szeretném ha bekapcsolna.Ez nekem nem jött be.

Ahogy én kivettem a lényeget:

Ha hirtelen megváltozik mondjuk 1V-al a bemeneti feszültség, akkor ezt az opa próbálná lekövetni a jelemelkedési sebességével. Mivel ez nem végtelen, ezért lehet olyan állapot, hogy a bemenet és a kimenet "zárlatba" kerül az opa védő diódáin keresztül. Ez jelentősen terhelheti a bemenetet.
Ezzel az ellenállással a diódán átfolyó áramot korlátozzák.
Nagy ellenállás értékeknél a bemeneti kapacitás miatt fázistolás keletkezik. Ennek kiküszöbölésére köthetünk párhuzamosan az ellenállással egy kondenzátort.
A legjobb ha a neminvertáló bemeneten is használunk ugyan olyan értékű ellenállást. (ha csökkenne a feszültség)

Kb ennyi a lényeg? Na akkor végülis tényleg "leválassza" a kimenetet

Hello! A lényeg, hogy a bemeneten folyik a működéshez szükséges áram. Ha nem szeretnénk hogy ez az áram offset hibát hozzon létre,akkor a két bemenetnek egyforma impedanciát kell hogy lásson. Mert akkor a bementi áram azokon egyforma feszültséget fog ejteni. Így a differencia a bemeneten továbbra is nulla lesz.
A kapcsolás amit feletettél,akkor helyes, ha a meghajtó fokozat kimenti ellenállása is 10kohm lesz, mint ami a visszacsatolásban van..

Sziasztok!
https://www.youtube.com/watch?v=bOQfjZ9-Akw&t=93s

A fenti videóban szereplőket szeretném otthon kipróbálni. Amit az illető ajánl akkumulátor sajnos Magyarországon nem kapható. Egy itt is kapható alternativát szeretnék, ha valaki ajánlana. Ill. ha megtudhatnám, hogy ez a "lantern battery" kifejezes magyarul mit takar, ha esetleg utána szeretnék kérdezni valahol.

Köszönöm

A lantern jelentése lámpa, lámpás. Utcai terelőtáblákban (villogókban) használnak ilyesmiket. Ne törd magad, egy 9 V-os elem is megteszi. Ne használj hálózati tápegységet, hiba esetén megrázhat. A két fémtál ne érjen össze. A többiről nem tudok nyilatkozni.

Angolul beszélek, maga a lantern jelentése megvan, csak a "lantern battery" nincs meg magyarul. Pl. hogyan kérek magyarul egy "lantern battery"-t. 12 volt alá nem akarok menni. Ez a "készülék", ha cégtől venném egyben 100.000 Ft fölött 10V-nél kezdődik és azt hiszem 18V-ig lehet huzni. Sajnos nagyon rosszul reagalok barmilyen izzadasos kezelesre igy gyanitom, hogy en az vagyok akinek legalabb a 12V kelleni fog.

Hello! A fizikoterápiás kezelések egyik közismert fajtása az ionthophoresis, vagy "közismert nevén a galván kezelés" kezelés. A lényeg, hogy egyenáram segítségével viszik be a gyógyhatású anyagokat a szervezetbe.
De ha nem tudod mi ez, akkor nem ilyenekkel kell kísérletezni. Mert az áramnak egyéb szervezetre gyakorolt hatása is van.