Jó ötlet, lehet ez is lesz.

Hát lehet így is. Előtte ellenőrizd, hogy lehet-e úgy konfigurálni a vezérlő programot, hogy a szakadást vegye logikai egynek.

Nem az arduino fogja eldönteni hogy van e lépésvesztésed vagy nincs.

A "Hát"-ból itélve nem az igazi. Vezérlő program Mach3. Az "active low" lenne az a "szakadás vagy logikai 1"? (Kép a vezérlő leírásából van) Ha egyszerűbben vagy jobban is be lehet kötni, akkor tudni szeretném.

Az active low az, amire gondoltál.
A bekötésnél csinálhatod úgy, ahogy tervezted (én mondjuk a bemenetek melletti 12V-t használnám és nem az EM stop-ét, bár valószínűleg ugyanaz). Ha van elég bemeneted szerencsésebb lehet minden végállásnak dedikált bemenetet adni, akkor később lejöhetsz motorral is ha ráfutnál (egyébként nem tudja a vezérlő melyik állás irány szabad). Ha olyan motorod van, aminek a végére kézikerék is szerelhető, kisebb gépeknél kézzel is vissza tudod mozgatni a gépet és ez nem érdekes.

Szerintem a végállás kapcsolókat külön-külön kell bekötni. Az általad linkelt leírást figyelembe véve, az e-stop és a végállés kapcsolókat (vagy szenzorokat) tetszés szerint az inp1-inp10 ésa 12vközé kötöd be, majd a 23 oldal 4-10 táblázat szerint a telepítő szoftwerben beállítod a végállás kapcsolókat (pl az X++ és x-- az x tengely + és - kapcsolója, itt megadod hogy melyik bemenetre (inp2 és inp3 pl) kötötted) az e-stop kapcsoló beállítása pedig a 4-11 táblázat szerint.

Köszönöm neked is a segítséget! Igen amit leírtál értem, de nem értek hozzá nagyon és konkrét bekötési példa kellett. Azért lesz egy tengelyre két végállás kötve mert szeretnék majd irányvezérlésre is bemeneteket felhasználni, és elég ”kevés" van. A szoftver a Mach 3, a kép onnan van. Egyébként a Mach3 szoftver is benne van, az USB pluginnal együtt a vezérlő szoftverek között. Akinek szüksége van rá innen töltheti: USB pugin & Mach3

". Azért lesz egy tengelyre két végállás kötve mert szeretnék majd irányvezérlésre is bemeneteket felhasználni" ezt nem értem. Mi az az irányvezérlés szerinted?

2db nyomógomb Y tengely +,-. 2db nyomógomb X tengely +,-. 2db nyomógomb Z tengely +,-. (Tudom van erre célhardver, a kézivezérlők.)

Nekem tegnap jöttek meg az ilyenek. Hát..
Először észrevettem hogy mozog az ELKO rajtuk. kézzel húztam ki hidegforrasztás...
Aztán mondom miért ül a DIP kapcsolón a borda és ferdíti el a nyákot 3-ból 2-őn? Leszedem kireszelek belőle >> boldogság.
Paszta.. minekaz jó ráhúzzukneki csavarral.
Najó kilett reszelve, pasztát is kapott maga alá, meg a kondi is rendesen a helyére került. Mostmár talán el is merem indítani. Remélem működés szempontjából viszont nem lesz vele gond.

Ez szerintem alap az olcsó kínainál, hogy használat előtt alaposan szemre vételezed, amit tudsz orvosolsz, aztán jó lesz az ! Az esetek kb 30% nálam így van. Ilyen esetben küld el a képeket és mond, hogy ez nem működött ezért, és ezért. Küld egy másikat, az jó lesz tartalékba. Elég sok ilyen, vagy hasonló képpel rendelkezem. Nem konkrétan erről a cuccról , hanem minden féléről.

Sziasztok!
Milyen gcode-dal lehetne a cnc felbontását tesztelni, illetve ehhez milyen eszközök kellenek?
Gravírtűk, piramistűk, stb. illetve azokból is melyikek?
Szeretném a Cyclone PCB Factory felbontását tesztelni, de az eddigi próbálkozások elég rosszul néznek ki.
Pedig az eddigi leírások alapján több eszközt is kipróbáltam.

Köszi

Ennek a felbontás dolognak nem sok értelme van. A felbontásod a léptetőmotorok lépésszáma (pl, 200 lépés egy fordulat), a beállított mikrolépés, az orsó menetemelkedése (ha azt használsz) határozza meg. Mindez persze másodlagos, hisz általában a gép játéka, merevsége , a tengelyek derékszöge, a főorsó excentricitása, stb. sokkal többet számít.

A te esetben az első probléma, hogy szerintem nem tapogattad le a nyáklap felületét. Ez látszik abból, hogy sok helyen nem marta át a szerszám a rézfelületet. Első lépésként mindig ezzel érdemes kezdeni (nyáklap rögzítése, pl. csavarokkal az oldalainál fogva hozzá lehet erősíteni egy fa lemezre), majd megfelelő szoftverrel letapogató program készítése (pl. AutoLeveller), a gravírtű használható letapogató szerszámként (nyák vezeti az áramot, a tű is, így könnyű érzékelni azt a pontot, ahol épp hozzáér). A mért mátrix segítségével a maró program Z koordinátákban módosítható és így már követi a szerszám a nyák egyenetlenségeit és mindenütt megfelelően átmarja.

SMD-s alkatrészekhez szánt nyákokhoz nekem a 0,1-es hegyű 15/20 fokos gravírtűk váltak be. Nem érdemes a drágábbakat venni, a bevonatosak sem bírják annyival tovább, mint amivel többe kerülnek. pl.:Link

Köszi!
Hát igen, ez a gép zömében 3d nyomtatón nyomtatott elemekből áll. A merevsége már egész jó lett, a Dremel 3000-es felfogatása is masszív, 200-as léptetőmotor, nyomtatott fogaskerék, M8-as menetes orsó, csapágyazva.
Nekem a marás szélessége tűnik soknak, de lehet, hogy a demo eagle beállítása nem jó.
Én a bCNC-t használom hozzá, és elvileg a grbl is be van paraméterezve.
De lehet, hogy mégsem jó.
Aki arduino grbl-t használ, hogy állítja a mechanikához?
Most, ha pl. 1 mm-t állítok be elmozdulásnak irányonként, minden tengelyen 1mm-t mozdul el.

Nekem a kondi dettó ugyan ez volt. Bár nekem hozzá sem kellett nyúlni, mert amikor megfordítottam, ki is esett belőle Kapacitása sem volt az igazi, ezért kapott egy másikat, azóta rendben üzemel. Ezt már valahol írtam is, neked is megemlíthettem volna.
A borda nekem normálisan van rögzítve, nem volt ilyen bajom.
A másik kettő, amit másodjára rendeltem, azzal nem voltak ilyen gondok. Lehet nem egy helyen készülnek ezek. Mostanában egyre több bajom van a kínaiakkal. Most RGB LED modul helyett küldtek nekem fehéret. Nem igaz, hogy nem veszik észre, hogy kettővel kevesebb vezeték lóg belőle
A pénz visszakérést vagy másik küldését én is támogatom, mert talán így ha megszaporodnak ezek, akkor jobban figyelnek a minőségre.

Jajj.. Nekem még sosem volt ilyen rossz. Mivel sikerült ezt elkövetned?

Nekem akkor sikerült ilyet "elkövetni" amikor görbe volt a nyák és nem sikerült jól leragasztani az asztalra (nem volt a gépemen sem felületkövető sem autoleveller)

Hát igen, a kép jobb alsó része érdekes, a többi az jóval korábbi, a jobb alsó részén látható egy dip tok is, amit elég jól sikerült körbemarni, ti. alig maradt valami és ez zavar. Ez a rész volt szintezve és szerintem egy 0.1 mm-es 20 fokos gravírtű volt meg a Cyclone.
De a körbemarás szemre is nagyobb, mint 0.1 mm, pedig a Dremel csapágyazása elég jó, de lehet, hogy mégsem?

Nekem van két darab Dremel 300-asom, de mind a kettő annyira üt, hogy kézi gravírozáshoz sem lehet használni. Csiszolásnál/vágásnál is féloldalasan koptatja a szerszámot. De lehet, hogy csak én vagyok ilyen peches.

A Makitán (3709), nincs fordulatszám szabályzó. Ez megfelel a célnak? A vezérlődobozra tenném a bekapcsológomb, meg az E-stop közé.
2000w 230v

Mobilról miért nem működnek a linkek?
Ha classic site-ra állítom akkor sem.
https ://www.ebay.com/itm/AC-220V-SCR-Electric-Voltage-Regulator-Motor-Speed-2000W-Controller-GFY/381250379062?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649&redirect=mobile

Hali!
Ez a link így bizti nem jó, https után szóközzel

Ennek a linknek sem jó az eleje

Így...

A Dremel alapbol nem jo egy CNC marogépbe, mert nem lehet mereven befogni. A Dremel motorja a csapágyakkal együtt egy gumi gyürükkel van a tokba fogva, emiatt a tokhoz képest a motortengely elmozdulhat.
Ilyen marogépekhez a Proxxon vagy a kinai motorok jobbak.

Dremel 200-asom is van, az rettenetes, két sebesség, rázkódik. Ez a 3000-es sokkal jobbnak látszik, nyomtattam is hozzá egy merevebb tartót, mint ami volt eredetileg. Akkor szerintetek ezért szélesebb az 0,1 mm-es gravírtű nyoma? Engem az zavar, hogy forrsziget alig marad, széles a nyom és lehet, hogy mélyebb, mint kellene?
Úgy tudom, hogy 76 mikron a fólia vastagság, akkor csak 0,1 mm mélyre kellene engedni a tűt?
Valami jó eagle beállítás? Vagy másik program? Egyébként tervezek építeni aluból egy nagyobb gépet, megpróbálom sokkal merevebbre.

Ahogy irtam, a Dremel nem jo ilyen munkára semilyen tartoban. Az eredeti Dremel nem üt ( nekem 3 van, a legöregebb már vagy 15 éves), tökéletesen forog, de az állványban nem szabad radiálisan terhelni, azaz nem a tarton mulik a pontosság. Ilyen munkára neked olyan furogép kell aminek fém nyaka van és abban van a motor csapágya.
Ha csak ilyen maromunkára kell, akkor elég egy mezei 6-12V-s modellmotor (Mabuchi,Johnson stb) amire egy pontos furofejet szereltetsz valamilyen esztergályossal és az tökéletesen fog müködni.

Ha olyan nyákot veszel , az átlag nyák 35mikronos tehát elég a 0,05mm

Nem egy nevenincs valamim van. Úgy volt megcsinálva, hogy a tokmánynál és a másik végénél is meg volt fogva. Nem mondom, hogy tökéletes volt, de attól sokkal jobbat produkált mint amit a kolléga fotózott. Valahol még megvan az egyik, ha megtalálom lefényképézem.

Köszi !
(Nem értem, mobilról másolás, beillesztés, és nem jó. Átállítom classic site-ra másolás, beillesztés az sem jó. Otthon gépről természetesen OK.)