Hello! Már meg ne haragudj, de cseppet zavaró amit oldalakon keresztül előadsz..
"Lehet, hogy másmilyen az elmélet és teljesen meglepő a gyakorlati nagy valóság?"
Elsőként ezt kellene a fejedből kiverni. Ez egy meglehetősen primitív soros kapcsolás, semmi ezotéria nincs benne. Mint tudjuk, soros kapcsolás esetén az áram, annak minden elemén azonos. A feszültség-áram-ellenállás összefüggését az OHM törvény írja le. Ha abban eltérés van, akkor valami nem igaz. Nagyobb értékű ellenálláson, nagyobb a feszültség esés. Ha mégsem, akkor nem jó értékek vannak megadva. De azt írtad, sokat méregettetek. A hozzászólásaid alapján nem ez derül ki.

Én a műszerfallal egyáltalán nem foglalkozom.
Az általános - autó-béli + 12V-ra kisérletezgetem - pl rendszámtábla megvilágítással, a gyári nappali fény átvariálásával, és persze a "szofita kategóriában" (nálam a kocsiban a csomagtartó és a kesztyűtartó világítása) már évek óta LED-es.
De nem akarom 2 hetente cserélgatni, mert mondjuk "túl lett kissé küldve".

A szobai 7-10-13-20 W-nak megfelelő (gyárilag áramgenerátoros) és 220V-ról üzemelők persze teljes egészében és mértékükben mások. Azokat már évek óta nagy tételben javítgatom s variálgatom ...

Azért egy ledes világításhoz nem igazán kellene az 1%-os pontosságú ellenállás!
Mi van mondjuk olyankor, ha pl. az a 270 ohm a valóságban CSUPÁN 233?
Szerintem és egyszerűen semmi!
A csöves erősítők korszakában se foglalkozott azzal soha senki, ha a 2Mohm csak másfél volt ...
Az Univ ohm meg - nem igazán volt ám az a hűű de annyira komoly műszer.

Elnézést, hogy beleszóltam a dologba, nem kellett volna.

Na akkor a fene ette meg. Hol hallottál olyasmit, hogy egy ilyen müszert hálozatrol táplálj????

Az szerintem már a szemétbe sokkal jobb, mint mérésré Nekem is volt több ilyen müszerem, a 9 V-s elem legalább 1 évig birta, némelyikben évekig (az alkali tipus).

Szoval sok helyen vérzik az elöadásod!

De már kezdem unni..

A hangsúly nem a pontosságon van, hanem a tévedési lehetőségen. 1, vagy 10, esetleg 20% nem jelent gondot, de nem mindegy viszont, hogy vörösbe hajló narancs, vagy narancsba hajló sárga, esetleg barnásfekete.

Az 1% alatti pontosságra azért tértem ki, mert ott nem ezüst, illetve arany a végződés. Ha egy ilyen ellenállás kerül a kezembe, nem tudom eldönteni melyik végéről kezdjem olvasni. Na meg két számjegy+nullák, majd valami, vagy három számjegy+nullák, majd valami.

Nekem 10 évesen mindössze egy egyenfeszültség mérőm volt. 4 kOhm/V belső ellenállásával számolni is kellett. Ezzel mértem ellenállást is, vagyis csak az átfolyó áram okozta feszültségesést, aztán kockás papír ceruza.

Félre ne érts, de görcsöltök egy olyan kapcsoláson, ami csak műszerfalra való. Erre kérdeztem rá hogy mi a szándékod vele. Erre nem válaszoltál. Ha nappali menetfényt szeretnél csinálni, akkor az ilyen előtétes kapcsolást el kell felejteni. Ma jött velem szembe egy olyan autó, amelyiken olyan menetfény volt, mint a Tiéd, 10 m-ről lehetett észrevenni hogy valami világít rajta. Ahhoz hogy 2-300 m-ről észre vegyenek, a 0,2W nagyon kevés, ahhoz legalább 4W kell. Enek a megvalósításában tudnák Neked segíteni, egyszerű, olcsó megoldással. Ha érdekel, írd meg.

"De már kezdem unni.. "
Nem kötelező elolvasni, de még válaszolni se rá. Simán ki lehet hagyni ...

Köszi a segítő hozzáállást, de nekem már van a kocsimon LED nappali fény, de van mellette egy tartalékom is. (Azt Kínából rendeltem)
Nem akarok ilyesmiket csinálni, de javítottam már meg gyárit (persze szintén kínai). Szerencsétlen diódákat a nagy fényerő miatt annyira túlhajtják, hogy sajna nem sokáig bírják. (Vagy csupán a minőségük nem az az "igazi").
Persze lehet kapni utólag a kocsira szerelhető E4 jelzésű menetfényt - 2 ezerért, de akár tizen-ezerért is. Az ár és a minőség - bizony a jelen esetben nagyon összefüggenek.

Nem kéne nagyon kinaiznod, mert semmi ok nincs erre, föleg egy ilyen küzdelem után a 3 alkatrészes "hálozattal". Csak egy hajszálon mulott, hogy nem irtad át Ohm törvényét.

Összedobtam egy kapcsolást a menetfényedről, az általad megadott adatok alapján. Hát, érdekes dolgok derültek ki a Kínai "gyári" megoldásról. Az egy leden átfolyó áramokat mértem, a rákapcsolt feszültség függvényében. 12V esetében 37,1mA áram folyik keresztül az ellenálláson és a sorba kapcsolt 2 leden, ami már necces egy ilyen led esetében, hűtés nélkül. 14,4V-nál már 51,5mA-t mértem, ami már bőven több, mint amit egy ilyen led képes elviselni, hosszabb időn keresztül. A kapcsolás elé tettem egy 120 Ohmos ellenállást, így 270 ohm lett az 2 ellenállás értéke, így már elfogadható a ledeken átfolyó áram, 12V-nál 20,8mA, 14,4V-nál 29,2mA.
Viszont a menetfény össz teljesítménye 12V-nál 0,5W lett, 14,4V-nál 0,75W, ami helyzetjelzőnek elegendő, de menetfénynek nagyon kevés, pláne világos nappal. Amit említettél, a tizenezres menetfényt, az biztos hogy nem ennyire gagyi, az inkább 4W-os, vagy inkább több. A 4W-ost, amit korábban említettem , 2 ezerből ki lehet hozni. a meglévő burkolatba betéve.

Való igaz, de aztán ma a legvégére kiderült - a műszerem nem adott hiteles értéket.
Ma délelőtt szétszedtem és kipucoltam a benne levő nagy programválasztó Jackley összes érintkező felületét, és attól máris jobban viselkedik. (régen Ruwidó pasztával kentem be, de az mára elfogyott)

Mellesleg - itt nem oly régen valaki megjegyezte nekem - mi az hogy én egy ilyen műszert hálózati tápról járatok az eleve bele tehető (amúgy mindig benne van) 9 voltos elem helyett.
Egy magyarázat azért van rá.
Amikor mi a gimiben fizika órán elektronikát tanultunk, a laborban mindig Orivohm-mal vagy Univekával mértünk. Ha jól emlékezem, azok még mind hálózati műszerek voltak, s 220-ról mentek.

"12V-nál 1,5W az már kissé jobban megy, mint az általad felemlített 0,75W. (helyzetjelző fényerő)"
Nem akarlak megbántani, de ha nem fogadod el hogy oldalanként minimum 4-6W kell, akkor számomra Te reménytelen eset vagy. A kismotoromban az indexben 3W-os led izzó van, elől is meg hátul is.

Kérjük a vitázást és a személyeskedést abbahagyni!

Szia!
Nekem van egy LED-es kérdésem, ha már kértél egyet, felteszem. A gond csak az, hogy ez is alkalmat adhat vitára, ami nem baj, csak ne veszekedés legyen belőle. Szóval akkor a megoldandó feladat a következő:
Adott egy kb. 2*5-6 polc (jobb és bal oldalon, kb. 1m az egyik és kb. 2,5m a másik oldal), melyekhez pillanatnyilag 230V-os hagyományos kis teljesítményű izzókkal van megoldva a világítás (2 ill. 4 db), valamelyest rejtett módon, azaz maguk az égők nem látszanak. Ezt kell kiváltani LED-es megoldással, elsősorban azért, hogy ne fűtsék a polcon lévő árut. A vezetékük közvetlenül egy kapcsolóhoz megy, hely nincs semmilyen szerelvényhez, viszont van álmennyezet. 2 féle megoldás jutott az eszembe, mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai, de lehet, hogy van aki tud más megoldást is. Az egyik megoldás az, hogy felviszek egy 230V-os vezetéket az álmennyezetre, ott van bőven hely, elfér egy olyan 12V-os tápegység, ami képes meghajtani az összes LED-et. Viszont az összes LED-ekhez menő vezetéket vagy cserélni kell, de minimum hosszabítani, viszont mivel 12V-os lesz, érintésvédelmileg nem nehéz. A hátránya, hogy plusz vezetékezést igényel a helyszínen. A másik megoldás, hogy meghagyom mindenhol a 230V-os vezetékeket és helyileg rakok apró, kisteljesítményű 230V/12V-os tápegységeket. Ilyeneket, pl. https://www.hestore.hu/prod_10037176.html. Ezek elférnek a LED szalagok végeinél, természetesen kettős szigeteléssel ellátva! Így nem kell külön vezetékezni, az erősáramú részhez nem kell nyúlni, és egy ilyen kis tápról 2-3 LED szalag (hossztól függően) is elmegy. A szereléshez jól elő lehet készülni, viszonylag keveset kell a helyszínen dolgozni.
Tudom, hogy sokat számít egy egy megoldásnál a hely ismerete, de remélem, hogy a leírás eléggé érthető volt.
És akkor a kérdés: Ti melyik (esetleg más) megoldás mellett döntenétek?

(Kizárólag az előzmények miatt írom, hogy kulturált hozzászólásokat várok, amúgy nem írnék ilyet, mivel alapvető dolognak tartom, de remélem, most kivételesen elnézitek nekem. Köszi.)

Ha az izzókat elbírta a vezeték, LED esetén miért kell cserélni?
Több LED, kisebb árammal már könnyen eltávozó hőmérsékletet produkál. A levágott 220-as villásdugó helyére lehetne a tápegységet rakni.

Nem szükséges feltétlen a csere, de toldani mindenképpen kell, ha egy központi tápról menne. És nincs 230-V-os villásdugó, minden fixre van kötve, egyáltalán nem átlátható módon. Ha a kapcsoló elé rakom a tápot, akkor egyrészt a táp állandóan feszültség alatt van és a kapcsoló néhány amper egyenáramot kapcsolna, ami nem a feladata, mivel 230V-os váltófeszültségű, nem lenne tartós, hamar beégne az egyenáram miatt. Külön egyenáramú kapcsoló kéne szerintem.

Azért van valahol egy közös pont betáplálásnál.
A lényeg, hogy a LED nem melegíti a cuccot, csak ha túlzott teljesítménnyel van meghajtva. Az eredeti izzók mekkorák?

Kicsik, 15-25w körül lehetnek. A közös betáplálással az a baj, hogy a jó ég tudja, honnan jön, nagyon kusza az egész. A kapcsolóig minden stimmel, de az előtt szinte követhetetlen, egy lambéria nehezíti erősen a dolgot.

Egy 15W-25W izzólámpa körülbelül 150-300 Lm körüli fényt ad. Ezt simán ki lehet váltani 2-4 darab 1W körüli LED felhasználásával, amit elég 80% körül kihajtani, de hűtőfelület akkor is kell, a hűtőcsillagnak előléptetett szerelőlapka akkor sem elég. Ha ez valami kirakat, vagy bemutatópolc, akkor szórt fény kellene, tehát LEDszalag is szóbajöhet. A közhiedelemmel ellentétben annak is kell hűtés, egy 10mm széles alumínium csik már megteszi.
Termésetesen a táp nagyfeszültségű oldalát a meglevő kapcsolóval kell kapcsolni, de meg kell győződni arról, hogy galvanikusan le legyen választva a hálózatról a világítás, ami valószínűleg nem teljesül a jelenlegi felállásnál. A legjobb, ha a régi vezetékek helyett kéteres vezetéket húzol be a lámpatestekhez, de akkor arra is oda kell figyelni, hogy a hálózati feszültséggel közös csatornában nem mehetnek az új vezetékek.
Szumma szummárum, a helyi, kisteljesítményű tápegységekkel a legegyszerűbb megoldani, akkor nem kell újravezetékezni semmit.

Én most megpróbálom az egyik oldal lámpatestébe (mivel az általam kicserélt piranha LED-ekből már újfent 2 behalt) beapplikálni az 1W-os de lencseszemű LED-eket. Így aztán a 8 darab - talán kiad 8W-ot.
Az pediglen a két oldalra kiszámolva (mert időközben a másikkal is erőteljesen foglalkozom) talán meglesz a kb. 15W. Annyival már fényes nappal jobban láthatóvá leszek, bááár
- maguknak a diódáknak a hűtési megoldása - rögtön /és külön/ jó kis feladat lesz.

Hidd el hogy segíteni szeretnék. Nem muszáj 8 db 1W-os leddel kezdeni, először próbáld meg 4 db-al. Azoknak is erős a fénye. Kösd sorba azokat, és tegyél eléjük egy 12V-os stabilizátor IC-t, a test felé egy diódával, így 12,6V-ot kapnak, amit kibírnak. Melegedés ellen akkora alumínium sínre kell ragasztani a ledeket, ami elfér a burkolatban. Én pillanatragasztóval ragasztottam fel 4 db 1W-os ledet. A hűtés fontos, mert ha túlmegszenek, tönkre mennek. Szerintem meg tudod csinálni, ha valami nem tiszta szívesen segítek.

Nem igazán jó ötlet a pilanatragasztott LED. A hővezetés visszafogottan valósul meg, a hűtőcsillagnak nevezett szerelőlap már csavarozható, jobb hűtést lehet megvalósítani. A hővezető paszta minden szerelési módnál erősen ajánlott, nem elspórolható.
Valamilyen áramkorlátozást mindenképpen be kell építeni, főleg járműveken. Még akkor is, ha stabil feszültséget kapnak.

Lehet hogy Neked van igazad. Bár nálam a ragasztás bevált. Az 1W-os ledeknél nincs hűtőcsillag, ezért választottam a ragasztást. Ha egy led stabil feszültséget kap, akkor mitől változna meg a rajta átfolyó áram?

Húmérsékletváltozástól (hőmegfutás és társai).

A réteghőmérséklet változása okozza. A LED hajlamos megfőzni magát. Áramkorlátozás nélkül a hőmérséklet emelkedésével a nyitófeszültség csökken, ez az átfolyó áram növekedését hozza magával.

Ebben abszolút igazad van. Ezért fontos a hűtés.

Köszi a segítő szándékot, de akkor a kérdésem - semmiféle ellenállást nem teszel az áramkörbe? Csak direktben megy a 4 LED dióda a 12 voltos stabilizátor-kocka kissé emelt feszültségén?
Én viszont azért betennék - már csak biztosíték gyanánt is - legalább egy 10 ohmosat.
A legtöbb LED lámpában található ilyesmi.

Nagyobb teljesítményeknél nem alkalmaznak ellenállást. Az ott semmire sem jó. Az igazi megoldás az áramstabilizátoros kapcsolás, de az kicsit drága, ennél sokkal egyszerűbb és olcsóbb a feszültségstabilizátoros. Természetesen mindkét esetben meg kell oldani a hatásos hűtést. Írtad korábban hogy javítottál 230V-os ledes izzót, akkor biztosan észrevetted hogy milyen komoly hűtése van egy, akár csak pár wattos izzónak is. Ha a 4W-os menetfényt választod, ott is lényeges a hűtés, elegendően nagy alusínnel, vagy egyébb hatásos hűtővel. itt küldök egy rajzot az általam javasolt megoldásról, amit 840 Ft-ból el lehet készíteni (ledekkel együtt), plusz a hűtő, amit én itthoni anyagból csináltam.

Nem elfogadható megoldás, nincs áramkorlátozás semmilyen szinten, legfeljebb a stbilizátor IC belső korlátozása, hővédelme. Az hogy még nem ment tönkre, az nem jelent semmit.