Volt már egyszer egy régebbi VCW-s készülék amiről ITT van némi információ HA így néz ki a Te készüléked is. Ebben a leírásban található még egy részlet a légtelenítésre vonatkozóan. Az a pdf ami még 2023-ban elérhető volt (hibaelhárítás) az mára elérhetetlen. Mindent én sem mentek le, hogy meglegyen "valakinek" csak a legfontosabb részleteket.
Egy vagy több részletgazdag képet azért mutathatnál a készülék ezen részéről hátha többet lehetne hozzászólni.

Na igen, nekem nincs az a kis fekete doboz, a gombbal. Így reset gomb gondolom nincs.

Melyik mikrókapcsolóról beszélsz amikor azt írod, hogy "hallhatóan kattan" és melyik fekete membrános rész a másik amit kézzel mozgatsz? A fent lévő fekete "nyomásőr" az ami a fő gázszelepet tudja nyitni DE a gázszelepnek van egy 230 voltos táplálása is. Ez a nyomásőr az alsó hidróválasztótól (MV vagy fűtés) kapja a nyomásértéket amit pedig az áramlásérzékelő blokk vezérel amin a kék/piros mikrókapcsolók vannak. A hidróválasztón is van egy mikrókapcsoló ami a két üzemállapot közötti átváltást ellenőrzi le és van neki egy rugós visszatérítője. Vagy nem jut el az áramlási nyomás a megfelelő helyre az impulzus csöveken keresztül valami szennyeződés miatt vagy a fenti nyomásőr (a gázszelepnél) membránja vagy az áramlásérzékelő (amin a mikrókapcsolók vannak) membránja hibás (ki van repedve vagy meg van nyúlva). A két mikrókapcsoló az ellentétesen kapcsol ha jól néztem. Tehát az egyiket éppen nyomva tartja míg a másikat felengedve. Mindkét kapcsolónak a membrán helyzetének megfelelően kapcsolnia kell(ene).

Még az jutott eszembe, hogy ha a szivattyú szállító teljesítménye nem lenne kielégítő a nyomásőr számára az lehet, hogy a kondenzátor kapacitásvesztése miatt is lehet. Ez a készülék elég régi ahhoz, hogy ezt ne vegyük figyelembe ha eddig nem volt mérve vagy esetleg cserélve a kondenzátor. Az amit a vízszivárgások okoztak az nem szerencsés, hogy el lett hanyagolva pláne ott a gyújtó (szikráztató) környékén. A vízkőkiválások a tömítések elöregedése miatti szivárgásokból ered és jó lett volna ezeket idejében orvosolni, mert utólag elég nehéz a kényesebb részeknél lévő impulzuscsövek csatlakozási pontjait szerelni ha szükség volna rá. A két fekete membrános (talán) bakelit vagy kemény műanyag részeinél vigyázni kell ha szerelésre kerül sor, mert repedhet, rosszabb esetben törhet és pótlására kevés esély van. Tavaly még találni lehetett ilyen eladásra kínált készülékeket donornak de mostanra már ez is kétséges.

A tágulási tartályt feltöltöttem, olyan 0,75- 1 bar ra. most így is átöblítettem a rendszert, és több kosz jött ki.
Lehet hogy tényleg az elsőnél, illetve a mostaninál is a koszt beforgattam. De akkor mivel is tisztítsam ki? Meg mit érdemes át tisztítani? Hőcserélőt letudom szedni, a többi kérdéses.
Képnél mind az 1, 2, 3, átbillen, vált ha fűtés, ha meleg víz a megy.
Az 1 eset szedtem le, az belülről jónak tűnik, de most csepeg megint, hogy meglett bontva. Igen az korábban is ilyen volt sajna. Ezt az egyeset tudom kézzel visszanyomni ha már átbillen.

Sosem vagy legalábbis ritkán esik szó, hogy a kazán milyen anyagokból készített fűtési rendszerben dolgozik ami nagyban befolyásolja a keringetett víz tisztaságát ami pedig nem elhanyagolható a kazán hidraulikus részeinél főleg az ilyen impulzuscsöves megoldású "kapcsoló" szerkezeteknél. Ha vasiszapos a víz a fűtési rendszerben az bele fog áramolni ezekbe a vékony csövekbe majd a membrán mögötti térbe. Leszűkítheti a tereket és öregíti a membránokat. Ez ellen szűrőt és oxidációt akadályozó inhibítort lehet betölteni a fűtési rendszerbe. A szivárgást azt akkor kellet volna "kiikszelni" amikor észre lett véve. Ahol mechanikus kimenete van egy membrános kapcsolóelemnek ott tömszelencével van megoldva a tömörség amit lehet cserélni vagy "O" gyűrű szolgál ugyanerre. A kérdés az az volna, hogy a nyomásőr az be tudja e nyomni teljesen a gázszelep rúdját, hogy az ki tudjon nyitni. Az elektromos részét azt viszont nem tudom, hogy milyen feltételekhez van kötve a mikrókapcsolók állásaival.

Mostanság leginkább réz csővel szerelnek, de eléggé ritka a réz radiátor...

Értem, hogy mire célzol de ha valakinek mégis telne alumínium radiátorra (még ha abból is az olcsóbbra) és vas gázcsőre ami húzott acél, akkor minimális lenne a vasiszap a rendszerben és elég 10 évente átmosni az egészet ha szükséges, pláne ha inhibítor is van betöltve. Az acél radiátorhoz is ha rézcsövet vagy ötrétegű Alpex csövet használnak a bekötéshez akkor is minimális lesz az oxidáció. A lényeg az volna, hogy minél kevesebb legyen az oxidációra hajlamos beépített gépészeti elem a rendszerben.

Azt meg tudnád csinálni, hogy rámérsz a gázszelep tekercsére ellenállást mérve rajta aminek 211Ω-nak kellene lennie? A tekercs 24 voltos nem 230 amit előzőleg rosszul írtam (elnézést). Ha a tekercs ellenállása nagy akkor az hibás. A másik sarkalatos pont a szivattyú vezérlés hármas tüskéinél a kontaktus aminek átmeneti ellenállás mentesnek kell lennie. Ebben a videóban van szó a gázszelep áramköréről. Ebben pedig magáról a gázszelepről a tekercs hibájáról és annak javításáról.

Oh köszi, ezeket bontás után lehet mérni csak? Ha megtalálom hol van ez a gépen lehet neki állok.
Bár hétvégére terveztem a saját próbálkozást, kövi héttől azért szerelőt hívok, bár ilyen régi képnél lehet ők is néznének.
Ui, közben látom már melyikről is van szó, legalább kéznél van úgymond

Ezen a képen látszik a gázszelep csatlakozásai (barna-kék vezetékek csatlakoznak oda).

Most vagy béna vagyok vagy nem tudom.
Akár hogy mérem, nem ad ki értéket.

A gázszelep tekercsének kivezetésein mértél és ott nem mutat ellenállást? .... mert akkor az szakadt vagy ahogy a videóban is mutatja a forrasztásnál a vezeték végén a lakkozott rész nem lett tökéletesen eltávolítva amikor készült és oxidos lett ami miatt így jelentősen megnőtt a tekercs ellenállása. Az is előfordulhat, hogy ez az oxidáció "megette" a tekercshuzalt és elvált ott a forrasztásnál.
Az a kettő fehér csatlakozó a gázszelep csatlakozója mellett az jó kontaktussal csatlakozik egymáshoz?

Nos szétszedtem ahogy a videóban látszik. Talán a szétszedés hatására, de azt észrevettem hogy ami hátulról jön ki huzal, az tényleg elvállt, vagy kis birizgálás miatt, de ezek szerint az tényleg meg volt gyengülve, mert a másikat is néztem az fixen ott van, tartja magát.
Nem tudom hogy hogyan szedjem le a lakk réteget, mert most azért vissza forrasztottam, de lakk réteg miatt még így sem tudtam rajta mérni semmit.
És ugye ez a rövidebbik huzal vált el, amit nem tudok rátekerni a forrasztandó részre.

Most újra szétszedtem, lehet a műanyagház meg nyomkodta a forrasztást. De most a hosszabbik vége volt picit elválva.
Azon letekertem egyet a réz huzalból, és sniccerrel megkapirgáltam a vezetéket.
Rámértem arra meg amit korábban visszaforrasztottam most mutat 227, Ez tűrhető? ha így visszaforrasztom? vagy mit kéne vele csinálni?

Szuper vagy, tényleg ez volt a probléma, most újra begyújt, meleg vízre és fűtésre is.
Nem tudom mennyire lesz hosszú életű mert forrasztottam ennél már szebben is, és a kis műanyag ház visszarakásánál kisit aggódtam mert nagyon szorosan megy az vissza.
De legalább most működik, átnézetem azért szakemberrel, de most már én is nyugodt vagyok.

Bíztam benned! Ügyes vagy! Gratulálok! Jó lesz az a forrasztás.

Ezek szerint itt valami nem tetszett neki, ahogy gáz nélkül jártattam. Mondjuk ha van külön videó erről, úgy tűnik enélkül is gyenge pont.
Köszi még egyszer, nem tudom hogy bukkantál rá a videóra de életmenő volt.

Azon voltam, hogy közelebb kerülj a megoldáshoz ... kerestem, találtam ... nincs mit. Örülök, hogy sikerrel jártál.

Sziasztok!
Hátha most valaki belefút a kérdésembe, aki tud válaszolni.....
A kazán típusa: Saunier Duval Isotwin C24 A sok utókeringetést akkor a tisztítás, és a HMV szivattyúban a kondi csere megoldotta. A gyári kondi 2,6mikrofarádos. Ilyet nem találtam, akkor egy 2,5-t raktam be. Most megint elkezdett vacakolni. Rámértem, 1,9-t mutatott a 2,5-es kondi.

Kérdésem, hogy tehetek-e be 3,0 mikrofarádos kondit a gyári 2,6-os helyére? Okoz valami gondot?

Illetve a fűtési szivattyúban még nem cseréltem, a gyári van benne. Tuti az is csereérett. Nem ismerem a működési elvét. Ha abban vacak a kondi, akkor az beleszólhat a melegvíz készítésbe? Mármint a keringetésébe. Mert amikor a melegvíz szivattyú kondi kiment, akkor nem tudta kellő nyomással keringetni a vízet, és le-leállt a láng, mert a lassú keringetés miatt túlmelegedést észlelt. Ilyen jelenséget okozhat melegvízkészítésnél a fűtés szivattyú kondija?

Szia! Nem lapoztam vissza de milyen kondenzátort sikerült beszerezned? Ez nem lenne jó? ... mert ezek a Ducati kondenzátorok elég megbízhatóak.
A feltett kérdésekre a válasz: igen. A kondenzátor kapacitásvesztése az nagyban befolyásolja a szivattyú szállító teljesítményét ami meghatározó a vízkeringés felmelegítésekor. Tehát ha lassul a keringés akkor nem tud az adott időegység alatt átáramolni a víz a hőcserélőkben (legyen az primer vagy a szekunder primer oldala) és az előremenő NTC hamar eléri a maximumát és az elektronika lemoduláltatja a gázt azaz lekapcsol.

Baxi Main 24 Fi HMV szabályzása hibás?

Sziasztok,
Egy Baxi Main 24 Fi kombikazán HMV szabályzókörével kapcsolatos a kérdésem. Évek óta úgy működik, hogy kevés meleg vizet nem igazán tud előállítani, kb. 5 l/perc folyadékáram alatt ki-be kapcsol, először felfűt, majd leáll, a vízhőmérséklet gyorsan lecsökken, majd újra bekapcsol, percenként egy-két újragyújtással. Nem tudom, hogy ez mennyire "normális", találkoztatok-e ilyen problémával már? A látókörömben egy hasonló készülék van, annak a szabályzása nem ennyire digitális, minden további nélkül kivehető belőle kevés meleg víz is.

Nekem hasonló hibám volt.
Végül miután az eddigi éves szerelő/karbantartó kft megszűnt, nagy nehezen találtam végre egy szerelőt, mert különösen a lányok rettenetesen idegesek voltak már a hideg/forró zuhanyzás miatt.
A szakértői vélemény az volt:
- Ki volt az a marha, aki ennyire eltekergette gázszelepet?
- Nem én voltam.
- Ja persze, mindenki ezt mondja.

Szia! Ez a kazán bitermikus hőcserélővel van szerelve. Bővebben: Link Ez a megoldás magában hordozza a hőcserélőbe beleégő vízkövesedést ami eldugítja ill. leszűkíti a benne lévő járatokat. A vízáramlás ilyen formában lelassulva túlmelegszik és az elektronika leszabályoz (a gáz égőt lekapcsolja) majd amikor az utókeringés lehűti a hőcserélőt akkor újra gyújt az elektronika és kezdődik minden elölről. Ha eleddig nem volt savazva a készülék akkor nem sok jóval tudlak biztatni. Amit a szerelők elkérnek egy savazásért és ehhez teszel még egy "kicsit" (talán nem egészen a dupláját) akkor van egy új hőcserélőd ami ugyanennyi időt fog szolgálni mint az eddig eltelt használati idő. Ha kellő felkészültséged van szerszám és műszakilag Te magad is ki tudod cserélni. Semmi közöm a forgalmazóhoz csak én is onnan vásárolok ha szükségem van valamire a cirkóinkhoz.

Szia!
Ducatit akartam rendelni, de akkor nem volt. Már nem is tudom hirtelen milyen márkájú. És igen megoldotta, egy időre, de most megint nem az igazi. nem kapcsol sokszor de nem olyan mint a csere után volt. A kérdésem igazából az lenne, hogy a gyári 2,6 helyett 3-as mehetne bele?
Illetve ha a fűtési szivattyú kondija vacakolna, az beleszólhat ebbe?

Szia! A fűtési szivattyú keringeti a primer hőcserélő felmelegített vizét hol a fűtésre hol a HMV hőcserélő primer körébe. A HMV szivattyú az csak elszállítja a lemezes hőcserélőben (annak szekunder oldalában) felmelegített vizet a készlettartályba. Ha tehát a primer szivattyú lassan forog a motorjának kondenzátor kapacitásvesztése miatt akkor hasonlóan fog viselkedni a kazán a HMV készítésekor is annak szivattyújának ugyanezen hibája miatt. Szerintem nem kellene erőltetni a 3µF-t inkább az adott értéket kellene betenni főleg ha még az a fűtési szivattyúban nem is volt cserélve. Ez a szivattyú a fő szivattyú.

Így már értem. Legalábbis azt hiszem. Igen az még nem volt cserélve, és vélhetően az is ugyanúgy elhasználódott mint a HMV kondi. Ahhoz is rendeltem, csak elég hülye helyen van, így azt még nem cseréltem. De látom nem úszom meg.
Köszi a választ!