Ezt hogy gondoltad? Szerencsésebb, ha a hozzájuk tartozó speciális töltőt használod. Mert ugyan mindent lehet, csak akarni kell, de a Li-ion akkuk általában heves hang, fény és hő hatással reagálnak az ilyesmire. Kivéve, ha építesz egy-egy megfelelő töltő áramkört a két akkuhoz, ha nem elérhetőek a saját töltőik. A HESTORE, Temu, meg ALI oldalakon rengeteg olyan modul található, amelyekkel ez megvalósítható, de persze a kellő elektronikai ismeretek sem hiányozhatnak.

Lehet.
Csak nem art nemi áramkorlát, és a vegfeszültseget is kell korlátozni.

Elvileg tartalmazza a töltő elektronikát mind a kettő, ha lengődugós csatlakozású töltőt is lehet hozzájuk csatlakoztatni, de:
Amit te töltőnek hívsz, az biztos, hogy 12V-os töltőnek is készült, nem csupán 12V-os tápnak? Nem mindegy.
A másik 20V-os akkumulátort hogyan gondoltad 12V-al tölteni?

Forrasztó állomás pálka bekötés

Sziasztok

Valakinek nincs véletlenül ZD-8922 forrasztóállomása. Meg akartam hosszabbítani a forrasztó pálkán 4-eres vezetékét hosszabbra, de lehet hogy valamit elkötöttem, mert vagy 3db E (EEE) fogad a kijelzőn ekkor nem is melegít, meg állítani sem lehet a hőfokot. Máshogy kötöttem a bekötését így állandóan 25-öt ír lehet állítani a hőfokot, de éppenhogy csak fűt. A hőszenzor nem szakadt 3,3 Ohm mérhető rajta, a fűtőbetéten meg 48 Ohm.

Jelenlegi bekötés:
1-2 - 3,3 Ohm talán hőszenzor
3-4 - 48 Ohm talán fűtőbetét.

BT136 600E cseréltem hasonlóra, semmi nem javult.
Mikrovezérlő: SH79F166AF

A forró levegős része tökéletese működik.

Előre is köszönöm a segítséget.

Nem láttam még 3.3Ω hőszenzort (mondjuk 48Ω se), de ha tippelnem kéne, az inkább a fűtőbetét lehet...
UI: Mérd meg a táp feszt, ellenállásból számolj áramot, abból pedig teljesítményt, rögtön meglesz ki kicsoda.

A pálkát szétszedve itt mértem az értékeket, a kerámia fűtőbetétbe belemegy mind a négy vezeték.

Értem én, de a lényegen nem változtat. A kisebb ellenállás lesz a fűtőbetét, a nagyobb meg a mérő.
A panelen meg a fűtő egy szálát kell vagy testre, vagy tápra kötni, a másik szálát meg a kapcsoló fetre vagy tranzisztorra.

A mérőt a másik két pontra, mindegy milyen polaritással, mert csak ellenállás az is elmodásod szerint.

Megcseréltem, most fűt meg kiírja a hőfokot, de nem áll meg a beállított értéknél tovább megy nem kapcsol le. Még OFF állapotban is fűt a pálka.
Mellékeltem a BT160 600 E mérését.

Távsegítséggel én nem tudok segíteni... Nem hagytad ki véletlen a kapcsoló eszközt, és direkt a tápra kötötted?
Az kap vezérlést? Nem lett zárlatos?

De most nézem a panelen a BT136 egy triakra utal, azzal pedig nem DC feszt kapcsolnak, hanem AC-t.
Pl a szekunder fűtő feszültséget.

Igen BT136 600E típusú trika van a nagy hűtőbordán aminek a mérése feljebb látható. AC 26V jön le a trafóról terheletlenül. Az AC 26V-hoz képest mind a 4 érintkezőn van 26V körüli AC feszültség lecsatlakoztatott pálkánál.

Ez így már nekem zavaros.
Négy vezetéket meghosszabbítani nem nagy kaland hidd el. Feltéve ha nem kötötték el valamit, vagy nem szállt el közben valami.

Előfordulnak meglepő dolgok a mai elektronikákkal :
Pár éve párom laptoptöltőjén megsérült a kábel. Én jókisfiú - hamár vágni kell toldjuk meg. Toldás után (többször ellenőriztem a 3 - három - ér helyességét) : a laptop nem ismerte fel a töltőt ! Univerzális töltőnek nevezte, töltögetett róla - csökkentett teljesítménnyel, stb.
Kivettem a toldást -kb másfél méter 1,5 MT (a gyári vékonyabb ...) - és a lapi felismeri a töltőjét, maximális teljesítménnyel dolgozik...

Érdekes jelenség, de annyi van benne, hogy a kábelen eső feszültségesést illik figyelembe venni.
Mondjuk ha olyan drótot kell hosszabbítani amin "teljesítményt" szállítunk, érdemes lehet nem csak hosszabbítani, hanem egyel vastagabbat is választani. De szerintem ez inkább az "okos" eszközöknél fontos, ahol tényleg még a feszültséget is figyelik. Bár ezt egy forrasztóállomásnál a legutolsó sorban feltételezném. Éppen kipróbálni semmiből sem tart(ana).

Állítsd vissza az eredeti kábelezést, és próbáld ki úgy működik e még. Annyit még megpróbálnék,
hogy a hőmérséklet érzékelő vezeték pólusait felcserélni, mert lehet, hogy nem ellenállás, hanem dióda
(csak akkor nem értem, hogy mértél rajta ellenállást elmondásod szerint).

Legutolsó körben meg megpróbálhatod a vastagabb vezetékkel, ahogy Macsek71 említette.

Aztán vedd ki a triakot, és mérd ki normálisan multiméterrel, ezt az univerzális alkatrésztesztereddel mért eredményt én nem tudom hova tenni. Triak ellenőrzés DMM-el.

Ha sehogy nem jön össze, kezdheted visszafejteni a kapcsolási rajzot, a négy kimenő pont felől,
lássunk már valamit mi is... Közben meg előkeresni a fiókból az oszcilloszkópot (ami gondolom nálad nem leledzik), és megnézni a triak vezérlő kimenetet (ha már úgyis ki van forrasztva akkor triak nélkül, aztán meg triakot visszaforrasztva is), megvan e a gyújtó impulzus.
Mert ugye annak nem elég egy DC szint, azt minden félhullámban újra kell indítani.
Szkóp hiányában maximum annyit tudsz, hogy ha van frekvencia mérős multid, azzal méred a frekvenciát és a kitöltési tényezőt. Csak az nem fog látható jelet adni, de több mint a semmi.