Ariston Genius One lángszakadás hiba megoldása

Sziasztok!A három éves Ariston Genius One kombi kazánom is beállt a sorba 5P3 lángszakadási hibákat dobált,huppanva gyújtott be több lángszakadási hiba után néha "robbogni" kezdett úgy mint egy gőzmozdony az idirekt tárolót egy keringető szivattyúval töltöm így készít melegvizet,de folyton ki-be kapcsolt melegvíz készítés közben nem tudott rendesen lemodulálni inkább kikapcsolta az égőfejet,volt mikor üzemelt pár órát rendesen.Szóval kipróbáltam mit a neten találtam videón,hogy a gázszelepől kiveszem a kis ütközőt mitől elakad (nem is tettem vissza),de nem segített,kicseréltem a gyújtóelektródát és esedékes volt így egy nagytakarítást is kapott a hőcserélő,sőtt a melegvizes hőcserélőt is kisavaztam mert azt gondoltam kevés vizet nyom át rajt a szivattyú mert eltömődött,de nem volt bent igazából sok vizkő.Patyolat tiszta lelégtelenítve,de a hiba fennállt.Kutattam tovább és írták,hogy a gázszelep relé melletti SMD 1nF kerámia kondi csere,esetleg nanyobbra is (10nF) megoldja,de ez sem hozott érdemi változást.Agyaltam,hogy miért van a gázszelep megbolondulva és arra jutottam,hogy megpróbálom kicserélni a két PNP tranzisztort mi kacsolja,modulákja a gázszelepet.Vannak a tanzisztorok körül kis Ohmikus ellennállású ellenállások azokat is alaposan átforrasztottam,hogy a hidegforrasztási hibákat kizárjam.Bekapcsoltam és azonnal elvégeztem egy automata kalibrációt majd elindítottam és láss csodát azóta hiba nélkül üzemel.Ezt a hibát az esetek 99%-ban vezérlőpanel cserével orvosolják,esetleg jópénzért megjavítja ki erre szakosodott ezért írom mindezt ide le mert ezeknél a kazánoknál nem az a kérdés lesz e ilyen hiba hanem az,hogy mikor.Sajnos úgy olvastam aki vezérlőpanelt cserélt a hiba 1-2 év után ismét jelentkezett.Állítólag létezik olyan vezérlő melyen az ellenállások már nem SMD fajták,de ha rendel valaki ezt nem hiszem,hogy meg tudják mondani milyen kivitel..Szóval ha valaki ért kicsit az elektronikához és megérti miről írtam az saját felelősségére megpróbálhatja a javítást,aki csak elolvassa és nem ért hozzá,nem tud SMD-t forrasztani az keressen egy szakit.

Az ilyen javítások nagyrészt úgy történnek, hogy átforrasztanak a vezérlőpanelen MINDEN forrasztást, beleértve a csatlakozók lábait is. Ezt otthon is meg lehet csinálni, ha van hozzá szerszám, és kellő hozzáértés. Az alkatrész cseréhez már kell elektronikai ismeret, hogy megtalálja a hibás alkatrészt, és tudja, hogy mivel helyettesítheti.

Szia! Emlékeztem rá, hogy nem is olyan rég volt már erről az esetről "hathatós" megoldás. Bővebben: Link Bővebben: Link

Ezért írtam le ,hogy ki belefut a hibába meg tudja magának javítani hiszen ez a fórum lényege..Amúgy tudnék még pár módosítást írni hozzá,de így is működik egy jó ideig szerintem.Nem hinném,hogy egy szakács,vadász,óvónő,stb ezt a fórumot olvasná és saját maga javítaná meg a kazánt.Én nem profitálok ilyesmiből,nem javitok senkinek semmit teljesen hobbi..

Na ez nekem kimaradt Mindegy működik..

Igen a lényeg, hogy ugyanarra következtetésre jutottál és megoldottad. Ha majd a 15Ω-os és az 5.6Ω-os SMD-k kimelegednek vagy "forrasztási hibásak lesznek" már tudni fogod, hogy azokat nem is érdemes a panelen fekve hagyni az adott teljesítményen ne fűtse a panelen a körülötte lévő alkatrészeket feleslegesen. Persze lehet, hogy éppen az volt az elgondolása a tervezőnek, hogy az a felület fogja hűteni azokat az ellenállásokat. Ezek szerint a tranzisztorok is határra lehetnek méretezve ha annyira melegednek, hogy nem állja a kéz. Azért az a 70°C az nem semmi. Ha vízszintesen van szerelve a panel az nem okozna különösebb gondot a melegedés terjedése de ha függőleges (szerintem az) úgy a hő felfelé áramlik és az elektrolitkondenzátorokat amik esetleg felette helyezkednek el "szárítgatni" fogja.

Valamelyik ellenállás bizos hidegforraszásos volt (sajnos a szemem nem a régi) mert lehajtott előlapnál kevesebbszer hozta a hibát mint mikor felhajtva a helyén volt és az a pár miligramm tömegre nem mindegy hogy hat a gravitáció..Szinte hihetetlen..Igen az SMD ellenállások álltal termelt hőt a nyáknak pontosabban a forrasztási padnak a feladata eloszlatni az alaplpon..Nem jó ötlet elfordítani mert kiovadhat.

Megfelejlném ezt a listát még egy lehetséges problémával. Megnéztem és nálam is el van színeződve ez a varisztor. Én 3 éve kűzdök vele, néha forrasztgatás után jó, majd ismét elkezd valami hülyeséget. A legjobb tesztalany a kazánom. Lángleszakadás mindig van valamennyi, most a relé hiba is gyakori. Most így össze fogok szedni egy komplett alkatrész csomagot, relé melletti ellenállások, varisztor, kondi. VDR1 hiba

+1 a kazántest aljának kilyukadásakor a kondezvíz a gázszelep csatlakozójára csöpög.

A két tranzisztort mindenképp cseréld hiába jó műszerrel nézve elmennek a paraméterei!

Köszi, ment a kosárba.

levegőfeltöltés

Bocsi, tudom ,volt már ,de nem találom itt a fórumban a sorrendet a kiegyenlítő tartály levegővel feltöltéséhez.

Hello! Gondolom ezt keresed.

Igen! Köszi ,ez az !

Szia!

Köszi a választ. A szilikoncső tiszta volt, viszont a gázszelep egyik elektromos saruja gyanúsan lazán csatlakozott. Kicsit megigazítottam, azóta jónak tűnik, nem kattog.

A készülék 20 év körüli lehet, vízkőmentesítésről nem tudok (bérlakás, csak az elmúlt 3 évét ismerem). A hőcserélő alatt azért már elég sok potyogott korrodált rézcucc van. A zárt égésteret kinyitva ránéztem a hőcserélőre is, kívülről nagy anomáliát nem láttam rajta.
Egyébként az égéstér körüli szigetelés miből van? Az első tippem az azbeszt volt, de azt remélem már betiltották...

Egy ilyen vízkőmentesítés mekkora meló időben és pénzben? Gondolom az egész rendszert le kell ereszteni hozzá...

Szia! Én úgy tudom, hogy az égőtér szigetelése az azbeszt anyagú de az újabb cseredarabok már valami üvegszálas préselt lapokból készülnek. Nekem már ilyen lett legutóbb berakva a készülékembe, mert az egyik panel már ketté repedt és félő volt, hogy bedől az égőtérbe, ezért cseréltem ki.
A hőcserélő savazás az házilag kissé bonyolult és nem veszélytelen a forró citromsavas víz vagy foszforsav vagy sósav miatt. Ez utóbbi kettő szert nem kell melegíteni de a reakcióba lépéskor keletkező gáz és és a vegyszer maró hatása (főleg ha szembe fröccsen) miatt nem veszélytelen. Érdeklődd meg, hogy mennyiért csinálnak egy savazást és mennyi a garancia ideje. Ezt a műveletet savazó szivattyúval csinálják a szakemberek és cca. 20-60 eFt körüli a díja.
A fűtési rendszerből csak akkor kell leengedni a vizet ha a kazán alatt nincsenek szervízcsapok amivel ki lehetne zárni ill. leválasztani a készüléket a rendszerről.

Sziasztok!
Na csak rendeltem bele tegnapelőtt este az ajánlott kondit, ma reggel már a pár száz méterre lévő GLS automatában is volt.
Most ki is cseréltem. majd kiderül este hogy muzsikál.
A fotón láthatót tettem bele tavaly ősszel a HM víz szivattyúba. Akkor 2,63-t mértem, most 2,24-et. Azért szerintem ez eléggé elhasználódott 1 év alatt.
Már csak az bosszant hogy a fűtés fő szivattyúba is ilyen márkájút tettem, és a gyári kb. 24 éves még tudta a gyári értékeket. És azt nagyon gáz volt kicserélni. Lehet abban sem fogja húzni sokáig.

Áramlásérzékelő lenne a hibás, ha nem kapcsol be a meleg víz?

Egy 2009-es évjáratú, Ariston Egis 24 ff kombikazánról van szó. Pár napja hol bekapcsol, hol nem, amikor megengednem a meleg vizet. Megnyitom a melegvíz csapot, ventillátor elindul, viszont nem lobban be a gáz, pár másodperc múlva kigyullad a kémény ikon ledje.
Több, mint valószínű, hogy az áramláérzékelő a hibás. Kiszereltem, szétszedtem, kimostam, vízkő lerakódás nem volt, belefújva a turbina hosszú másodpercekig forog, nincs megszorulva. Visszaszerelés után ugyanaz a probléma, hol belobban a gáz, hol nem.
A kérdésem az, hogy vajon biztos ez az alkatrész okozza? Mert ha igen, megrendelem és kicserélem.
Kb. 10 éve ugyanez volt a helyzet, szétszedve és belefújva a turbina forgott, mint a motolla, mégse kapcsolt be a meleg víz. Akkor rendeltem egy újat és megoldódott a helyzet.
Erről van szó

Szia!
Ha a kémény LED ikonja jelez akkor a légnyomás kapcsoló nem kapcsol megfelelően. Ez lehet a pitot csőre csatlakozó szilikon csövek belső elkoszolódása miatt vagy a motor csapágyainak kenetlensége vagy a lapátok koszolódása miatt vagy mindhárom együtt. Nem kellett volna szétszedni a HMV résznek azt a részét. A hibás darabot lehet, hogy vízkőoldóval kezelve még most is jó lenne.

Szerinted nem áztattam be vízkőoldóba? Akkoriban igen, most nem, de mint írtam nem vízköves, csak a turbina lapátjai vannak besárgulva. Hol van az a pitot cső? Hogy lehet kitisztítani?

ITT a gépkönyve és a 6. oldalon van egy sematikus rajz a készülékről de ott füstgáz presszosztátnak van írva. Arra csatlakozik a cső ami a zárt térben nyúló pitot-ra csatlakozik. Ezt a kondenzátumgyűjtőset nem láttam még, hogy a nyomáskapcsoló másik bemenete az hová csatlakozik vagy éppen szabad a légköri nyomás felé. Ezeket a csöveket (ha mindkét csonkra csatlakozik cső a nyomáskapcsolón) kell átfújni ha koszosak volnának és a pitot csövet is (egy szívószállal kifújni).
A gépkönyv szerint ennek a készüléknek "mezei" reed relés kapcsoló az áramlást érzékelője. A vízáramlás egy mágnesgyűrűt sodor magával és az ha megfelelő helyzetbe kerül akkor működteti a reed-et az pedig zárja az áramkört és a kazán innen tudja, hogy HMV igény van. Bővebben: Link

Nálam ez vagy ezek a mágnesgyűrűk hiányoznak vagy nem tudom. De miért van 3 belőle és különböző színűek?
Amit kiszereltem, az a fekete a képen, ami 3 darabból áll, 2 műanyag biszbasz és benne a propeller, ami kihúzható.
Áramlásérzékelő

Ezek az áramlás érzékelőben a szűkítők amik az átfolyás mennyiséget hivatott meghatározni és színekkel van jelezve a mérték, hogy hány liter per perc az adott szín. Ezen van a mágnesgyűrű és ezt a reed csövet kapcsolja ami kívülről van elhelyezve a hiróblokkon. a 606-os

Nekem pedig ilyenek nincsenek? A bemeneti hideg víz csap van kb. félig elzárva. Amikor cseréltem, se emlékszem, hogy lett volna rajta.

... de nem ez volt az eredeti probléma, nem kellene ezen leragadni. Ha megnézed a hidroblokkon milyen érzékelő van felrakva azon az oldalon ahol ez a szűrő és korlátozó van betolva akkor látható, hogy arra hány szál vezeték csatlakozik. Ha kettő akkor az reed relés ha pedig három akkor az Hall-os. Ez utóbbi az "turbinás" de az is mágneses és annak kell forognia, hogy impulzusokat generáljon a Hall elem közvetítésével a vezérlő számára.

Holnap megnézem, és kitisztítom a szilikon csöveket is, amiket javasoltál.

Amiket próbáltam. Van az a három végű kondenzgyűjtő szilikon cső, aminek egyik vége a nyomáskapcsolóra csatlakozik, másik vége a pitot csőre, ami a pitot cső csonkjára van felhúzva, picit meg volt hasadva. Pillanatragasztóval megragasztottam, majd szigszalaggal körbetekertem. Visszaszereltem, beindítottam a fűtést, ugyanaz a probléma, venti elindul, de nem ad szikrát, vagy ha ad, nagyon későn. Szikráztató elektródákat finom dörzspapírral lecsiszoltam. Kivezető kürtőt ellenőriztem, mind a külső, mind a belső csőszakasz tiszta. Ha a fűtésnél is gubanc van, akkor szerintem nem az áramláskapcsoló, mert oda nem kell.
Most per pillanat jó, csak nem tudom, meddig.

Nyomáskapcsoló szétszedhető?

Ha ezt a "léket" befoldoztad akkor a kéménnyel kapcsolatos hiba fel lett számolva. Az más kérdés, hogy a szikra az miért késik vagy nem folyamatos és nem akar meggyulladni a főégő. Többszöri sikertelen próbálkozás után szokott hibakódot megjeleníteni ha ilyen előfordul, addig nem. Nem igazán a gyújtó (szikráztató) elektródák szoktak oxidáltak lenni hanem a lángőr elektróda. A tisztítást azt jó hogy megcsináltad de a szikra az nem ettől függ. Van a gázszelepen egy gyújtó elektronika ami ezért és szelep működéséért felel. A gázszelepen lenni kellene egy szilikoncsőnek ami a zárt égéstérhez csatlakozik aminek szintén tisztának kell lennie, hogy a szelepre hatással legyen.
Az áramláskapcsoló (mert kapcsoló és nem szenzor a reed miatt) az csak HMV üzemmódban szerepel nincs ráhatása a fűtésre. A "bibi" az a bitermikus hőcserélőben rejlik ha az elvízkövesedik olyan mértékben, hogy savazással sem lehet helyrehozni csak a csere fog segíteni.
A nyomáskapcsolónak ez a kerek fajtája szerintem nem szedhető szét de megpróbálhatod azt is szívószálon keresztül kifújkálni (de nyál az ne kerüljön bele).

Sajnos a foltozás nem sikerült rendesen, ha a szilikon tömlőn 2 lyukat betömöm és belefújok, picit, de szivárog. Körbeszilikonoztam és tekertem rá fonalat, arra megint szilikon, most szárad.
Presszosztát kipróbálva, ha belefújok vagy megszívom, hallatszik, hogy kapcsol a mikrokapcsoló. Tehát az jó.
A jelenség: (most, hogy le van szerelve a védőburok, minden hallatszik), megengedem a meleg vizet, azonnal indul a turbó, hallatszik, ahogy kattan a presszosztát mikrokapcsolója, és elkezdődik a szikráztatás, és még 2-3 másodperc, amint belobban a láng.
Egy jó óra múlva visszaszerelem a szilikonozott tömlőt, aztán hadd lássuk, mi lesz. A hőcserélő kb. 1 éve volt cserélve, majdnem új.

Az a szilikon cső is tiszta, amit mondasz.

A hőcserélő cserét illetően akkor a hátralévő időre azzal nem lesz gondod ha azt veszed számításba, hogy eleddig mennyit szolgált és azt megint hozzá adod a csere idejéhez és majd akkor esedékes hozzányúlni.
A működési folyamatot tekintve amit leírtál az úgy jól van.
A szilikoncsőre ha nem találsz más megoldást cseréld ki megfelelő átmérőjű benzincsőre. Az ívet úgy tudod hajlítani, hogy az ne horpadjon be, hogy rugót húzol rá vagy hajtasz horganyzott huzalból rugó formát és azzal formálod meg az ívet.