Csak tippelek: a vezérlő nagyobb feszültséggel feltölt egy kondenzátort és azt kapcsolja rá a behúzótekercsre nyitáskor vagy záráskor.

Egy-két másodpercig röhögve ki kell bírnia a túlterhelést. Építettem már "univerzális" feszültségű vezérlőt (5 - 24 V), amiben egy FET kapcsolta a tápfeszültséget a relére, azóta is mennek vígan. A relé maximális igénybevételnél kb. öt percenként húz be 0.5 másodpercre.

Szia! Videó a szelep működéséről.
A szolenoid valószínűleg hibás. 9 V-os elemről garantáltan jól működik, kollégámnak szoktam javítani az öntöztetőjét. Kézi működtetéshez praktikus a vezetékes kisautók távirányítója.

Vajon milyen szelepei lehetnek Laja1 fórumtársnak? A videóban is eleve két típus szerepel.

Az elemes táplálású öntözőkben csak DC szeleppel találkoztam. A 3 Ω is stimmel.
Az a tapasztalatom, hogy a vasmagnak, vagy az álló résznek idővel változik a mágneses tulajdonsága. Érdekes, hogy nem csak az áramerősség, hanem a próbálkozások közötti szünet is hatással van a sikeres benntartásra. A kérdező a víznyomással lát korrelációt, ezt inkább véletlen egybeesésnek gondolom. Sajnos csak szolenoid cserével tudtam megjavítani az öntözőt.

Találtam itthon egy 12 VDC, 300 mA hagyományos tápegységet (nem kapcsolóüzemű). Erre tettem két 4700 µF-os elkót párhuzamosan. A kondikat 17,5 V-ra tudja feltölteni, ami a szelepeket vígan nyitja zárja, mindig tökéletesen, minden próbánál. Így csak az a kérdés, hogy tönkre tehetem-e idővel a szelepeket ekkora feszültséggel (árammal), még ha csak egy pillanatra is érintem össze a vezetékeket? (Persze később PIC-el vezérelem és kb. 50-100 msec-t adok neki.) Csak mert, hogy eredetileg 2x1,5V-nál több fesz nem nagyon jutott neki.

Elektronikailag bírni fogja. Mechanikailag kérdésesebb a dolog, mert a nagyobb tekercsáram nagyobb mozgatóerőt is jelent, nem tudom, ezt mennyire tolerálja a belső szerkezet.

Én vennék egy új, egyező típusú szelepet és azon mérném le, mekkora feszültség hatására nyit/zár üzembiztosan. Reloop kolléga arra utalgat, hogy az a szelep már nagy valószínűséggel szorulhat (vízkő?) mechanikusan, kisebb feszültségről is jól kellene működnie.

Konkrét értékekkel én nem tudok szolgálni, eddig csak 24 V~ szelepekkel találkoztam, elemes vezérlőt még nem láttam élőben.

Ikea Frekvens fény házilagos módosítással

Egy IKEA FREKVENS hangra reagálós fénybe beépítettem egy ilyen erősítő modult és a tetejére felcsavaroztam egy gömb hangszórót, az erősítő modul tápellátását simán párhuzamosan rákötöttem arra a két pontra, ahol a fény elektronika kapja a 4V tápot. Olyan probléma állt elő, hogy az erősítő bekapcsolt állapota mellett a fény folyamatosan mozog ahelyett, hogy hangra reagálna a beépített mikrofonja által.
Tegyek valamit (pl. egy diódát) az erősítő modul pozitívjával vagy negatívjával sorba, hogy ne zavarja a fény elektronikát?

A hibajelenség elhárítása sokkal könnyebbnek bizonyult, mint azt gondoltam: találomra felkaptam egy régebben valahonnan bontott kis 10V 100µF kondenzátort, amit polaritás helyesen beraktam az erősítő modul táp + és - pólusa közé polaritás helyesen ‒ így már nem zavarja egymást az erősítő és a fény elektronika.

Tükör LED világítással és fűtéssel

Sziasztok!
Nem találtam ilyen topikot a kérdésemre, így itt tenném fel.
Van egy Tükör LED világítással és fűtéssel, a 230V ot meg kapja ,viszont nem jön ki belőle a 12V.
A kondikat ki cseréltem ellenállásokat mértem de még nincs 12V. Mi az ami ki purcanhatott benne?
Esetleg mit mérjek és hol?
Válaszokat köszönöm!

F1 eléggé gyanúsan néz ki, mellette a cinpacni is.
Ha már kondenzátort cseréltél, forraszd át szerintem megint a lábaikat...

Látom ,leveszem róla azt a bumszli cin darabot(gyárilag van ott) azon milyen értéket mérhetek? ,szakadás vizsgálóval mértem és csipog.

Le szedtem (a pacnit),meg mértem 2,54 ohmot mértem rajta(csipog)

Mi, honnan, hová?

Mármint ennek a biztosíték két lábán mértem ( azt olvastam erről ,hogy ez egy speciális biztonsági ellenállás)

Azzal együtt én egy ilyen készüléket nem szívesen hagynék magára a lakásban, főleg éjjel bedugva! Ellenállás ide, ellenállás oda.

Ez nem volt sok segítség, de azért köszönöm! Van neki külön nagy fali kapcsolója, (lehet áramtalanítani ).

Hello!
Nézd meg milyen Ic van a tápban.
Mérd meg a kék nagy kondin a feszültséget. Kb. 320V
Mérd meg a fekvő fekete kondin a feszültséget. Kb. 12V
Akkor talán többet fogsz megtudni.

Szia!
az IC típusa DP2601 és alatta még ír F312101
A kék nagy kondi C1 - 312V
A fekvő C2 ott nem jön ki semmi feszültség.

Nem kötekedés!

Ugye nem mezítláb kövön méregetsz? Gyerek, asszony, nagymama, kutya, macska nincs a közeledbe méréskor?
Ezt azért, mert nem ismerlek közelebbről...

Druszámat ismerem személyesen.
Ha Ő azt mondja hogy ugorj Gábor, akkor ugrok.

Rendben! Nincs senki. (nyilván szívesebben mérek ha nincs áram alatt) Tudom hogyha áram alatt van más a fogása.

Én sok mindent nem találok erről z Ic-ről.
De mérd meg, hogy a fekete kondi nem zárlatos-e.
Mérd meg az RS1-et, ez 1,3 ohm feltehetően a belső fet forrásán van és az áramkorlát a szerepe.
Általában ma már az Ic-k belül állítják elő a működésükhöz szükséges tápfeszt és kívül csak a kondi van. Vélhetően ez lenne a fekete kondi.
Régen ezt úgy csinálták, hogy a 320V-ból ellenállással töltötték fel a kondit. Amikor meg volt a belső tápfesz, elindult az Ic. Ha erre működött a táp, akkor a trafóról táplálták vissza a kondit és ment a táp. Ha nem tudott elindulni, akkor leesett a kondiban a fesz és leállt az Ic. Kezdődött elölről a töltés.
Ha ilyen lenne az Ic, akkor pld az R1 lehetne a töltő ellenállás a 320V-ról. Bár a 106 10Mohm lenne, ami meglehetősen sok, kisebb szokott lenni és több sorba, ha SMD.
De ha ezek nem válnak be, akkor sajna rossz az Ic.. Bár ennek van a legnagyobb esélye.
Persze csak a levegőbe beszélek, mert konkrét dolgot nemigazán lehet tudni az Ic-ről.
Minden esetre a kimenetet is érdemes megnézni, mert ha ott zárlat van, akkor sem indul el egy táp Ic. Sajnos ennyi.

Hello! Természetesen igazad van, egy táp javításnál nagyon ajánlatos egy leválasztó trafó. De az esetek 90%-ban nincs ilyesmi trafója a népeknek.
De, ugyan így a 230V feszültség megmérése sem veszélytelen semmilyen körülmények között sem.
Vlad már elég régóta a fórum tagja, feltételeztem, hogy el tud végezni egy ilyen mérést.

RS1- 1,2 Ohmot mértem. Köszönöm!

Szia!
Csak kérdés és egy ötlet. Lekötötted a +12Volt kimenetről a led és fűtésvezérlő felé menő piros vezetéket és úgy méricskélsz? Nem lehet,hogy a ledvezérlőn van esetleg zárlat vagy nagy terhelés ami miatt nem megy a táp?

Külső töltő

Jó reggelt! Ez egy VARTA hordozható töltő, kijelző működik, feltölthető, de leadni nem tudja a tárolt töltést. Szét tudom szedni, nem könnyen de...Javítható, ha igen hogyan?? Köszi ,üdv!

Szia!
Nincs rá dugva semmi (csatlakozók lehúzva) .
Ezt is válasszam le róla?

Szia!
Igen, mert ha azon a panelen van túlterhelés/ zárlat az beterhel a 12Voltos tápba.
Piros vezeték a 12Voltot adja a másik panel felé, a fehér a test vezeték, a sárga valószínűleg a fűtésvezérlő szál.

Szia!
Le forrasztottam, mértem így sincs ott feszültség ?

Ha zárlat lenne, akkor melegedés is lenne. Szakadás is van a világon, és ha igen, az lehet vezérléshiba, vagy valami el is romlott a tápban...
Innentől kezd érdekes lenni a dolog...
No meg mi van akkor, ha valahol repedt a panelen a fólia?