Be kell tenni egy tranyót a kimenetre. Bázisa a Led helyett, emitter a GND-re és kollektor és a +táp közé mehet a Relé. A relével párhuzamosan egy védődióda, katód a +táp felé.
A tápot a relé szerint érdemes megválasztani. A tápra tegyél egy 47µF-os kondit.
A figyelt fordulatszámot illene ismerni. De ha gond, lerajzolom..

Rajzold le légyszi! ( ha időd engedi) Hálás vagyok menden segítségért!!!!!!

Oké, de nem árultad el, mennyit forog a tengely. Mert az lehet az áttétel előtt, meg után is..
Mert akkor kiszámolom az alkatrészeket..

Nem tudom pontosan,mert 2 áttételen is át fog menni + meg VFD-s lesz! (Frekiváltó)

Frekvenciaváltó, már ha jól van programozva, jelez túlterhelésre. Van relés kiemenete (is), amit általában kb. bármire lehet programozni, pl. hibajelzésre vagy arra, megy-e a motor vagy nem.

Szia,
Nem tudom mennyire jól van -e programozva,de nekem a lényege az lenne ,hogy egyszerűen jelezze valami ,hogy nem forog a keverő . ( Villanyhiány avagy egyszerűen leszorúl a keverő mehanikusan) ,amit persze akkú táplálna! Vagy UPS.

Nos kész a rajz. A relé alatt van egy fekete vonal, azt ki kell vágni a nyákon, mert nincs meg a biztonsági sáv. Ilyen relét raktam bele.
A C3 kondit és/vagy R4 ellenállást Neked kell megválasztani a forgásidő alapján.

Szevasz! Nagyon szépen köszönöm!!!!!
Ha megkérlek ,el tudnád ezeket külfeni mail-ben?
Ha lehet 1:1 ,nembaj ha eagle is!

Hello! Én nem ezekkel a szerkesztőkkel rajzolok. A tervezőből képernyő másolással készítem a rajzokat és png-ben mentem. Az sch-t a Paintba színezem. Ez alól kivétel a pcb rajzolata, mert azt file-ba mentem a tervezőből bmp formátumban és abból konvertálom png-re.
De elég egyszerű ez az áramkör ahhoz hogy egyszerűen átrajzolhatod Sprint Layout vagy Eagle programokkal. (Ha van ilyened, mert én nem töltök le semmilyen alkalmazást.)

Nem tudom milyen módszerrel gyártod a nyákot, de amit proli007 rajzolt neked azt simán ki lehet nyomtatni műnyomolapra vagy másra is csak a méretarányt kell beállitani meg meg kell nézni hogy kell-e tükrözni.

Igazából ha a 12V-os rész érinthető, akkor ez így érintésvédelmileg aggályos. Mindenhol ki kellene vágni, ahol nincs meg a 7,5mm távolság. Ha a 12V-os rész nem érinthető, és megfelelően szigetelt, akkor 5mm távolság elegendő, (alatta kell a kivágás).

Hello! Így igaz, nem tudom hol és hogy használja. Ezt a szerencsétlen relét is tervezhették volna ésszerűbben, mint hogy a mozgó érintkezőz a két tekercs kivezetése között hozzák ki..

Igen, vannak ügyesebb lábkiosztású relék, azokkal könnyebb jól megoldani.

A probléma az, hogy elég sok ilyen lábkiosztású relé van.
Ép ésszel fel nem tudom fogni, vajon miért, pedig ezeket elvileg mérnökök tervezik.
Erre szoktam mondani, hogy az ilyen mérnököt egy lapáttal kéne agyoncsapni...

Nem kellene agyoncsapni, csak lapátra tenni. De a markecingesekkel kellene kezdeni. A műszaki életet is átszövi a pénzvilága, ami nem lenne baj, de leuralja. "Legyen olcsóbb! Akkor nagyobb a haszon." Ha Te nem teszed meg, majd jön más és megteszi.. Az egész világ erről szól.

Gondolom a belső mechanikai felépítéséből adódik ez a lábkiosztás. Ha nem hálózati feszültséget kapcsolunk vele, akkor nincs is ezzel a lábkiosztással különösebb gond. Nagyobb feszültség esetén meg megfelelő panel kialakítással megoldható a probléma - vagy másmilyen relével.

Ez az a kivitel, ill. egyféle a sokból, amikor a tekercs felett megy át a középső érintkező. És mint annyi mindennek, ennek is oka van - addig minden nagyon egyszerű, amíg meg nem ismerjük a megvalósítandó paramétereket és a korlátokat. Érzékenység (teljesítményfelvétel), szigetelési feszültség, a maximális áram, amiket adott összeszorító erőnél (nem ismerem az itt használt szakzsargont) át lehet küldeni az érintkező-pogácsák közt, a minimális áram stb. A mechanikát nem lehet a végtelenségig kicsinyíteni. Persze ez nem neked szól.

Oké, de annak semmi akadálya nem volt, hogy a tekercs kivezetéseit egy oldalra tegyék, közép felé..
Csak mindenki a más helyett szeretne ugyan azt eladni.

Én az ilyen reléknél, nem tervezek a lábak közé vezetősávot. Ha másképp nem megy akkor inkább legyen átkötés.

Szia,még annyit szeretnék kérdezni ,hogy csak Hall tipusú érzékelővel műkődik,vagy bármilyennel ?(pl. Reed -el is)

Nem ugyanaz, mert akkor sokkal közelebb kerülne a kivezetés a tekercshez és a szomszédos relé hasonló kivezetéséhez is, ha több van egy más mellett - a teljes méret pedig adott, mert az viszont egy igen fontos paramétere az eladhatóságnak. Ehhez képest valami légbőlkapott feltételezésnek a marketingről sokkal kisebb a valószínűsége. Persze, általában nem hülyeség olyasmire gondolni, de mennyiben életszerű, hogy egy kényelmetlenebb és így feltehetően kevésbé népszerű megoldást, elrendezést csak azért alkalmaznak, mert... miért is? Egy gyártatott panelen nem nagy kaland egy kimarás.

Kisállat riasztó

Helló! Vettem egy mozgásérzékelős állatriasztót, négy darab ceruza elem, vagy akku való bele. Van nekem egy napelemes panel kB 5-5 volt jön ki belőle. Működőképes, lehet, ha simán rákötöm az akura, ami táplája a riasztót? Négy akku is pont ekkora voltot ad le.

Napelemet akkura közvetlenül rákötni nem szabad. Legalább egy dióda és egy valamilyen feszültségszabályzó kell rá (ami akár egy 5,6V-os zener is lehet). A napelem feszültségének valamivel nagyobbnak kell lennie az akku maximális feszültségénél.

Borús időben 5.8 voltot ad a napeleme. Dióda meg a hasonlókhoz nem értek. Direktbe kondoltam.

Van egy ilyen napelemes mozgásérzékelős panel, ezzel lehet valamit kezdeni?

Egy napelem rákötése akkura nem bonyolult dolog, de úgy gondolom, akkor inkább keress valaki hozzáértőt a közeledben, aki megcsinálja.

Direktbe ne kösd be mert az árt a napelemnek. Olyan schottky diódát kell keresni aminek kicsi a vezetési vesztessége hogy a hatékonyság minél jobb legyen.

Inkább 5 voltos adapterrel megoldottam. Ez talán nem fog lemerülni.

Aktív hangfal zúg a mikrofon kábel bedugására

Egy egyszerű aktív hangfalam van, aminek 6.3-as jack mikrofon bemenete van.
Vezeték nélküli mikrofont használok. Az aktív hangfal és a vezetéknélküli mikrofon vevője között egy fél méteres mono 6.3-as apa-apa Jack dugó van.

- Ha az aktív hangfalra bluetooth-on zenét kapcsolok, az teljesen jól szól.
- Ha az aktív hangfalat összekötöm a vezetéknélküli mikrofon vevőjével a 6.3-as jack kábellel, akkor az aktív hangfal folyamatosan búg (kb 50 Hz)
- Ha az aktív hangfalba csak bedugom az apa-apa jack kábelt, akkor is búg. Tehát nincs bekötve mikrofon, csak az üres kábel van bedugva az aktív hangfalba

Egyik eszköz sem földelt dugóval csatlakozik a 230V-os hálózati feszhez.

Hello! Mérd meg a kábelt, hátha szakadt a testvezeték a kábelben.