- Mutass olyan kétfázisú rendszert, ahol a primer egyetlen tekercset tartalmaz!
Nos, el kell ismernem, hogy a világ két táborra oszlott. Az egyik tábor azt mondja, kétfázisú rendszer az, aminél a fázisok 90 fokra vannak egymástól - főleg motoros tankönyvekben. A másik azt mondja, amit én, a 360 fokot osztjuk a fázisok számával. Lásd Pattantyús 7. kötet 76. oldal. Ezt meg elő lehet állítani egy középmegcsapolásos tekerccsel, bármit is szoktak meg az amerikai linemanok.
Ezen az alapon egy 3 fázisú 1:1-es leválasztótrafó középmegcsapolással 6 fázisú?
Hát, igen. Például, ha lelapozol ebben a tankönyvben a 99. oldalig...
- A nulla mindig megállapodás kérdése, lehetne bármelyik kivezetés!
Nos, csak egy apró tényre emlékeztetnélek, hogy hívják a nullát külföldiül. Neutral-nak... Mert középen van...
Persze, amiket állítok, az csak szimmetrikus többfázisú rendszerekre érvényes.

két fázis 120 fokos szögben van egymáshoz képest
Nos, az én véleményem a szakirodalomra támaszkodik (lásd eggyel feljebb). De természetesen bármikor lehet nem szimmetrikus egy rendszer. Igaz, hogy akkor a két fázis bezárhatna 132 fokot is...
EPH pedig létezik.
Egy hónapja és egy hete tűnődök azon, hogy ezt miért írtad nekem...

Ha már felteszek egy FI relét (védőföld nélkül kétséges eredménnyel)
Bocsánat, csak a pontosság kedvéért, kültérre áramvédő kapcsoló pontosan kiegészítő védelemként kell, azaz nem kell hozzá védővezető, mert nem a készülék testzárlat-féle meghibásodása ellen szól a kiegészítő védelem, hanem a készülék fedelének eltörése, beázás, stb miatt a fázisvezetők megérintésekor kapcsol le.
De emiatt a külteret védő áramvédőkapcsoló max 30 mA hibaáramú lehet.

(nem látok választ)
Nem túlfeszültségvédelem, hanem túláramvédelem kapcsol ki, és rögtön vissza is kapcsol. A rögtön a másodperc tört része.
Azonban ha nálad sötét van, egy pillanatra, akkor az is előfordulhat, hogy nem azon a vezetéken játszódik mindez, hanem ugyanonnan táplált másikon, csak a zárlat akkora, hogy lehúzza nálad is a feszültséget.

(Ha6qt-nek)
De ha a mérőnél a vezetéket kicseréli 10-esre, akkor a földelőszondához menőnek sem elég a hatos (mert ugye a földelővezető keresztmetszete egyezzen meg a fázisvezetőével 16 alatt), amit fentebb javasolt másik topictárs.

Többet már nem nagyon merek írni, én akasztottam ki a honlapot 20 percre?
Csak még annyit, hogy izzólámpa ügyben a szakirodalom egészen mást mond, mint ami itt olvasható. Neves szerzők szerint a feszültség 5%-os emelése (ami kb 10% teljesítménynövekedést jelent) kb 20 % fényáramnövekedést hoz.
Valaha volt is ilyen fogalom, (amatőr) fotós műtermi célokra, hogy feszített üzem, mivel fotós célokra amúgy 250-500W-os izzók lettek volna kielégítőek.

Sziasztok!

Egy panel lakás szobájának közepén, a két szemben lévő fal között (3,5 méter) az aljzatban kellene elvezetnem kábeleket. A célra, egy nem egész 2 cm mély és 15 cm széles hely lehet. Körülbelül ekkora részen véshető keménységű az aljzat. Addig rendben van a dolog, hogy a nút egyik oldalában az erős áramú kábel van (3x2,5mm-es MM fal vagy MBCU), a gyengeáramúakat pedig a másik oldalában kell vezetni. A gyengeáramú oldalon jelenleg 3db 16-os átmérőjű csőnek már megvan a helye.

A kérdésem az lenne, hogy egy pár 1,5mm-es hangfalkábelt, egy koax kábelt és valamilyen internet kábelt (UTP, FTP, STP ? ) milyen párosítással/elosztásban ajánlott behúzni ebbe a 3 darab műanyag csőbe?

Válaszaitok előre is köszönöm.

Nincs ebben semmi ellentmondás, ebből is látszik, hogy az izzó ellenállása nagyon nemlineáris. Tehát a ráírt feszültség, és teljesítmény adatokból számolt ellenállással (feltételezve hogy 10 % feszültség növekedéssel az ellenállása csak elhanyagolható mértékben változik) számolni nem lehet. Mérni kell áramot, és feszültséget, és ebből lehet a felvett teljesítményt, ill. teljesítmény növekedést is számolni.
A fotós égők túlfeszítése nemcsak a többlet fényáram miatt fontos, hanem a színhőmérséklet is jobban közelíti a napfényt. Mindezért meglehetősen alacsony 2 - 500 üzemórával kellett fizetni.

Szia!
Ha rám hallgatsz; az erősáramú kábelt/vezetékeket/ is csőbe teszed. Minek a 16-os cső? (hacsak nem vastagfalú Mű1-es, hogy bírja a terhelést/járást/, mivel alig lesz felette hordozó réteg. A gyengeáramúak hivatalból árnyékoltak, mindegy hogy párosítod őket, az szempont lehet(ha már 3 cső van), ne lehessen/kelljen/ rángatni őket esetleges csere esetén; külön csőben vinni.

Üdv. Az, hogy véshető az egy dolog. Én nem ajánlanám a panel ilyen mértékű vésését, már a horonymarás is csak engedéllyel és bizonyos mélységig lehetséges. 15 cm rengeteg főleg ha ott van a panel illesztése is. Akármennyire is hegesztve vannak a panelek, a beton adja a szilárdságukat. Ha meg vésve lesz, akkor a 230-nak is kell cső mindenképpen.
A többit ettől külön csőbe húzd az a lényeg. Koax eleve árnyékolt, tehát nyugodtan mehetne akár vele egy csőbe is a hangfalkábel és a sima utp is, nem fogják zavarni egymást egy picit se... Főleg nem azon a 3,5 méteren A vésésben kérd ki azért más tanácsát is

Utólag kellene egy konnektort raknom egy elektromos kábel vonalára. Hogyan csinálnátok, hogy a legkevesebb kárt okozzam a vakolatban / festésben? (nem panel, tégla)

- dobozfúróm nincs, érdemes-e venni jó drágán egyszeri alkalomra?
- vagy kivésni érdemes (falvésőm sincs, azt is venni kellene)?
- érdemes-e egyáltalán műanyag dobozt berakni, utána meg legipszelni a szélét, vagy simán csak lyuk + aljzat bele

A legjobb az lenne, ha festés nélkül betehetnék egy dobozt, utána rá a keret + aljzat + konnektor.

A kábel helyett nem csőben lévő vezetékről van szó?! Nem mindegy.
Megoldható festés javítás nélkül, nem dobozfúróval hanem kézi véséssel, akár egy erős vastag üthető csavarhúzóval. A szerelvény doboz külső átmérője kb. 65-70mm, a szerelvény keret takarása általában 80x80mm. Tehát lehet ügyesen beépíteni a dobozt a szerelvény (konektor) alá. Minimális lyukat kell vésni a doboznak és nem látszik ki. További kérdés, hogy lesz-e elég vezetékhossz és honnan a dugalj megkötéséhez!

Köszi,

a vezetékek csőben mennek. Lehet, hogy vennem kell majd elektromos kábeleket, de ezt nem írtam, mert 100 Ft/m a kék/fekete/zöld-sárga. Részletkérdés, mert tudom ki-be húzogatni őket, sőt lehet, hogy annyi tartalék is van a dobozokban. A véső 500 Ft, szóval kímélem inkább a csavarhúzóim.

Ami a problémám, hogy:
- a csöveket elvágom, a dobozt berakom, gipsz köré
- nem folyik-e be a gipsz a csövekbe? Normálisan bele szokott lógni a gégecső dobozba. Persze utólag is ki lehet kotorni, ha bemegy, amíg képlékeny, ezért hezitáltam...

A szó használattal továbra is kifogásom van, mások esetén is. A kábel az egy több szigetelt erekkel rendelkező szerelési anyag, a vezeték pedig csupán egy szigetelt vezető ér. Ezt sokan keverik, félreérthető. Tehát esetedben csupán vezetékekről beszélhetünk, külömböző színü érszigeteléssel.
Kivitelezésnél több variáció lehet, ha az adott szakaszból az átalakítás idejére kihúzható a vezeték (ez az optimális) akkor a falban lévő csövet egyszerűen elmetszhetjü két helyen a doboz átmérőjének megfelelően. Ha nem lehet kihúzni akkor vigyázva a vezeték szigetelések épségére, ílyen állapotban kell kimetszeni a megfelelő csőszakaszt. A gipsz minden bizonnyal belefolyik valamelyest de mint írtad is ki lehet és kell is piszkálni belőle. Ha nem is lóg bele a cső a dobozba az nem probléma, csupán jól közelítse meg.

Ilyenkor a felvágott dobozt befordítom a cső (vezetékek) mögé, de ha újrahúzható akkor nem kell vacakolni; kivés, elvág, doboz be, csővéget papírral(dugóval) lezár, begipszel. Az üthető csavarhúzók bírják a téglát, csak meg kell élezni vésőnek(ha elég vékony/0.5-1mm/ nem kell). Arra ügyelj, hogy a csővégbe ne támaszkodjon a karma (excentrikus elhelyezés). Fél cm-nél többet ne lógjon be, mert szereléskor útban lesz.

Sziasztok érdeklődni szeretnék menyire szabályos az a megoldás , hogy az aknába a szivattyúhoz a betáplál-ast egy falon kívüli IP 44 ALJZATTAL OLDANÁM MEG . Mert a szivattyún a betáplál asa gyárilag villásdugó van felszerelve.

Ha ilyet csinálnék ,én a doboz oldalából vágnék ki egy darabor ,amibe a cső passzol.Ez után begipszelném a dobozt hogy a cső a doboz mellett ,félig/egészen a dobozban menjen el.(a körmök/doboz rögzítő helyét azért figyeld ) Ezután a cső a dobozban kivágható. (a doboz helye így nem biztos hogy a többi szerelvénnyel egy vonalba kerül) A véséssel az a baj hogy nagyon nehéz kivitelezni.Szerintem blokktéglába lehetetlen ,sima tégla is necces.Ami járható az esetleg a körbe furkálás.De a legszebb mégis a dobozfúró.Arra vigyázz .hogy a lehulló téglapor elég nehezen takarítható nyomot hagy.

Egynél(kettőnél) kis türelem, és ki lehet szépen vésni (a blokktéglában a fúró össze-vissza megy). A legkevesebb por a vésésnél van. Doboz fúró szétbarmolja a csövet.

Sziasztok.Lenne egy kérdésem villanyóra bekötéssel kapcsolatban.
Adott egy 3 fázisu órám .Ugyebár bemenő fázisok,elmenő fázisok,nulla.
de nekünk csilagpontba van a nulla+fédöföld,mindegy.1fázisú gépeket gyönyűen mér,de a 3fázisú 1500w motort meg (75kör/kwh)járatom és 3 percet kell várni mire megtesz 1 kört???
Egyszerűen csiga lassúsággal mér 3fázisú gépeket.Kérlek benneteket segítsetek ezt a problémát megoldani.előre is koszönöm.zoli

Szerintem próbáld ki azt, hogy mindhárom fázist külön külön terheled egy egyfázisú fogyasztóval. Az órának minden esetben forognia kell. Én arra tippelek, hogy valamelyik fázisnál fel van cserélve a "jövő"-"menő" fázis. Ebbena az esetben az adott fázis ellenkező irányba szeretné forgatni a tárcsát, vagyis fékez.

Sziasztok!
Tanácstalan vagyok a következőkben. Konnektor szerelésről lenne szó. A konyhában egy konnektort szeretnék kicserélni, a ház régi kábelezésű ezért aluminum vezetékkel szerelt a hálózat. De csak réz csatlakozókkal szerelt konnektort kaptam. Ráköthetem az alu vezetékre? Nem lehet belőle gond?

A csatolórészek(csavar, szorító) sárgarézből vannak (vasból esetleg, tán felület kezelve), nem vész össze az aluval.

Köszönöm a választ!

Tisztelt hbal.Köszönöm válaszod,de kétszer is ellenőriztem a kimenő,ill az elmenő ágat.
Teszteltem 1,2,3fázis elmenőjét 1fázisú fogyasztóval.SEMMI!Illetve mér.Ugyanúgy csigalasúsággal méri a 3fázisú 1500w álványos fúrómat,vagy bármit ami 3fz induktív fogyasztó ,ja az óra zsír új.
Most mitévő legyek?

A nullát is megadtad neki? Mert ugye ami jár az jér.

A probléma nem kicsit meglepő. Apámtól rákérdeztem a dologra, ő 20 éve villanyszerelő, de csak a fejét vakarta. Illetve, állítólag vannak a mérő hátuljában valamilyen átkötések, amit az itteni szakik lovaknak becéznek. Azok benne vannak?

Ha egyszerre kötsz rá három db. egyfázisú fogyasztót, azokat jól méri összegezve? Ha a fúrógépet terheled, változik a mérő fordulatszáma?

Köszönöm az infót.Erre nem gondoltam hogy átkötések vannak benne,jó nyílván vannak átkötések de nem ilyen jellegűek.
az egyfázisú gépeket fázisonként holnap megnézem ma már elfáradtam.Köszi.

Talán csak az a probléma, hogy a korábbi mérődnél nem 75, hanem 150 vagy annál több fordulat volt 1 kWh.

Bár csak ennyi lenne

nem ír senki?