Pl.: Bővebben: Link, Bővebben: Link2, Bővebben: Link.

Varisztort sem éri meg otthon barkácsolni, mert amikor elhasználódnak akkor túlmelegednek és kigyulladnak... ezért van minden varisztoros túlfeszvédőben gyárilag hőbiztosító.

Koordinált azt jelenti, hogy a fogymérőnél a lakáselosztóban és a végáramkörökön a készülékek más-más lökőfeszültség szintet viselnek el (6kV->4kV->2,5kV->1,5kV), te pedig a túlfeszvédelmi készülékekkel a betáptól a fogyasztóig fokozatosan egyre kisebb energiát elnyelő és kisebb feszültségszinteken működésbe lépő készülékeket kezdesz beépíteni, pl. T1(fogymérő)+T2(lakáselosztó)+T3(fogyasztó) fokozat mind külön.

Az ökölszabály 10m, ha van már beépítve egy eszköz, akkor ezen a távolságon belül védettnek tekinthető egy alelosztó vagy egy fogyasztó. De önmagában egy T1 még nem elég mert az túl magas feszültségszinten véd, önmagában meg egy T3 túl gyenge a nagy energiák levezetésére. A távolság miatt a fogymérőhöz beépített eszköz a te esetedben megvédi a lakáselosztót is. Ilyenkor érdemes kombinált eszközt használni pl. T1+T2 és akkor már a fogymérőnél megvalósul az alacsonyabb feszültségszintű védelem.
A kombinált eszköz önmagában már koordinált, vagy mindkét követelményt tudja egyetlen varisztor vagy a két különböző túlfeszlevezető egység között a készülékbe van építve a "10m-es vezetékszakasz", csak ekkor csatolóinduktivitásnak hívják.

Ha csak valami olcsó legyen alapon beépítenél valamit akkor az legyen T2 típus, egy ilyen eszközt vegyél és lehetőleg a fogymérő helyen építsd be úgy hogy a földelőre való csatlakozás és a PEN szétválasztástól való távolság a lehető legrövidebb legyen, 10-50cm és inkább a fázisok legyenek hosszabbak és "V" alakban bekötve, vagy megszakítod a fázis és nullavezetőket egy fővezetéki sorkapoccsal és arra kötöd rá rövid és vastag vezetékekkel a túlfeszvédőt, ilyenkor elég a TNC 3 pólusú.
TRACON ESPD2-40-3P T2 AC

Ha a fogymérőn átmegy a földelővezető is, vagy lényegesen messzebb van a PEN szétválasztás, vagy csak a lakáselosztóban van hely a beépítésre, akkor egy 4-pólusút vegyél:
Tracon ESPD2-40-4P T2

Ha pedig jól akarod megcsinálni, akkor a fogymérőhöz egy T1+T2 kombit tegyél, 3 vagy 4 pólusút a fentiektől függően:
Tracon ESPD1+2-12.5-4P T1+T2

Az érzékeny végáramkörökhöz, mondjuk a nappaliba a 2m-es LED TV fali dugaljára kötve, meg a mosó-szárítógép vagy dolgozószoba asztali PC/laptop betápjához egy T3 kategóriásat:
Tracon ESPD3-3-2P
Ez lehet akár dugaljba dugható típus vagy hosszabbítóelosztóba épített, pl:
SCHNEIDER PME1WB-GR

Ha pedig ez egy mini 30nm-es lakás és egyik végáramkör és dugalj sincs messzebb vezetékezve a fogymérőtől mint 10m, akkor az a legpraktikusabb ha egyetlen készülékkel már a fogymérőnél lecsökkented a védelmi szintet a legalacsonyabbra:
Tracon ESPD1+2+3-25-4P

Ha pedig minőségben jobbat akarsz, akkor ezeket a kategóriákat vedd pl. DEHN termékekből.

OBO-MABISZ

Köszönöm, ez hasznos leírás volt.

Értem. Az UPS kimenetének hálózat analizátorral vizsgálatával szebb képet láttunk mint a bemenetén.

Lehet kapni készen is szűrőt. Csak az első túlfeszültségvédő készülék után legyen beszerelve, különben átmennek rajta a nagy áramú impulzusok és feszültséglökések.

SCHURTER FMBD-345A-2512

De a túlfeszültségvédelem fontosabb, a hálózatminőség terén a kapcsolóüzemű tápok pedig sok mindent elviselnek. Háztartásban nincs jelentősége, illetve a nagyon zajos eszközökben ott a szűrő beépítve hogy ne szennyezzék a hálózatot, például egy PC tápban.

Frekvenciváltók betápjára szoktak passzív szűrőt beépíteni, hogy valamivel alacsonyabb legyen a THD, így kisebb a hálózati szennyezés és kisebb kompenzáló kapacitás kell központilag.

Áldott,békés karácsonyi ünnepeket és BUÉK a Kollégáknak és aki olvassa!

EPH és földelés a gyakorlatban - Rátai Attila

Villamos Biztonságtechnika 8. rész - EPH követelményei

Villamos Biztonságtechnika 9. rész – További EPH követelmények

Villamos Biztonságtechnika 10. rész – Még mindig EPH...

Alaposan kivesézi a helyi potenciálkiegyenlítést, a fürdőszobát, a leágazásokat és keresztmetszetet...

DIL2-22 zúg

Segítséget vagy ötletet kérek az alábbi hiba javítására.
DIL2-22-es mágneskapcsolóm 40éve üzemel.Mostmár erősen zúg,10m-re is elhallik. Többször javítottam csiszoltam a vasat,cseréltem is megfordítva,de hiába.Vízszintes és függőleges helyzetben is zúg. Van-e ötletetek a javítására? Az éritkezők épek.
Köszönöm.

Szia!

A vasmag rozsdásodása miatt megnő a légrés , ezt kell csökkenteni.
1)szétszeded s a vasmag 3 lapját megcsiszolod.
2) megolajozod a vasmaag lapjait.---nem túl sokáig tart, de "jó,gyorsan " .....?

Esetleg a Réz rövidre záró gyűrűk nem estek ki?

lehetne még egy graetz + kondival meg előtét ellen állással is játszani...(az értékekre már nem emlékszem.. )Egy jelzőizzó volt az az ellenállás .

A rézgyűrűk nem estek ki. Az olajozásról még nem hallottam,de kipróbálom.De először a graetzet egy előtét ellenállással próbálom ki.Az izzó kiéghet, azzal nem kísérletezek.
Egyébként nagyon köszönöm.

Mekkora ellenállás kell? Ha túl nagy, a mágneskapcsoló nem húz be/nem megfelelő erővel nyomja össze az érintkezőket. Ha túl kicsi, leég a behúzótekercs.

Egy modernebb típusra csere nem játszik ?? Kidolgozta már az árát 40 év alatt ...

Én nem tartom jó ötletnek. Egyenáramról hajtava kiesik a tekercs AC impedanciája, rövid időn belül le fog égni. Ha ezt ellenállással helyettesíted, akkor az fog fűteni és nem biztos hogy lesz elég ereje a tekercsnek behúzni mert az az energiát amit amúgy a behúzásra fordítana éppen külsőleg fűtöd el. Ráadásul hogyan tudod mekkora ellenállás kell? Nem üzembiztos. Szerintem cserés, kell helyette egy új.
Ha mindenképp a búgással akarsz foglalkozni akkor pár gyakorlati tapasztalat:
A búgás oka általában a két vasmagfél közé szoruló szennyeződés ami tipikusan rozsda vagy por. Ezt kitakarítva általában megszűnik a búgás. Viszont nem ez az egyetlen ok, valamiért nem zár össze a vasmag, amit okozhat a mozgó oldali vas fészkének kopása. Oldalra tud billenni (a mágneses tér elhúzza) és nem zár össze. Erre érdemes ránézni. Másik gond lehet, hogy sok általam eddig látott típusban a vasmag gumiágyban van ami jelentősen csökkenti a búgást, ennyi év után ez a gumi kikeményedhetett, nem csillapít eléggé. Ezt is meg lehet nézni. Ha csiszoltad akkor ha nem sikerült teljesen egyformára és síkra akkor az a fő gond, a legkisebb légrés is búgást okoz.
Egyszer játszottam már ilyennel, pár 10µm hézagolót berakva már eszeveszetten búgott, egy papírlapnyinál meg meg sem tudott már húzni.

Sima relékből a 230V-os szerintem 24V-ról majdnem meghúz. A graetz+ kondi párossal óvatosan, azzal 300V felett kapsz, ami igencsak sok lesz neki.

Szia!
Annyira nem jó ötlet, hogy az olasz , német ,francia gyárak eleve igy gyártottak már 50 éve is mágneskapcsolót.Jó néhány 100 000 db-t.
A 2-22 re nem emlékszem a 044, 052 stb nél a 60V DC kellett, legegyszerűbb az "egyenáramú gyorsitó kapcsolás"ehhez egy jelzőizzó pont jó volt.

De a kukorica száritók is 80V Dc vezérléssel működtek --230V AC tekerccsel --.
S a rugók és a gumiágy lényeges.

Mit jelent az az így?

Éppen elektroncső írta le a lényeget, amire csak utalgattunk, hogy nem lesz üzembiztos. Szerinted ez így rendben van?

Miféle szerzet a "jelzőizzó"? Amíg gyártottak hagyományos izzót, létezett sok típus. Meg úgy egyébként, 230 V-ot egyenirányítod, kondival feltolod 300 VDC-re, amiből 220 V megy a levesbe, 80 V meg a behúzótekercsre...

Csakhogy neki 230V AC a meghajtás, ezt egyenirányítja, puffereli (mert szűrés nélkül annyit ér el, hogy 50 helyett 100Hz-el fog búgni) eredményül kap kb. 320V DC-t, ebből neki a tekercsre kell 60V-ot juttatnia, a maradék 260V meg elfűteni amit egy ellenállással szeretne kivitelezni. Ezt ha csak 100mA tartóáramra is számolom 26W elfűtését jelenti. Kicsit sok veszteség szerintem. Az más amikor a rendszerfeszültséget direkt ehhez választják, bár szerintem ezt a hiánygazdasági megoldásokat el kéne engedni már, rengetek mágneskapcsoló van a piacon és még csak nem drágák.

Szia!

"Mit jelent az az így?"pontosan ; soros ellenállás .graetz--elkó 10--22µF és a tekercs.

"Miféle szerzet a "jelzőizzó"? " ami a régi kapcsoló szekrények "jelzőizzó foglalatába való.
Azaz 110-230V 5-10-15W és 6--24V---42V 2-6-10W. A foglalata meg mindegy E10tól -14 B10--15 ig.

persze veszteség van --de ilyen kisebb áramoknál ,ez hány W ?

Azokat a tekercseket eleve így mértezték.

Másodszor, látatlanban mondd meg, pontosan milyen izzót vegyen abbol a típusból, amit már nem gyártanak.

Szia!
Azért ennyire nem vészes az a veszteségA tekercsek ,azért csak 1-15W -t szoktak felvenni.
Az ellenállást tehetnéd a graetz elé is.

De Nekem mindegy --viszont még jó pár évig működhet a 2-22 es. Azért a 40A s mágneskapxsoló nem annyira olcsó.(26---35 000Ft )

Nekem továbbra is az a véleményem, hogy annak a mágneskapcsolónak mechanikus hibája van ami búgásként jelentkezik. Hogy ez koszolódás, kopás vagy micsoda lényegtelen, elektronikus módszerrel ezt kijavítani nem lehet, csak elfedni. De a hiba attól még ott marad. A mágneskapcsolókban az érintkezők összeszorításáról csak az elektromágnes gondoskodik, ha ez elgyengül, akad vagy bármi miatt nem tud megfelelő erővel dolgozni bizonytalan lesz az érintkezés és a mágneskapcsoló szikrázni, égni fog ha nagyobb áram folyik át rajta. Ráadásul a melegedő érintkező átmelegíti a kötéséket, oxidáció lesz ami még jobban melegíteni fogja az egészet, végül valami kigyullad.
Szerintem ez nem üzembiztos, sőt veszélyes is lehet főleg műanyag dobozba szerelve.

Szia!
Azok a nem gyártott jelzőizzók itt 1000---2000Ft tól.egy régi szakinál meg a polcon xx db belőle.

https://villamossagidiszkont.hu/vilagitastechnika/fenyforrasok/hagy...oizzok

Már "csak" azt kell kitalálni, hogy melyik típus kell (feszültség, teljesítmény). Aztán izgulni, hogy stabil legyen, ne égjen le miatta egy ház/műhely.

EL nem tudom képzelni, miért javasolsz ilyet, amikor kb. mindent lehet kapni, megfelelő mágneskapcsolót is, aztán lehet nyugodtan aludni...

Azért ezt gondold át, egy soros áramkörben nem teljesen mindegy hol van előtét ellenállás?

20-30 000Ft. Értem én hogy nem annyira olcsó, de kérdés, hogy megér e valakinek ennyit a következő 20 évre az üzembiztonság vagy rákölt 4-5000Ft-t alkatrészekre meg barkácsol órákon át hogy stabilan berakja a dobozba az alkatrészeket, odafigyeljen az érintésvédelemre majd 2-3 év múlva amikor végleg szétmegy a mechanika vesz új mágneskapcsolót jó eséllyel drágábban mint most.

De ez mindenkinek a saját döntése, azért van a fórum hogy megosszuk a véleményünket, tapasztalatainkat egy kérdés kapcsán, én elmondtam az enyémet, te is a tiédet a kérdező meg majd dönt. Szerintem.

Idézet:
„a kérdező meg majd dönt.”

Remélhetőleg jól dönt. Valamilyen furcsa oknál fogva a hülyeség mindig ragadósabb.

Szia!
T Gyula úrról is tudom , hogy EBF felülvizygáló--vajon el tudja dönteni mit csináljon?Tisztában van a veszélyekkel? .....stb,,,stb

Van mindenre akár 20 féle megoldás is ..-lehet választani--......Ezekekből elég sokat javitottam...Még RB-s gyárban is.

Nem látom veszélyesebbnek mint egy új TRACON (gagyi kinai ) mágneskapcsolót.
Te veszélyesnek itéled , tehát ne csináld.

itt a vége ,fuss el véle.. Lehet, hogy másnak kellett volna irnom?

Néhány éve 6000.- alatt kaptam DIL00 mágneskacsolót. Később 8500.-+ért. Tavaly 11...-Ft. Év vége felé 17...-ért. A szlovén kb. fele. Miközben ugyanazt tudja.

Az én gyáramban biztos nem javítottál. Nincs is.

Nyílván nincs ingyen, de mennyibe kerülne a termeléskiesés/tűz? Jó esetben autóban sem akkor cserélsz olajat, amikor már beállt a motor. Eddig bírta a mágneskapcsoló, csere.