Amikor nem lehet kialakítani egy hibakeresési koncepciót, annyira tág és behatárolhatatlan, hogy mivel van probléma az aktuális időjárást és az elektronok pillanatnyi hangulatát is beleértve, vagy egymásnak erősen ellentmondók a jelenségek, akkor az egyetlen logikus lépés a részletes, minél több adatot tartalmazó leírás.

Ilyen esetben hogyan lehetne előre általánosítani és eleve kiejteni az egyenletből azt, hogy milyen átalakítóhoz milyen táplálás kell amivel működik, és milyennel nem működik? Ez zöldség. Pontosabban egy feltételezésből kiinduló konkrét kérdés a nagy semmi hátán. "Újratervezés..." - mondja ilyenkor egy GPS, annak is több esze van.

Megjegyzem, a számítógépben levő USB az egy nagyon is "programvezérelt" tápforrás, vagyis hibás elképzelés azt egyszerű tápegységnek tartani. A rádugott eszközök ugyanis egészen kis áramokat fogyaszthatnak mindaddig, amíg fel nem kéri az USB host a klienstől az abba lerakott konfigurációt (config. descriptor-t) USB kommunikációval, hogy a kliensnek max. mennyi energiára van szüksége. Az elmúlt évtizedekben verziónként nőtt ez az érték, először 100 mA/500 mA volt, Az USB 3-nál már 0,5/1,5 A, ha jól emlékszem, de már én sem követem. És akkor a szabvány szerint alvás közben max. kivehető átlag pár mA-ról még nem is beszéltünk. A QC meg a PD tovább bonyolítja a helyzetet, bár az utóbbi csak USB-C-n van implementálva.

És az a vicc, hogy még ez sincs kőbe vésve, mivel igen sok gyártó nem készített betű szerint kompatibilis, megfelelően változtatható áramkorláttal védett tápkimeneteket az USB portokon (néha meg csak a helyük volt meg a NYÁK-okon), hanem egyszerűen kiadott egy belső 5 V-ot (valami minimális védelemmel). Ezért fordulhatott elő, hogy az egyik gépen működött egy buta, egyszerű 5 V-os terhelés, ami pl. 1 ampert fogyasztott egy 2.0-ás USB porton, egy másik gépen meg nem... Vagyis egy gép USB portjának konkrét terhelhetőségét _alapvetően_ nem lehet tudni csak úgy. : -)

Tudod egyáltalán, hogy mi is az a DC-DC konverter?
Egy egyenáramú feszültségből egy eltérő másik egyenáramú feszültséget állít elő, jellemzően magas frekvenciájú, kapcsolóüzemű módban.
A kimeneti feszültsége lehet alacsonyabb, mint a bemenet, ez a STEPDOWN konverter, és lehet magasabb mint a bemenet, ez a STEPUP konverter.
Van fix feszültségű változat, ami mondjuk 5V-ból állít elő +/- 12V-ot, meg vannak olyanok is, amik viszonylag széles bementi feszültség tartományból szabályozhatóan állít elő egy másik viszonylag szélesebb kimeneti feszültség tartományt. Aztán még számos egyéb jellemzőik is lehetnek.
Például galvanikusan elválasztva a primer-szekunder kör, vagy kapacitív konverter, meg egyebek.

Még azt se vagy hajlandó elárulni, hogy te melyiket szeretnéd használni, hanem egy olyan általános választ vársz, ami a világon előforduló összes DC-DC konverterre megad egy olyan szabályt, ami alapján a bemeneti áramforrás jellemzőit megkaphatod?

Vicces vagy nagyon.

Helló!
Újra volt időm foglalkozni vele. Mint kiderűlt az MT boost kuka, olcsó pont az...... . Kár volt vele bajlódni . Rendeltem ST tipust, sokkal drágább de senki nem panaszkodott róla , ráadásul már 2 voltról is működik. Amig meg jőnnek addig előkészítettem a tőbbi részét , kidobtam az NE555 és kerűlt bele tlc555 , no meg a tőbbi nem szűkséges alkatrészt . Nem tudom lehete videót itt feltenni , megprobálom . Egyelőre a piezot a 3as lábra illesztettem. Kiderűlt ,hogy a műszerem fregvenciát is mér, azt nem hogy milyen kitőltésel, de a piezo 25.3khzen, es 4.7 volton begerjedt, (hallom is ). A mikrofon modul segített a fregvencia belővésbe, ugyanis a piros LED fénye erősődik vagy gyengűl a hang erőssége alapján.
A piezonak is keresgélek hidat, habár ha most ilyen kőrűlmények kőzőtt működik akkor 28-35v is kéne a booston es a Fet-en meghajtva .
Videót nem tudtam de a képen látszik hogy fentartja saját magát.

Még néhány hozzá fűznivaló:- nem tartja fenn magát, igaz hogy a mikrofon modul aktiv amig hallja a piezot, de amikor az időzítésnek lejár az ideje lekapcsol, majd újra hangra aktiválodik , ez pont jó.
Minap leszállított , akkumulátor ,áron vásároltam power bank-et, 10000mA , 5v,2A usb. Ez is jó. Most éppen arról műkődik . Vam egy zsák 1.2v napelemes kertilámpám, a napelemek ősze párositom, majd használok oda is egy step upot 5vra avval tőltőm a power bankot. Azt hiszem ez is jó lesz.
Véleményed ?

Hello! Mondjuk én nem látom mitől kapcsolna le, ha lejárt az idő. Ha a 2-es lábat a GND-re húzod (mint a nyomógomb) akkor az idő alatt állandóan magas az 555 kimenete. Mondjuk rajz nincs, de amit látok a képen, ott így van.

Ha van egy marék napelemed, akkor miért nem kapcsolod sorba Őket? Nem kell oda is konverter.
Napelemek kimenetére teszel egy 4,7V-os zénert, és onnan egy Diódával töltöd a 3,7V-os cellát.
A dióda megakadályozza a napelem visszatáplálását és kb. 0,6V esik rajta. Így nem tölti túl az akksit. És kész.

2 darab 555 áramkőr van, az egyik az időzítés a masik a 25khz. Az idozitő egy magas jelt kap trigeren , lehet maga a mikrofon modul ad csak 1 jelt hiába van zaj folyamatosan, nem tanulmányoztam .
Ha elméletben veszűk is a napelemek 1.2 v kéne legyen, ha jó minőségű akkor 3 sorba 3.6v , 4db 4.8v. De nagy lesz a feszültség ingadozás felhő majd nap, Ezért láttam jonak őssze pakolni 3.6 voltra ahonnan stabilan tudom a powerbank BMSén kereszt<l tőlteni, akár felhős időben is 2 voltról .

Én két kamerához vittem ki 12V-ot 8 eres riasztókábel két érpárján (kapcsolva, egyszerre csak egy érpáron), laptop töltő szerű "tégla" tápot használtam, az bírja a kábel hosszát, ami legalább 20 méter, nem DC-DC konvertálgattam semmit, a táp kimenete egy váltókapcsolón keresztül közvetlenül megy a hosszú kábelre, aminek kinti végén csak a szükséges csatlakozók vannak.
(Természetesen ugyanazon kábelre csatlakozik a kamerák kompozit video kimenete, az is jól működik.)

"Az idozitő egy magas jelt kap trigeren " Az 555 monostabil alacsony jelszintel indítható a 2-es lábon. És ez a képen látható is. A 4-es Reset feltehetően a tápra van kötve és ide húzza fel egy ellenállás-kondi párhuzamosa. A nyomógomb és a trigger bemenet a GND-re húzza a 2-es lábat.

A mikrofon modul működését a kapcsolási rajzáról lehetne megmondani. De valahol azt olvastam, hogy amíg hall valamit, addig van kimeneti jel. (Számomra a rajta lévő Led is ezt mutatja.)

A napelem, szinte biztos hogy nem 1,2V-os. Csak egy 1,2V-os cellára van rákötve. (Egy cella feszültsége általában 0,6V és nem két cellából áll.) Amúgy mértél már napelemet, mit ad le és mit ad le felhős időben? Mivel mikrofon fogja vezérelni az egészet, a fogyasztását elég nehéz lesz megítélni.

Amúgy kétlem, hogy hallod a 25kHz-et, vagy az annyi, nem annyi.. Én anno 18500Hz-ig hallottam. A kollégáim többsége, már a TV 15600Hz-as sorjelét sem hallotta, engem meg ki lehetett vele üldözni a világból. És ekkor huszomévesek voltunk..

Én a szomszédnéni "macskariasztójának" működését úgy ellenőriztem, hogy egy Kemo L010-es hangszórót tettem a sugárzójával szembe és szkóppal néztem, mit sugároz le. Úgy legalább láttam, mit ad le. Persze a hangerejét, csak relatívan tudtam (több/kevesebb) megítélni.
A macska is megmérte, de "Megmérettél és könnyűnek találtattál!" véleményen volt..

"A macska is megmérte, de "Megmérettél és könnyűnek találtattál!" véleményen volt.."

A macskapszichológia nem egzakt tudomány.

A macskához nem kell sicchológus, nem a macska hülye, belőlem csinál azt..

Teszter házilag

A T betűs alkalmazásban hirdetik ezt a gyújtás tesztert. Glimm lámpa vagy mi van benne?

Szerintem ne vegyed meg, egy fénycsőgyújtóból bontott glimmel tudod helyettesíteni.
Már ugye ha nem hallod, hogy egy vagy két henger nem megy...

A hengerbe meg nem lát be, bármit is mond a reklám.

Annó barátom vett egy kivénhedt mikrobuszt, amikor építkezett.
Az volt az elképzelés, hogy majd ezzel viszi a cuccokat az építkezésre, meg minden.
Eléggé csórók voltunk (én még most is), ennyire tellett neki akkor.

Mentem vele párszor, harmatgyenge volt.
Elvitte a szerelőhöz:
- Szerintem egy henger nem megy.
- Szerintem meg egy henger megy.

Ez arra lett volna szemléltetés, hogy:

Idézet:
„Már ugye ha nem hallod, hogy egy vagy két henger nem megy...”

Toyota nem tudom hogyan viseli a ridegtartást, de ha már ilyen szinten kell diagnosztizálni, akkor a műszeres vizsgálat lehet csúnyákat mond.

Régen lehetett kapni Üveg gyertyát és abban látszott az robbanáskori égés.

Ez így van, a tesómnak is volt.

kondenzátor helyettesítése

Sziasztok! Egy számítógép tápegységét szeretném alternatív célú tápként használni. A táp amikor eltettem még működőképes volt. Mostanra viszont nem kapcsolható be. A hibát elvileg a két 680µf
200V-os kondi ( ∅22x45mm) kiszáradása okozza. Ilyen kondit azonban égen földön nem találok. Nem akarok rá ezreket költeni, de kéne valami ötlet amivel tudnám helyettesíteni. Ilyen értékű kondik közt eddig csak fizikai méretben jelentősen kisebbeket találtam. Ez gondolom nem járható út. Van még ez a lehetőség:
https://www.hestore.hu/prod_10041434.html
Itt viszont az alacsonyabb kapacitás érték ami kérdőjeles. Mi a véleményetek?

Szia! Kissebb kapacitású értékre nem ajánlott cserélni, ha egy kicsit nagyobb az nem baj

A táp típusa vagy rajza és a kondenzátor gyártója és típusa kellene, Lehet akkor kapnál alternatív megoldást is.

Erősítő hiba

Sziasztok! Az erősítőm 4-5 . bekapcsolásra működik csak! A jelenség a bekapcsoló gomb készenléti ledje megnyomásra elalszik - ez így lenne helyes működés esetén rendben- majd 2-3 másodperc múlva újra világít, azaz nem kapcsol a ,,masina,, . A 3. bekapcsolási próbánál halványan kezd a kijelzője világítani, majd leáll. Ezt kell mint írtam megtenni 4-5 alkalommal egymás után, akkor működik! . Tápegység hibás ?

Ez volna a típusa. Panelrajzot még nem találtam.

Tudom egyáltalán... De te ha tudnád, hogy milyenhez milyen táp kell, le tudnád írni, mert akkor nem csak pont ahhoz tudnád amilyenem pont van. Én magamtól is tudtam, írtam is, hogy a rövidzárvédelem miatt kapcsol le, abban is biztos vagyok, hogy az 5V is mehetne a vékony vezetéken, csak túlbiztosítás és hatékonyság szempontjából tervezek 24V-ot vezetni rajta. Azért mielőtt vennék egy tápot, gondoltam azért rákérdezek, hogy valaki aki jobban ért hozzá, mondjon mondjuk egy minimum teljesítményű tápot, aminél a rövidzárvédelem nem kapcsolja le a konvertertől, hogy ne dísznek vegyem. De szokás szerint csak azt kaptam, hogy biztos nem tudom mi az, meg biztos nem arra vagyok kíváncsi amit kérdeztem, biztos nem is USB-re gondoltam, hanem a PC táp 5V-jára, meg a PC tápon nincs is USB, tiszta hülyeségeket beszélek (mondjuk nem is írtam, hogy van), meg beszéljünk inkább arról, hogy a kábel szigetelését hány Voltra tervezték, mert biztos tudom, meg 24V-on ez nagyon fontos kérdés, főleg abból a szempontból, hogy az üres konvertertől lemegy a táp feszültsége. Olyan, mintha azt kérdeztem volna, hogy hány tojás fér egy 2 decis pohárba, és nem az lenne a válasz, hogy mennyi, vagy, hogy attól függ, ha ilyen tojás akkor ennyi, ha olyan akkor annyi, hanem, hogy milyen tojásod van most pontosan? Ha nem mondod meg, lehetetlen válaszolni. De mi tudjuk. Mi tudnánk, ha tudnánk milyen tojásod van, meg tudnánk mondani mennyi fér bele, akármilyen tojásod van, de olyan univerzális válasz nem létezik, hogy ilyenből ennyi, olyanból annyi.

Olyan tápot vegyél, vagy csinálj, aminek a kimeneti feszültsége megfelel a DC-DC konvertered bemeneti feszültség igényének, és teljesítménye fedezi a konvertered teljesítmény igényét.
Az is megfelelő, ha egy - trafó+egyenirányító+puffer - tápot csinálsz, az nem fog leoldani pillanatnyi túlterhelés esetén.

Ezt az "elvileg" dolgot honnan vetted? Mérted ezeknek a kondiknak a kapacitását? Vagy csak a szájhagyományra támaszkodsz?

Eddigi, kb. harminc éves tapasztalatom szerint a PC tápoknál hasonló problémákat még nem nagyon okozott a bemeneti oldali kondik kiszáradása. A szekunder oldali nagy impulzus áramokkal terhelt kondenzátorok hibái annál inkább. Azokat vizsgáld meg.

Jellegzetes hibái, ha felpúposodik, kiszakad a tetején a gyengítés, vagy kinyomja az alján a gumi tömítést. Ezek elég jól észlelhető dolgok. Kiszáradni úgy maguktól a fenti tünetek nélkül ritkán szoktak. Ahhoz az kell, amik régebben előfordulhattak, hogy a gyártás során a gumi tömítés nem elég szoros, és a hő hatására ott szivárog el az elektrolit. De a korszerű kondikon ez viszonylag ritka.

Először valóban " szájhagyomány" volt. Nézegettem a témában néhány videót. A kiforrasztott kondenzátorokat mértem azóta és nem igazán tudják tartani a töltést. A kettő közül az egyik kifejezetten gyenge. Kifejezetten célműszerem nincs és mivel a kondenzátorok ára általában pár száz forint, ezért a csere volt kézenfekvő. Csak ez a két kondi. Azonban mint írtam nem igazán találni megfelelő fizikai méretűeket amik legalább ekkora kapacitásúak és a feszültség értékük legalább ekkora. Gondolkodtam párhuzamos bekötésben is, de a hely ahova be kéne tenni túl szűk 4 db kondenzátornak.

Nemrég kondiztam újra egy szürkeárnyalatos képcsöves monitort. Lett olyan kondenzátor, ami helyett fizikailag kisebb újat tettem be, de a feszültségtűrés és érték stimmel. Sokat fejlődött már a technológia, úgyhogy szerintem ha a paraméterek stimmelnek, akkor méretileg kisebb lehet, mint az eredeti, de nagyobb nem.

Mint írtad, nem PC tápként használnád, hanem asztali tápegységként. Gondolom nem kell mind a 400W. Simán tehetsz bele kisebb névleges kapacitású elkókat, de a 200V az legyen meg.
A Lomexnél egyébként van 680µF 200V-os elkó. De jó lehet bele a 470µF 200V-os is.
680uF vagy 470uF
A képeden látszik, hogy a nyákba más lábtávolságú kondi is berakható.

Amíg nem látod be, hogy elvi hibásak a kérdéseid, mert ismeretlen körülményekhez akarsz konkrét számokat kapni - ez egyébként teljesen nevetséges -, ill. nem tudod elfogadni, hogy ahol te egy ismeretlen paramétert sejtesz, ott tízesével vannak még abszolút lényeges szakmai-fizikai "körülmények", vagyis nem a válaszolók tudatlanok, hanem te vagy a lágytojás, addig nem lesz változás.

Emiatt a kínlódás miatt kapsz csapongó válaszokat is, örülhetsz, hogy egyáltalán próbálkoznak vele. Ezzel együtt szokott járni, hogy a kapott információkat viszont képtelen vagy feldolgozni, pl. hogy az USB sikeres használata sem ad elég segítséget. Szóval ebből semmi sem lesz, volt már ilyen.

Az alábbi a lehető legteljesebb válasz arra, amit eddig produkáltál és már nem is az első: "Olyan tápot vegyél vagy csinálj, aminek a kimeneti feszültsége megfelel a DC-DC konvertered bemeneti feszültség-igényének, és teljesítménye fedezi a konvertered teljesítmény-igényét." (Suba53-tól) : -)

Köszönöm a Lomex jó lesz.

Nem érzel késztetést arra, hogy leírd az erősítő márkáját, típusát? Esetleg ha már letöltötted a szerviz kézikönyvét, azt is mellékelni?