Néhány alap mérést megérdemel, könnyen lehet hogy fillérekből javítható.
Érdemes visszaolvasni, hogy ne kezdjük el megint leírni ugyanazt...

Köszönöm. Olvasok akkor egy picit! ??

Az erős búgó hang általában magnetron hiba. Szokott lenni az apróban bontott de jó ilyen 2000-2500Ft körül, annyit még megér a javítás. Az sem nagy baj ha más a felfogatása, mert a legtöbb esetben át lehet farigcsálni hogy illeszkedjen bele.

Ha lehúzom a magnetron saruit, és úgy indítok egy melegítést, akkor már nem búg, hanem a normális trafó meg ventillátor hangja van.

A magnetron két lábán egy mezei multiméterrel nem tudtam ellenállást mérni, viszont a két lábat mértem a magnetron házával és ott mindkettőnél 98,7ohmos értéket kaptam. Tehát ház-egyik magnetron láb 98,7 ohm, és a másik lábbal is ugyanez volt a tünet.

Ebből már lehetne arra következtetni, hogy a magnetront kellene kicserélnem?

Szagot nem érzek rajta, és szétszedés nélkül nem látok rajta külső nyomot.

Pár oldalt visszalapozol és minden kérdésedre megtalálod a választ.pl...: Bővebben
Link
1-1 darab átvezető kondenzátor van a kivezetéseken (kb. 2x 0,5nF).

Igen, olvastam, és ez a hozzászólás alapján méregettem:
"Számtalanszor le lett már írva. A kondiban van egy 10MΩ ellenállás, ha akörül mérsz multiméterrel akkor a kondi jó. A diódával sorba kötsz egy 9V-os elemet (értelem szerűen nyitó irányban), ha 4-5V körüli értéket mutat a műszer akkor a dióda jó. A magnetron bevezető csatlakozójában van a föld felé 1-1db kondi, azok szoktak zárlatosak lenni. A magnetron ha nem jó akkor erős búgó hangot ad általában. Hibás trfaóval még nem találkoztam, annak olyan 10 körüli áttétele van, fejből meg nem mondom, tehát ha adsz mondjuk 12V-ot a primerjére akkor a szekunderén 120V körül lesz de ez nem pontos érték."

A trafót mértem egy 9V-os kis trafóval, eredmény a test, és a bármelyik kivezetés a 3 közül - között 90V-ot mértem.

A kondi lábain 11Mohmot tudtam mérni.

A diódával egy 7V-os akkut kötöttem be nyitó irányba és ennek kb lefelezte a feszültségét 3.5V körüli értéket kaptam.

A Magnetronom ezek szerint kvázi zárlatos lenne a 98 ohmjával, és akkor az lesz a cserés?

Lehet, hogy jobban szét kéne szedni, de az enyémben csak két tekercset látok.

Amiról én írtam, az be van öntve a fehér kockában! Azt a kockát kidobva és anélkül a két tekercsre bekötve közvetlenül próbálhatod 1-2 tesz erejéig.

Nem minden esetben ilyen látványos, de szerintem, a méréseid alapján ez agondja.

Nos minél többet olvastam, annál nagyobb bátorsággal nyúltam hozzá. Így hirtelen ötlettől vezérelve a magnetron csatlakozóját szétkaptam, és ahogy írtátok, hogy elképzelhetően ott lesz a hiba, hát valóban. Amint kivágtam a két induktivitást róla, rögtön szakadást tudtam mérni a két induktivitás, és a magnetron háza között, szóval az jó, és a csatiját viszont szétszedtem, és igen, áthúzott. Az volt a ludas. Jah...és így szétszedve, már érzem azt a büdös, égett műgyanta szagot, amit emlegettek az itthoniak, mikor tönkrement a mikro náluk.

Köszönöm a segítő hozzáállást, így már azt hiszem meg fogom tudni javítani. Csak egy csatit kell szerezzek hozzá.

Apropó...ha valakinek lenne elfekvőbe ilyen csatlakozója, szívesen megvenném tőle.

Egy utolsó kérdésem még lenne. Van-e valami speciális technikája annak a két induktivitás csatlakozóra való forrasztásának, vagy eleve nem forrasztva van rá, hanem rá nyomva, és biztonság kedvéért még megfuttatták ónnal a gyárban? Azért kérdezem, mert az istennek sem tudtam leforrasztani a két induktivitást a csatlakozóról, hiába feszegettem, miközben folyt az ón, így fogtam, és levágtam róla, mondván, hogy kárt úgysem tudok tenni benne már, hiszen így ahogy van nem működik.

Egy nagyobb teljesítményű (pillanat) forrasztóval forraszd rá nyugodtan.
Csak ennek kell egy kis idő, mire ide ér.

Pedig azok össze vannak forrasztva...de keményforrasztással összeolvasztva.

Köszönöm srácok a segítséget! Mrgjavult a mikro a magnetron csatlakozó cserétől! ??

LG MH6535GIH inverteres mikró

Sziasztok!

Hozzám került egy LG MH6535GIH típusú inverteres mikró. Működik rendesen, kivéve annyi, hogy nem melegít. Az kiderült hogy a magnetron nem jó benne. Bele raktam egy jó magnetront, de akkor se melegített. Az inverter panel kap áramot úgyhogy valószínűleg az a hibás. Javított már valaki ilyen mikrót, hogy mi lehet a probléma? A nagyfesz diódákat kimértem, azok jók. Van benne 2db tranzisztor a nagyfesz részen, lehet azok a problémásak?

AEG MFC3026S-M világítás gond

Tisztelt Hozzáértő Kollégák ! A gondom az alábbi : van egy AEG MFC3026S-M remekül működik , de ellenben a világítás elpusztult. Szeretném kicserélni az izzót , de csak burkolat bontással férni hozzá. Ha normál E14 nem gond , de ha egyedi foglalatos , akkor jó lenne beszerzési forrás . Addig nem akarom szétszedni amíg nincs a kezemben a csereizzó.

Vagyis a kérdésem mi van benne , illetve hol kapni.

Köszönöm , ha elolvasod és válaszolsz.

Hali!

Itt válogathatsz. Innen rendeltem én is. 2 -3 nap itt van.

Van az a pénz...

Szia ! Köszi a tippet, jó kis oldal. Azért jó lenne tudni , hogy melyik való bele .

Szerintem meg vedd le a burkolatot, és egyből látni fogod.
Ugyanúgy vissza is tudod tenni, lehet használni tovább.
Vagy elsétálsz a Orcy-ba, és tipusnak megfelelően kezedbe nyomják.

Ha megkérdezed az AI-t, ezt dobja:
An AEG MFC3026S-M típusú mikrohullámú sütőbe gyárilag egy 230V-os, 20W-os, speciális hőálló mikrohullámú sütőizzó való, amely egybe van építve egy 90 fokos rögzítőkonzollal (talppal) és két csúszósarós (kábelsarus) csatlakozóval rendelkezik.A gyári alkatrész-azonosító kódok alapján az alábbi paraméterekre érdemes figyelni a vásárláskor:Fontosabb technikai adatok:Feszültség / Teljesítmény: 230V–240V / 20WKialakítás: "T170" vagy "Z187" típusú, talpas/konzolos mikrohullámú izzó, ahol a rögzítő fémlemez (konzol) 90 fokos szöget zár be az izzó testével, a saruk távolsága pedig általában 4,8 mm.Kompatibilis gyári cikkszámok: 4713-001524 (Samsung/universal) vagy 4055389045 (AEG gyári szám).(Mivel az AEG a nagyobb Electrolux-csoport tagja, és ezt a modellt részben más gyártók alkatrészeivel szerelték, a szaküzletekben a Samsung T170-es vagy az univerzális 90 fokos talpas mikróizzók is tökéletesen passzolni fognak hozzá.)

Figyelmeztet is!
"A mikróban található nagyfeszültségű kondenzátor a hálózatból való kihúzás után is napokig képes halálos áramütést okozni."

Köszönöm a válaszokat , megnézem a leírás alapján és megrendelem.

Ha leveszed a burkolatot, azonnal meglátod milyen kell bele. Pár db csavar.

Meg-meg áll néha

Egy tizenéves mikróm van, ami belülről, már erősen rozsdásodik, de egyébként prímán melegít, ezért nem találok okot a lecserélésre. De van egy zavaró momentum, amit ha lehetne orvosolni, azt szívesen megtenném. Ezen nincsenek tekerőgombok, egy üveglapszerűség van az elején, amin érintgetni kell a gombokat.
A hiba abban áll, hogy néha az időzítési idő előtt megáll. Ez nem a "vége-megállás", csak a pillanatnyi, olyan mintha kinyitnám az ajtót. Ebből az állapotból a "tovább" gombbal szépen végig megy, vagy akár törölhetem is a beállítást. Ebben az a zavaró, ha mondjuk egy 4 perces levesmelegítés közben nem állok mellette, hanem elmegyek a konyhából, akkor előfordul, hogy amikor visszajövök nem a meleg leves vár, hanem látom a kijelzőn, hogy még 2,5 perc hátra van (ekkor jön a tovább gomb).
Szétszedtem a paciens, mert a kora miatt arra számítottam lesz benne valami lerakódás, pókháló, egérhulla, vagy egyéb nem odavaló akármi, de meglepően patika tiszta volt a belseje, szinte újszerű látványt nyújt (pedig elég sokat használom, kis túlzással csak ezzel melegítek).
Mivel az ajtónyitáshoz hasonló a leállás, ezért annak mikrokapcsolóit ellenőriztem (2-is van), látszólag és mérve is stabilan kapcsolnak (legalábbis a néhány tesztelő nyitás-csukás közben).
Valakinek van tippje, tanácsa mit érdemes piszkálni? Érdemes egyáltalán vacakolni egy öreg rozsdás mikróval?

Az a dzsuvás ajtónyitó gombot mindenképpen megtisztítnám (az oldalánál a rést).
Többször volt már, hogy a ragacs, meg a süroló/tisztítószer (mechanikusan is) megviccelt...

Gondoltam erre. A gomb könnyedén mozog, és stabilan mozgatja a mögötte lévő "himba-mechanizmust". Ha teljesen be lenne ragadva, akkor nem nyitná ki az ajtót, viszont ha az nyitva van, és ekkor ragadna be a gomb, akkor az nem akadályozná a becsukást.
Ha az ajtó nincs precízen a helyén (ezt figyeli 2 mikrokapcsoló), akkor el sem lehet indítani a mikrót.

Hasonlón átestem. Nálam az idő gyorsult föl. Esetlegesen pillanatok alatt lepörgött az időzítés és várt a hideg leves. Csak azért, mert meg akartam menteni és nem kidobni, hát nekiestem. Sok munka, átforrasztás, izopropil alkoholos lemosás, kontakt hiba keresés után föladtam, mert mindig ugyanúgy előjött a hiba. Ha a hibakeresés helyett napszámba kukoricát egyeltem volna, megkerestem volna egy új gép árát.

Esetleg meg lehet próbálni a keypad fóliavezetékét néhányszor ki-be húzni, kontakthiba csökkentése érdekében.

A tippem, hogy a régi kb filléres mikrokapcsolót kicserélném, csak a logikám miatt. Ha menet közben azt érzékeli, hogy esetleg megnyitod az ajtót, akkor megáll, ahogy írtad a számláló marad visszaszámoló állapotban, nem áll vissza alap állapotába, így azt gondolom, hogy a gép meg azt gondolja, hogy valami miatt meg kellett állnia.
Biztos van a fiókodban valami hasonló, lehet, hogy egy próbát megérne.
Pont azt a kettőt ami az ajtó nyitást nézi.
Vagy ha esetleg lehet állítani rajtuk (bár szerintem nem) akkor azt is megnézném.

A nyitásérzékelők tudtommal megkerülik az elektronikus vezérlést biztonsági okokból, hogy vezérlő hiba esetén se maradhasson aktív a magnetron. Ha ez lenne a hiba, az durvábban jelentkezne szerintem. A kezelőgombok és azok csatlakozásai lehetnek kontaktosak, (pl. van pause gomb, ami ezt a hatást okozhatja?) de persze lehet a benne levő olcsó MCU programja is sérült, vagy éppen a kisfeszültségű belső táp hibája.

Néhány éve, az itthoni 20 vagy inkább talán 30+ éves mikró mechanikus kapcsolóórája döglött be. Akkor olyan csakazértis megmentem alapon, kidobtam a rossz kapcsolóórát, de másikat venni összemérhető lett volna egy új mikró árával, így készítettem egy kicsi arduino-s időzítőt hozzá...
Bővebben: Link
Bővebben: Video