A gépen belül kell lennie töltő elektronikának, ezért külső töltő elektronika nem kell neki. Egyenfeszültség adjál rá és jó polaritással. Váltakozó feszültséget ne köss rá! 10V-os legyen és legalább 510mA leadására legyen képes. Ha több áramot tud leadni nem baj, a gép fogja meghatározni, hogy mennyire van szüksége.

A 3.6V névleges feszültségű akkucella teljesen feltöltve 4.1V Kettő az már 8.2V és az elektronikának kell valamennyi többlet, hogy ezt a feszültséget is stabilizálva tudja szolgáltatni.

szóval semmiféleképpen nem tudom feltölteni a meglévő hobbykinges rc akku töltőmmel?
egyenfeszültségű adapterem
csak fix 9v 400mAh ill.
egy stabilizált változtatható egyenfeszültségű adapterem (1.5-3-4.5-6-7.5-9-12v) 9v on 1A el töltsem akkor?
sajnos 9v után már csak 12v osak vannak nekem.
Esetleg ki lehetne iktatni a töltő elektronikájat és közvetlenül a kimenetre forrasztani az akkuját hogy a töltömmel tölthessem?

Attól függ milyen volt az eredeti adapter. Ha az nem volt stabilizált, akkor üresjáratban magasabb feszültséget is leadhatott, és csak a teljes terhelésen állt be 10V-ra. Nekem van olyan 12V-os adapterem ami üresjáratban 16V. Lehet, hogy 12V-ost kibírná a gép, de ha van otthon pár diódád pl 1N4001 - 1N4007, akkor azokat sorba kötve darabonként kb 0.7-0.8V-al csökkenthető a feszültség. A lényeg, hogy a fél ampert kényelmesen bírják. A fenti típusok 1A-t kibírnak. Fűteni fog, de ne zavarjon. Ha schottky diódáid vannak, akkor 0.4-0.6V esésre számíthatsz darabonként. Ne a gépre kötve, hanem valami műterhelésre kötve kísérletezd ki. Pár tized Volt eltérés nem számít. Műterhelésnek teljesítmény ellenállások, autó, elemlámpa, vagy karácsonyfa izzók jöhetnek szóba, nézz körül mid van. 10V/0.51A=19.6 Ohm. Ezt az értéket kellene kb belőnöd, hogy utánozd a töltés maximális fogyasztását. Kisebb érték nagyobb terhelésnek felel meg, nagyobb ellenállás érték kisebbnek. A diódákon eső feszültség a rajtuk átfolyó áram függvénye. Pl. éppen csak folyik rajta áram, akkor 0.6V, ha már nagyon hajtod, akkor 1V. Schottkynál kb 0.4 - 0.8 között mozog. Ha a 12V stabil, akkor (12V-10V)/0.51A= 3.9 Ohm (vagy picit nagyobb) ellenállás sorba kötése is pont 10V-ra ejti le a feszültséget max terhelésnél. Ekkor 1W teljesítményt fűt el az ellenállás, ezért legalább 2W-os teljesítményűt kellene oda berakni. Több kisebb teljesítményű ellenállásból is összerakhatod, csak figyelj arra, hogy egyenletesen oszoljon meg rajtuk a terhelés.

Ha szétszeded, akkor töltheted a külső elektronikával, de akkor lehet, hogy az akkut addig le kell kötni a belső áramkörről, nehogy egymást zavarják valahogy.

Ha mégis szétszeded, akkor legalább kiderül, hogy mennyire vették komolyan a töltőelektronikát.

Hűűű, tényleg... bocs ! Meg már priviben is beszéltünk róla. Már túl későn volt az este amikor írtam...Még nem volt alkalmam elolvasni a cikket, de hamarosan nekikezdek. Engem elsősorban a kisütésvédelem része érdekel, mert a töltés az balanceres töltővel megoldott.

értem, az 1db 2w 3,9ohm soros ellenállás hangzik a legegyszerűbbnek 12v os stab. adapternél. az a jó hogy igy nem kellene szétszednem a csavarbehajtót az átalakításhoz.
De ennek hílyán ha megoldható lenne a csavarbajtó elektronikáják kiforrasztása és egyszerűen a csatira forrasztása lenne e legjobb megoldás mivel van saját töltőm és kábelem amivel működne a dolog

melyiket vegyem meg a kettő közül?

1. Töltő 10v, 1500mA, 220V
http://www.jofogas.hu/budapest/Tolto_10v__1500mA_56816985.htm?first=1
2. 10V 500MA ADAPTER PHILIPS
http://www.jofogas.hu/budapest/10V_500mA_adapter_Philips_elado__cse...irst=1

Az 1500-ast.

Sziasztok!

Nemrég említettem, hogy ha komolyabban akarok foglalkozni afúrómmal, megcsináltatom az aksit rendesen, mert fő a biztonság.

A gépem valószínűleg panasonic ei9231 típusú , de nem tudom leolvasni, mert lekopott már róla szinte minden felirat.

egy hozzáértő ismerősömet megkérdeztem, és azt mondta, hogy csak olyan kötés jöhet szóba az akkuk között, ami iszonyatosan stabil, így ő mindenképp afelé terel, hogy NiMh cellákból építtessem újra az akkupakkot, mert így a gyári töltőjét használhatom a gépnek. Csakhát úgy tudom, hogy mivel 13 cellás aksiról van szó, ennek az ára elég zsebbenyúlós, még akkor is, ha azt számolom, hogy minden cella 1000 Ft.
A Li-iont azért sem merem, mert nem tudom, hogyha ponthegesztéssel megcsináltatom a sorbakötését az 5 cellának, akkor hogy fogok a gép és a cellák között olyan stabil kötést biztosítani, hogy ne disszipálódjon el a kötésnél hő.



A kérdéseim a következők:
A kettő közül melyiket javasoljátok? Ár-érték arányban melyik volna a jobb választás?
Lehet olyanszalagot hegeszttetni a li-ion cellákra, amire stabilan lehet forrasztani? Mert akkor a probléma 3/4 része meg van oldva.
Akkufelújítók tudnak olyat csinálni, hogy üres akkuházba érintkezőkkel együtt tesznek NiMh cellákat? Mert van egy üres házam, viszont érintkezők nélkül.

Válaszotokat előre is köszönöm.

Hiába állítják az ellenkezőjét, a ponthegesztést én nem tartom jó ötletnek, lesz két apró kis érintkezési pontod. Nálam az összes felújított/átalakított lion cella forrasztva van, üzem szerűen 15-20A folyik, és remekül működnek évek óta. Ezt a "sérül a cella a forrasztástól" dolgot meg azok hangoztathatják akik nem tudnak forrasztani. Nálam még egy sem sérült, pedig jópár cellát forrasztottam az elmúlt néhány évben.
A forrasztásról mint kötési módról meg annyit (mert sokan azt is degradálják), hogy a hegesztőm munkakábele (illetve a komplett szekunder oldal is, fojtóstól diódástól) is forrasztva van, és ott 120A is folyik, és az is megy évek óta.

Most éppen te degradálod azokat, akik valamiért nem a forrasztást választják.

Nikkelre is és lítiumra is tudnak jól forrasztható forr fület rakni, és annál fogva stabilan lehet rögzíteni őket. Olvass utána, és hasonlítsd össze, hogy a nikkel és lítium akkuk hosszú élettartamához milyen kezelés kell, és attól függően, hogy neked ez mennyire fontos, mennyit akarsz barkácsolni, válassz megoldást.
Pár kép a sajátomról, szerintem elég beszédes:
Régi nikkel akkuk és kötésük
Ponthegesztés Több mint két pötty és ez csak az egyik oldal.
Akkuk a nyákon
Még üres nyák
Összeszerelve

Nem, csak nem szeretem ha olyat próbálnak nekem megmagyarázni ami nem igaz.

Aki tudja hogyan kell forrasztani az nyugodtan forraszthatja.
Nálam már jártak olyan cellák, amiket az előző tulajuk forrasztotta. Volt is benne egy szakadás emiatt.
Egy olyan embernek akinek nincs hozzá megfelelő pákája meg tudása az ne forrasszon már ilyeneket.

Értem, köszönöm. Szerintem li-ion lesz belőle, mert azt mondták, hogy az eredeti akkuk letört érintkezői helyett nem tudnak másikat rakni, főleg úgy, hogy az érintkezők között lévő műanyag hiányzik.

A kérdésem már csak az, hogy az akkus fúró kivezetéseit lehet forrasztani, vagy inkább csavaros szorítókötés kellene? Azt mondta az a villamosmérnök ismerősöm, hogy jó volna az első forrpontig elmenni a bekötéssel, de akkor meg szét kéne dönteni a kapcsolót, amit nem biztos, hogy vállalnék.

Apró gondom a géppel, hogy nem fékezi be a motort a gomb elengedésekor. Hol érdemes keresni a hibát? Lehet olyan megoldást alkalmazni, hogy ha elengedem a ravaszt, akkoraz hozzáér egy gombhoz, ami meg abban a pillanatban zárja a motor két kivezetését? Mert gondolom az eredeti verzióban is ez történt, csak ott a kapcsoló csinálta ugyanezt valami ellenállástk özbeiktatva.
Érdemes ezért esetleg megbontani a kapcsolót, vagy inkább ne tegyem? Mert elvileg ez nem az a szegecselt vacak, hanem szétcsavarozható, mivel egy ipari gépről van szó.

Az én fúrómba volt olyan fémlemez, az akku pakk érintkezője, ami nem hagyta magát forrasztani, és kénytelen voltam átfúrni és saruval hozzácsavarozni a vezetéket. Csak úgy derül ki nálad, ha szétszeded annyira, hogy lássad hogyan vezették tovább az áramot a kapcsolóba. Ha forrasztva van, akkor te is tudod forrasztani. Én ezt a csatlakozópárost is használtam a pakkon belül így nekem most két csatlakozón és a fúró kapcsolóján keresztül jut el a nagy áram a motorig. XT-60 csatlakozó Esetleg megteheted azt, hogy a pakkból és/vagy a fúróból a vezetéken annyira kilógatod a csatlakozókat, hogy az akkupakk helyére illesztése előtt még össze tudd nyomni őket, és a vezeték meg majd valahogy behajtogatja magát, amikor összerakod.

Jól gondolod, a fúró kapcsolójában is pont ez történik, mert több áramkörös kapcsoló van benne és az egyiknek az a dolga, hogy rövidre zárja a motort kikapcsolt állapotban. Lehet, hogy csak meg kellene pucolni, vagy igazítani ezt az érintkezőt. Egy schottky dióda is van benne, amit én láttam az úgy nézett mint egy kis gombelem, ami záróirányban van bekötve, ami a motor által indukált áramot zárja rövidre. Ezt is leellenőrizheted.

Értem. Majd kiderül, mi van. Mindenesetre vettem szigetelt szemessarukat, megfelelő krimpelőfogóval együtt, illetve metrikus csavarokat. szerintem kifúrom dremellel a fúró érintkezőit, és oda rögzítem a sarut, amennyiben nem lehet forrasztani.
Kicsit izgalmas lesz az akkukat beletenni a régi dobozába, mert itt csak egymáson fér el az 5 db. Mivel érdemes esetleg szigetelni őket? Másik gép akku műanyagából kivágott darabbal? Mert gondolom kartont azért nem kéne használni, mivel papír és nem tűzálló.

Sima folyékony ragasztóval bőven elég őket összeragasztani, hogy ne essenek szét.
De ezt csak akkor ha IMR akksikat (pl LG HE4) használsz. Ezek nem gyulladnak ki, max felpúposodnak és utána kijön belőlük egy kis füst. INR-nél meg mindegy, ha rövidre zárod, nemsokkal utána már jön is a füst, majd végül leég az egész akkumulátorpack meg amibe be volt építve.
Ha a gyári szigetelésnek nincs semmi baja, nem érdemes foglalkozni vele még pluszba.

Értem. Hát mivel nincs baj a gyári szigeteléssel, egyelőre nem tettem semmit közéjük. Sokkal inkább az a gondom, hogy mit tegyek a fúró érintkezőire, ami stabil kötés lesz. Ha forrasztható lapos szemessarut teszek, az jó lesz, vagy a felülete ezeknek nem elég ekkora áramhoz?
Arra is gondoltam még, hogy rézcsődarabból kivágok egy lapos idomot, és azt teszem oda, csavarral, aztán a rézdarabra meg már lehet forrasztani.
Mit gondoltok ezekről?

Szerintem a lemezsaru elég lesz.
Nekem az érintkezőkre egy nickel szalag van ponthegesztve, arra van forrasztva egy 2.5mm2-es kábel, ami megy az akkukra.

Értem.
Nekem is ugyanígy van, a sarut kivéve. Átmenetileg próbálkoztam csúszósaruval, de akkor terheletlenül max fordulaton is melegedtek az akkuk, gondolom azért, mert némi hő fejlődött a laza kötéseknél.

Én az akkukra zsugorcsövet raktam, ezt láthatod a korábban belinkelt képeken is. Elsősorban az a dolga, hogy a pozitív pólusra rakott forrfület tartsa távol az akku házától. Szerelés közben tudnak igazán vicces dolgok történni, azok ellen is véd. A hőmérséklet érzékelőket is zsugorcső szorítja az akkuhoz, így már két egymásnak támaszkodó akku biztos nem tud zárlatba kerülni.

Értem. ÉN majd akkor zsugorozom be, ha kész minden.

Voiszont van egy másikgondom. Lehet, hogy kárt tettem a fetben egy fordított polaritású bekötéssel. Ugye ez cserélhető forrasztással? Mert ha igen, akkor megnézem, milyen van benne, ha nem, akkor megy a gép a levesbe.

Nem biztos, hogy tönkrement a fet benne. De ha igen jó lesz bele pl egy IRF1324-es mosfet, ha max 18V-os az akkumulátor.

A feteket egy külön hűtőbordára szokták tenni ezekben a fúrókban, könnyen hozzáférhetőek. Én a vezérlő elektronika miatt izgulnék. A fetet a tokjába épített diódával védik a fordított polaritású áramoktól, a vezérlő áramkörnél nem biztos, hogy gondoltak erre.

Üdv minden fórumozónak!
Végigolvastam a topicot, olvasgattam neten is, most szeretném kikérni a véleményeteket.
Adott egy 2006os Bosch csavarozó(barkács 12V 1,5Ah-s NiCd akksival), aminek megegyezik az akksika az új gépemével. Namost az akksi halott, de az új akksival működik, szeretném az akksit felújítani, ha a tudásom elég hozzá!
Olvastam olyat is hogy az összes cellát cserélni kell, olyat is hogy csak a rosszakat.
Lítiumos irányba nem indulok ugyanis az új gépemhez (kék Bosch) gyorstöltő van, ami le is állítja a töltést.
Ki hol vette veszi a cellákat, melyiket ajánljátok (gyártóra gondolok)?
Találtam több webáruházat is: Bővebben: Link valamint az itt is említett li-ion Kft honlapját.

Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv

Tibor

A NiCd cellákba nem érdemes egy fillért sem temetni. Amit kapsz azok már fél holtak uj korukban és jobbat már nem igen tudsz szerezni, mert a nevesebb gyártok már mind leálltak igy csak a olcsobbak , rosszabb gyártok maradtak meg, akiknek nem futotta eddig az átállásra.
Esetleg még probálkozhatsz MH akkukkal, de azok sem lesznek tul strapabirok ( ha egyáltalán kapsz megfelelöt).
Ráadásul sok helyen (Lidl, barkácsboltok stb) gyakran kapsz olcsobbért egy egész gépet tokkal vinoval, mint amennyibe az uj NiCd akkuk kerülnének a munkáról nem is beszélve.

Ez igaz.
Jobban megéri eladni a jelenlegit így, és venni egy új Lihiumosat. Azokból is a Parkside (Lidl) és Workzone (Aldi) elég jók.
Olcsóbb zöld BOSCH-októl biztos jobbak, amik 2-szer ennyibe is kerülnek ráadásul.

Értem, valami hasonlóra számítottam. Csak azért lenne jó mert a másik bosch kék, annak pont ilyen akksija van gyorstöltővel. Ha megcsinálnám akkor lenne két gép 3 akksival gyorstöltővel. 2012 gyártásúak az akksik, jelentős teljesítményvesztést nem észleltem. Másik gépet nem akarok venni, annyira igazából nem is fontos csak sok esetben könnyebb lenne a meló, nem kellene cserélgetnem a gépben a fúrót meg a bittartót.
Esetleg ha a 230asítani lehetne azt is elfogadnám. Ez lehetséges? Itt a fórumon mintha olvastam is volna.
Köszi a válaszokat!
Üdv

Tibor