Üdv

Valószinű keretfütésen engedi a gázt.

Sajnos erre gondoltam én is. Szerinted egy 20-asból meg lehet úszni a javítást?

Öszintén fogalmam sincs milyen árban dolgoznak mostanában ilyen szervizek.
Attól is függ vidék vagy Pest.
De mind ettől eltekintve szerintem ki kéne, hogy jöjön.

Üdv Köszi a válaszokat!
A ventilátor sajnos nem megy!
Szerelőt hívtam, de az csak annyit mondott, hogy engedjük le. (megtörtént, de semmi változás.)

Nos akkor ne is várd, hogy hūtsön.
Ventit be kéne valahogy indítani.
Elôször is meg kéne nézni jo e egyáltalãn ill kap e feszültséget.

Sziasztok!
Hasonló problémával küzdöttem, mint Cerka72, állt a fagyasztó alján és csöpögött ki a víz (Samsung RL 33 EBMS, kb. 12 éves).
raptor leírása alapján szétszedtem, kiszedtem a jeget, kiolvasztottam, stb., minden jó, de időnként még mindig megjelenik a kijelzőn egy "rd" hiba és sípol. Áramtalanítom, rövid idő múlva visszadugom és megy tovább valameddig.
Van valami ötletetek, mi okozhatja a jelenséget és mit lehet vele kezdeni?
Köszönöm!

Megnézem, Köszi a válaszokat!

Meghalt a céges abszorpciós hűtő (Electrolux A552E), kimértem és a fűtőszál szakadt. 16 ezer lenne a pótlása, amit a főnök nem szeretne kifizetni, nem tudja valaki, milyen paraméterű ellenálláshuzal lehet benne? Arra gondoltam, hogy megpróbálom helyettesíteni, ha lehet valamilyennel.

Sok éve amikor még volt egy Lehel adszorpciós hűtőnk és ilyen gondja volt, a nem kapható betét helyett egy 230V-os páka betétet tettem. Talán 60-70W-osat. Még jó néhány évig ment és úgy is ajándékoztuk el, hogy akkor még működött.

http://data.e-manual.eu/hu/elonezet-hasznalati-utmutato-ingyenes-86...0.html
Üdv:

Igen, de a panelről nincs kapcsolási rajz. Ezt már írtam, hogy a panelt csak egy téglalap jelöli, a csatlakozók számozásával, funkciójával, de a konkrét panel kapcsolási rajz nincs meg.

Miféle leolvasztó órát? Ne haragudj, de nem értem...
Automatikusan indulna, ha indulna. Már kínomban csináltam egy relés-3 állású kapcsolós dobozkát, hogy kézi kapcsolással tudjam leolvasztani, de nem valami kényelmes és megbízható üzemmód. Naponta 1x csinálom a procedúrát:
1, Kapcsoló közép állás 10 percig minden áll, leválasztva a hálózatról
2, Kapcsoló egyik szélső állás (6-7 perc), relé leválasztja a fűtőkört a hűtő elektronikájáról és direktben kapcsol neki hálózatot
3, Kapcsoló ismét középállás kb. 3 perec
4, kapcsoló ismét a fűtést kapcsolja cca. 5 perc
5, Kapcsoló középállásba 5 percre majd
6, Kapcsoló ismét másik végállásban és a hűtő elindul

Közben hallgatózom, hallok-e még csurgást...
Ha nagyon el lenne jegesedve akkor addig ismételem a fűtőszál kapcsolgatását, amíg már abbahagyja a csurgást. (Vagy a bimetál le nem kapcsol , hogy túl meleg a hőcserélő)

Azt hiszem érthető, hogy miért szeretném a panelt javítani. Csak ugye nincs rajzom róla és a fűtőszál vezérlés idődiagramját sem ismerem.

Üdv!
Elkokat ESR-re kapacitásra nézted a vezérlő panelon?

A panelről kapcsolási rajzot , a vezérlőhöz programot ne is keress , nem fogsz találni .
A gyárnak nem érdeke hogy te megtudd javítani.

Szia!
Én is ugyanezzel a problémával vergődök egy hasonló hűtővel. Itt a fórumban 2016.06.06-án írtam erről, de sajnos a segítségek ellenére a probléma nem oldódott meg. Most még egyszer kicserélem a "thermofuse"-t, mert a mérés szerint az a rossz.
Sajnos én sem értek a hűtőkhöz, de ha elolvasod korábbi írásom, találsz benne egy e-bay weboldalt, ahol ezekhez a hűtőkhöz kínálnak javító kittet. Az tulajdonképp egy kondenzátor csomag az alaplaphoz. Persze nem kell azt megrendelni, én egy "szakihoz" elvittem az alaplapot, és egy fél délelőtt alatt kicserélte az összes kondit 5000-ért. Nem egy nagy pénz, nekem nem is segített, de hátha nálad itt van a bibi - talán mégsem véletlen kínálják javító kittként...
Ha sikerül megjavítanod a hűtődet, kérlek dobj egy e-mailt privátba - köszönöm!

Üdv!

Ha valami be kondi van még nem biztos, hogy az a hibás.
Ebben az esetben nem kondi hiba van legalább is szerintem. Kondi hibára kb 1% esélyt adnák.
Ez szerencsére nem így van, hogy puff fogom a kondit kicserélem és működik.

Nem tudom érdemes-e megbuherálnom ennyire, mert céges hűtő, egy irodába menne éjjel nappal. De valamilyen máshoz való gyárilag tokozott fűtőbetét nem rossz ötlet. A pákahegy szerintem túl koncentrált lenne, hiszen a hőkapcsoló csak akkor kapcsolná le, amikor már tényleg hideg van a hűtőben, addig pedig nagyon fel tudna melegedni. Hasonlóan nagy térfogatú betétet kellene találnom.

Nem páka hegy,hanem csak a kerámiabetét a fűtőszállal! Nem is egyet javítottam ezzel a megoldással,70-140 W kell bele. Kiveszed,és rá van írva a wattszám,elmész vele egy vill. boltba és hasonlót kérsz. Pár tíz wattal több v. kevesebb nem számít,a hőkapcsoló vezérli a hűtőkörön keresztül.

Dehát az egész internet ezt írja

Ahogy yulo5310 kolléga írja, csak a betét kell. Méret és teljesítmény alapján keress.

Ez így igaz. Ezért kérdeztem így. Kiveszem, megmérem, jobbat rakok bele. (ha van). Egyébként általában, hűtőnél sanszos, mivel többnyire olyan helyre rakják ahol a szoba hőmérsékleténél melegebb van, ezért előbb szárad ki. Gyártói honlapon is hőmérséklet függő a kapacitás időbeni tartása. Nagy cégeknél a kapcsolóteret klimatizálják a szünetmentes élettartama miatt (kondi, akksi, stb) Ja azért ez a tanács mert a többség nem tud ESRt mérni, és relatíve olcsóbbak a kisebb darabok, de olyan ez mint a fénycső, üzemóra x %-a után a tecsó is az összeset cseréli mert egy kettesével nem éri meg és úgyis rövid időn belü lehet visszajönni a másikért.

Kedves Electrofan!

Ha visszaolvastad volna az előzményeket, láthattad volna, hogy nem "puff", kicseréltem a kondit és vártam, a csodát! Ez már a különböző, drága javítások és tanácsok után történt, saját szakállamra, és csak egy esetleges lehetőségként jött szóba, a "hátha" szinten.

Viszont ha már kritizálsz, tegyem én is azt: az általad javasolt probléma megoldással nem tudtam mit kezdeni: sem a leolvasztó órával (mint ahogy nemcsak én, Blende sem értette, miről van szó), mert ilyen nincs (legfeljebb az alaplaba integrálva). Azzal a javaslatoddal sem mentem sokra, hogy a hűtő hátoldalán a kapcsolási rajz alapján nézzem át az áramköröket, mert ilyen kapcsolási rajz sincs sehol - mit írtam. A javaslataidból az tűnt ki, hogy egyáltalán nem is ismered ezt a tipusú Whirlpool hűtőt. Mivel se óra, s kapcsolási rajz, további segítséget nem is adtál, megállt a tudományod! Ellenben ironizálva kritizálni egy bár csekély, de mégis elképzelhető hiba lehetőséget, nos arra képes voltál!!!

Az ilyen szakemberek miatt fizettem már ki egy halom pénzt, de a hűtőm továbbra sem olvaszt le.
Kedves Electrofan! Más okoskodni, és más okosnak lenni!

Szia!
Nem néztem a kondikat, mert még a kapcsrajz-ban reménykedem(tem...)
Hát tudod elgondolkodtam, hogy még mire tudnék használni egy, ha jól emlékszem 21.000.- Ft-os ESR mérőt... Van még egy hibás1200W-os szünetmentesem, klf kis telj. rossz kapcsolóüzemű tápos cuccok. Azért alszom rá egyet.
Egyébként köszi a hozzászólást! Bogár a fülbe.

Szia sorstárs!

Ha megtalálom az igazságot persze, hogy megosztom!
Ha viszont te jönnél rá előbb, kérlek tegyél szintén így!
Üdv, sok sikert!

Üdv! Egy Electrolux kombinált hűtővel vannak gondjaim. Egy hete észrevettem, hogy kb 15°C van a hűtőtérben és nem kapcsol be. Termosztát hibára gyanakodtam, ezért kiszereltem és rövidre zártam a fekete és barna vezetéket, hogy elinduljon. El is indult, na mondom, meg van a baj. Pár napig időzítő óráról használtam, 8°C körül tartottam a hőfokot. Rendeltem új hőfokszabályzót, amit tegnap szereltem be. El is indult szépen a hűtő, aztán 1 óra múlva kikapcsolt (3-as álláson volt) 12°C volt a hűtőtérben. Feltekertem hatosra, semmi sem történt, 1 órát vártam, nem kapcsolt be. Azóta időzítő óráról használom. A hűtő kb. 6 éves lehet. A fagyasztótér felől működés közben erős párolgó hangot hallok, mintha vizet forralnék. Nem emlékszek, hogy ez régebben is volt-e. A kompresszor nagyon felmelegszik, nem tudom, hogy mennyi a normális hőmérséklete, de megsüti a kezemet, ha hozzáérek (próbáltam... ) És nagyon sokallom a lehűtés idejét, 25°C-ról 8°C-ra kb. 8 óra alatt hűlt le, 5 fokot még nem ért el. Ezek a gázhiány tünetei lehetnek?

Néha el szoktam gondolkozni azon, hogy miért nem hívnak az emberek "szerelőt".
Tipikusan három alap felállás szokott lenni:
- Drága, sajnálom rá pénzt.
- Úgyis átver/lehúz.
- Én úgyis jobban tudom.
Jelenlévők természetesen kivételek, esetedben mi a "negyedik motiváció"?

Már 3 szerelő volt nála és még mindig nem jó? Ez jó lehet negyediknek ?

Még egy gondolat, bár írtam a múltkor:

Fűtőszálat direktbe kötve, fűt. Egyébként ez egy cca. 550 W-os "cekász"
A bimetálos kockát én is kicseréltem, ráadásul ugyan olyan tipusúra,de ugyan az a helyzet.
Nem hiszek az ekkora véletlenekben, hogy két alkatrész, az új és a régi is ugyan olyan sz@r. Illetve, a csere után egy párszor "rajtakaptam, hogy olvaszt. Egy hónapja viszont már megint nem és azóta sem. (December óta egy fogyasztásmérővel van sorba kötve a hűtőm).
Sőt ideiglenesen beszereztem egy másik fogyasztásmérőt is, ami a leírás szerint 90 napig naplóz percenkénti fogyasztást-ami a valóságban csak 4 óra- és naponta többször visszanézve a diagramot sem láttam nyomát az olvasztási fázisnak.

Gyakorlatilag a kockában két bimetál van és mind a kettővel sorba van kapcsolva a fűtőszál.
Az egyik csak akkor vezet, ha a hőmérséklete hidegebb, mint -12C-fok, a másik meg alapból vezet, mindaddig amíg a kocka (avagy a hőcserélő) hőmérséklete nem emelkedik +70 fok fölé. Ezeket az értékeket az alkatrész forgalmazója írta az adatlapon.
A - 12 fokos bimetál állapotáról (mármint, hogy épen ki vagy bekapcsolt állapotban van-e)megy egy szálon a jelentés a panelra.
A régi kockát betettem egy másik mélyhűtőbe és amikor lehűlt kapcsolt a -mínuszos bimetál, kiszedtem és ahogy melegedett kapcsolt ismét és átment szakadásba, úgy ahogy kell, de addigra már megvettem az újat.

Logikailag csak azért nem értem az egészet, mert ugye a két lényegesen nagy hőfok különbségre "beállított" bimetálnak, tekintettel arra, hogy egy testben vannak, mindig megegyezik a hőfoka.
A fűtőszál csak akkor tud működni, ha alacsonyabb a hőfok mint -12 fok. Akkor tehát az én logikámmal a +72 fokos bimetál soha nem fog kikapcsolni, mert a másik ugye már -12 fokon megteszi. Ezér csak arra tudok gondolni, hogy a magas hőfokú csak egy plusz védelem.
Már azt is csináltam, hogy a -12 fokossal párhuzamosan kötöttem egy kapcsolót, így ettől fixen kaphatna áramot a fűtőszál, de ettől sem változot semmi.

Most úgy gondolom, hogy vagy a fűtőszálvezérlés panelen lévő kockareléje fingott ki, vagy a FET-je, vagy esetleg a táp hibás és nagyon rövid időre nem kap a kontroller tápfeszt és ha úgy működik a dolog, hogy a bekapcsolástól számolja az időt, de ugye az újraindulások miatt sosem jut el a számolásban odáig, hogy leteljen az idő és olvasszon, ezért nincs eredmény. Persze ez utóbbi csak okoskodás tekintettel arra, hogy még mindíg nem tudom, hogy ténylegesen mi alapján vezérel az elektronika.

Még egy:
Amikor fűtött, két egymást követő nap is csinálta. Ha egy hetet vársz a kiolvasztással, akkorra már valószínű, hogy szinte az egész eldugult a jégtől.
Valahol azt olvastam, hogy 10-12 óránként kapcsol be a fűtés 8-10 percre, de sajna ezt máshonnan még nem erősítették meg. Viszont a tapasztalatok alapján nincs túl távol a valóságtól...

Ez ugyanolyan "tervezett hiba" mint a sörösdoboz nyitófüle ....
Egy meghatározott idő után elkezd "hülyeségeket "csinálni a gép -ilyenkor nyugaton kidobják és újat vesznek , nálunk a komplett elektronika csere a járható út . Lehet hogy érdemes lenne egy univerzális processzoros elektronikát kidolgozni ezekhez a hűtőkhöz ...

Én megoldanám,egy kapcsoló óra direktbe a fűtőszálra,és 12 óránként bekapcsolna 15 percre!