Ne haragudj, de ez így szörnyű...
Na jó, működhet, de így nyákot nem tervezünk, a 45fok belefér, nagyon indokolt esetben...
Ha lenne lelki erőm, akkor terveznék neked egyet. Szóval pár dolog, a nagyfesz tápot nagyjából kivesézték. Jó lesz, de én még mindig a zenerek híve vagyok... de ha nincs, mindegy.
Fűtés: szóval két választásod van alapvetően:
1, AC fűtés
2, DC fűtés


1/a
A váltó feszültséget kiközepeled a föld felé, erre szolgál a 2*100ohm. Ez nem praktikus, mert a brumm minimum nem középen szokott lenni. Ezt úgy oldották meg régi erősítőkben, hogy egy 100ohm/2W-os trimmer két szélét rakták a fűtőszál két végére és a közepét a gnd-re. ekkor úgy tekergeted, hogy minimális legyen a zaj, amit hallasz vagy mérsz.

1/b
A váltó fűtőfezsültséget egy ellenállás osztóval felemeled valamilyen pozitív potenciálra, célszerűen 80V köré. Ez szükséges is, ha olyan a kapcsolástechnika, hogy az egyik cső katódja 100V-nál jobban el van emelve a földtől (mert hogy a katód fűtőszál közötti megengedhető potenciálkülönbség általában 100V). Ekkor csak az egyik ágat kell a pozitív potenciálra kötni. Ha 300V-od van, akkor egy 100K-300K már jó lehet, ahol 100K van a föld felé és 300K az anódtáp felé.

2/a
6,3V váltód van és ezt egyenirányítod. Ekkor különösebben nincs tartalék stabilizálásra. Egyenirányítod a váltót, jól megpuffereled és egy soros ellenállással beállítod, hogy a csövek terhelt állapotban 6,3V feszültséget kapjanak (ez az ellenállás mindjárt a felfűtésnél kicsit korlátoz is, jó tesz).

2/b
Kicsit több feszültséget van, mint 6,3V (tipikusan 9-10V körül szokták megadni) és ezt egyenirányítás után zener+tranyó, LM317-el stb. stabilizálod, esetleg lágyindítod.

szerk.: mielőtt elfelejtem, a 2/a és 2/b kombinálható szükség esetén az 1/b-vel. És létezik az a megoldás is, amikor már a tekercseken közepelsz és 6,3V helyett 2*3,15V-ot tekersz fel, amjd a középleágazást földeled, mint az általad linkelt rajzon is van. Ez lényegében az 1/a egy változata.

Én kb. ezeket ismerem. Neked szerintem a 2/b kivételével mind jó lehet, de a legjobb eredményt az 2/a adhatja. RIAA korrektorban akkor szívsz a legkevesebbet, ha egyenárammal fűtöd a csöveket (tessék mindig fóliakondit is tenni).

Ilyenkor el kell emelni a földtől egy kissé. Nagy érzékenységű masinákon van ilyen jelzés. A nagy vevőérzékenységnek persze akkor van értelme, ha alacsony a zaj és az egyéb zavaró tényező. Pl.: instabilitás.

Sziasztok,

egy olyan problémával kapcsolatban kérnék segítő választ, hogy adott egy Vaillant vrt40 típusú szobatermosztát, amelynek 7-8-9 vezetékeit teljesen más sorrendben kötik be a kazán 7-8-9-es aljzatába, az okozhat-e olyan károsodást a termosztátban, amitől tönkre megy a relé, vagy bármilyen más elektronikai rész benne?

Sziasztok

Nem hiba, de hátha tudtok nekem segíteni egy kis infóval... Van egy Vaillant VUW 240-es kazánom, ami lángmodulációs, és egy 24V-os analóg termosztát (vrt 40) vezérli folyamatos működéssel a kazánt. A kazán 7 8 9 -es pontjaira van kötve a termosztát, ha jól mértem akkor a 8 - 9 között van +21V, tehát itt jöhet (??) be a termosztát müködéséhez a feszültség , és a 7-es porton pedig -2 - -20V közötti feszültség változik (A 9-es porthoz képest minusz a feszültség, feltételezem az a GND). Létezik, hogy míg kb +24V-ot ad ki a kazán a termosztátnak, addig az visszafele - 2 - -20V-os értékekkel dolgozik? Szeretnék egy saját termosztátot fejleszteni hozzá, de nem találok erről a 7 8 9 -es feszültségekről semmi infót a neten

Köszi

Kanyi

Sziasztok

Segítségeteket kérném. Van egy lángmodulációs Vaillant vuw 240 kazánom és egy legegyszerűbb vrt 40 -es termosztátom hozzá, ami elvileg 24V-os, és lángmodulációt is támogat. Szeretném ezt a termosztátot lecserélni egy okosabbra, amit saját magam programoznék, arduino-san. Jelenleg ott tartok, hogy az Arduinóra kötött DS18B20-as hőmérés tökéletesen megy, etherneten elérem, grafikont rajzolok a wifis routeremmel . Most jönne az a rész, hogy a kazánt kellene vezérelni, és nem a programozós oldallal vannak gondjaim...

Ha jól értem három módon tudom vezérelni a kazánt:

1: 220V-os relével, kapcsolgatom a kazán 3-4 es lábán a kontaktot, ekkor fűt vagy nem fűt. Ez a legegyszerűbb, ezt minden további nélkül el tudom készíteni (ha tényleg csak ennyi, hogy egy mezei relével / kapcsolóval ki-be kapcsolgatom a kontaktot a két port között.
2: 24V-on "digitálisan"
3: 24V-on "analogon"

Itt jönnek a kérdések

Kiméregettem a termosztát 7 8 9 lábain a feszültséget... és nem értem

Ha kétpontos a szabályozás, akkor a feszültségek:
7 - 8 : -20.4V -> ha nem fűt
7 - 8 : - 1.7V -> ha fűt
8 - 9 között minden esetben +21.6 - + 22 V a feszültség.

Amennyiben folyamatos vezérlés van, akkor a 7 - 8 lábakon -20.4 és -1.8V között változik az érték kb lineárisan.

Namost. Lehet én mérem rosszul, de létezik, hogy míg a kazán +24 (vagy +22) Voltot küld a termosztátnak, a szabályzása -1.8 - -20.4V ig megy? Tehat hogy nem plusz 2-20V hanem minusz? Ez így életszerű? Esetleg akinek hasonló termosztátja van meg tudná mérni, hogy tényleg így van-e?

A másik, ha ezen túl vagyunk, hogy mivel Arduinóval szabályoznék, ezért ott kellene nekem egy külső kütyü, ami ha jól sejtem egy négy lábú állat: egy GND, egy +5V, amit az arudino ad, egy 0-5V -os szabályzó láb, amin én állítom a feszültséget, ennek megfelelően a kütyü kiad a kazán fele a negyedik lábon -1.8V - -20.4V-ig azt, ami arányosan tartozik a szabályzó feszültséghez... Ha jók az elképzeléseim, akkor egy ilyen szabályzó cuccra lenne szükségem leginkább (feltéve persze ha jók a méréseim). Foglalkoztok Ti itt ilyennel, össze tudna nekem valaki rakni egy ilyet? Vagy csak ha kapcsolási rajza van akkor összeforrasztom, nem gond Természetesen nem ingyen kérném.. az arduinós részt csinálnám, csak ez a kiegészítő kütyü a kérdés...

Elnézést, ha nem szakszerűen fogalmazok, sajnos gyerekkoromból kimaradt a knigh rideres futófény, és elektronikát nem nagyon tanultam, ellenben kb tudok programozni, meg érdekelne ez az egész kütyüzés Ellenben nem akarok 50-100e -ret kiadni olyan intelligens megoldásokért, amit saját pénzből max 15-ből megúszok, és még játszhatok is vele egy kicsit

Előre is köszönöm a segítségeteket!

Kanyi

Igen tudom hogy Lorenznél kezdődik meg végződik is egyszerre a téma de ha már félreteszek lóvét valami izgalmasabbat akarok majd.Most csak direkt egy nagy kísérletezős tesztnek szánnám a dolgot,venni valami kis c scope-ot és rányomni egy keretet.
A kérdés hogy:
-elektronikai limit van e ,tönkremegy e a nagy ellenállástól stb...nemértek hozzá
- Ha a földtől eltartom bejelzi e az aprót,elvileg nem
-Mélysége meglesz e,elvileg a fej méretétől függ

Ha nem jelzi az aprót és 1,5m-ren a sörösdoboz méretet igen akkor már megfelelne,
ha még valahogy a diszkriminátorát tekergetve valami szelektálásra is hajlandó vagy található rajta mutatós kijelző amit valahogy értelmezni tudok megszokás után hát az már csúcs volna

Készítettem egy táblázatot a teljesítményre. Elég meggyőzően el lehet mondani, hogy miért jó a leírt adat, de az nem jelenti azt, hogy garantáltan jó is. Én még a főleg német fórumokat is igyekeztem ebben a témában átnézni régebben, nem emlékszem konkrét teljesítmény adatra.
Ha én készítenék egyet: Egy kis átmérőjű, de magas rotorra törekednék. Kb. 2 méter átmérővel 4-5 méter magas rotorra gondolok, a földtől 2 méter magasan az aljával. Ezzel van elfogadható fordulat és teljesítmény sem túl pici. Ezt igen érdekesen is el lehet készíteni, de erről akkor, ha ilyet szeretnél összehozni.
A várható gyorsjárást már láttad, én meg mellékelem a teljesítmény kalkulációt.

Határértékek, szenzorok távolsága egymástól, szenzorok távolsága a földtől. Ezekkel mindel játszhatsz.

Igen! Jól mondod, írod!
Mindenfajta, általad javasolt átalakítást elvégeztem a tunerben….AFC nélkül is „napszámra” stabil a tuner. Semmiféle frekvencia változás, „elmászás” nincs.
Ami a gondom… És másoknak is,.. írod is,…. A hangoló feszültség stabilitási és előállítási problémái.
Amit eddig tapasztaltam…..
Az UT85 áramkörét, olyan mértékben stabillá tettem…Hogy, bekapcsoláskor azonnal beáll a stabil feszültség..És, nem változik semmit.
Ezt, BC639-es tranzisztor… 4,7 V + 5,1 V-os Zéner és egy 1N4148-as dióda a báziskörében, által értem el. Hosszas válogatás, próbákat követően…Arra jutottam, hogy a dióda szükséges a „Zéner láncban”, annak talppontját „elemelve” a földtől. És csak, több Zéner + a dióda soros kapcsolása, és megfelelő tranzisztor adott, „atom stabil”, tápfeszültséget, a 3089-es számára.
Ugyanis, ha nem volt stabil? Akkor az a néhány,…20-30-40 mV-os „ bemelegedési” feszültség változása a stabilizátornak, is hozzáadódott a 3089-es referencia feszültségének változásához, ezáltal a hangoló feszültség változásához is. A 3089-es referencia feszültsége, gyártótól függően változó mértékű, a „bemelegedés” folyamán. A legjobb értéket, 20 mV-ot az RCA CA3089-es produkálja, ha közben nem változik a tápfeszültsége. Ezt, bekapcsolt AFC-nél, amikor is a 3089-es 7.-es és 10.-es lába az UR96(4,7K) által össze van kötve…Ekkor az IC referencia feszültsége szolgáltatja az UR93 (12K)-on át, a hangoló feszültség előállításához szükséges feszültséget, az UIC72 számára….Ekkor, csak a referencia feszültség változásának a mértékével, „azzal a 20mV-al” változik a bekapcsolás folyamán a hangoló feszültség. És ez semmiféle problémát nem okoz.
Viszont ha nincs bekapcsolva az AFC, akkor már vannak „érdekességek”!….
Végigpróbáltam jó pár műveleti erősítőt…Így, az eredeti uA741-et, annak fémtokos változatát is….Majd, TL071,CA3130,CA3140, LF256,LF356, LM301A-t….A különbség közöttük csak az volt…Hogy, némelyiknél a műveleti erősítő invertáló bemenetének feszültségosztójában, azUR68 értékét kellett variálni, hogy beállítható legyen a kimeneti feszültség…Ugyanis, a TL071-el, még ennek ellenére sem sikerült a + 12,0 V-t beállítanom. ( „Sávnyújtás” miatt ennyi…TL071-nél, csak 11,7V-ig sikerült elmennem, mindegy mit csináltam.)
Viszont, IC-től függetlenül…A hangoló feszültség, bekapcsolás kori változása, AFC nélkül 80mV körüli volt….Ezzel a 80mV-al volt kevesebb, majd 10-12 mp alatt beállt, a névlegesre.
Az uA741 hőfokfüggése is kizárva…A fémtokos változatát, pákával melegítve sem változott a hangoló feszültség…Valószínűleg, mert nem tudom…Az invertáló bemenet, ellenállás hálózatának visszacsatolása miatt?
Már kezdtem beletörődni, hogy ameddig „be nem áll” A TDA1062S áramköre?….Meg, lehet a diszkriminátor tekercse (UL86) ?...De, azt kicsit félrehangolva is maradt a ”80 mV-os” eltérés.
Majd, közben egy régi Német cikket olvasva,…Találkoztam egy érdekes esettel. Ott, a „hangolásközepet” egy uA741-el oldották meg. Mégpedig úgy, hogy a 3089-es 7. ( AFC feszültség) és 10. ( referencia feszültség) lábát, egy-egy 39K-os ellenállással kötötték a uA741 invertáló és a nem invertáló bemenetére.
Ez ütött szöget a fejembe!....A VT tunerban, az UR96 és az UR93 együttes ellenállása is csak 16,7 Kohm…Nosza! Kicseréltem az UR93-at, 33K-ra…
Máris, az „eredeti” 80mV változás…..50mV lett! Természetesen, az UR68-al, és UP73-al megint variálni kellett, hogy beállítható legyen a kimeneti feszültség….
Viszont, a „ hangolás közép” jelző, mintha kissé „ nyúlósabb lett”, ezáltal…(!?)…Jobban félre kell hangolni, a változáshoz. Valószínűleg, így a TDA1062 áramköri elhangolódást is, nehezebben kompenzálja….Az AFC feszültség változása, ha szükséges lenne…?
Arra a következtetésre jutottam….Hogy, a 3089-es IC, AFC feszültséget szolgáltató belső kapcsolási áramkörének impedanciáját….Nem lehet, jól illeszteni az uA741-es, nem invertáló bemenetével.
És, most már a szakembereknek kellene megszólalni…..Ezen, „nevezett impedanciák” vonatkozásában…Megállt, az amatőr tudásom.
Még amit kifogok próbálni, nem tudom, hogy jó-e az elmélkedés…Hogy, az UR93(12K)-os ellenállással, agy NPN tranzisztor bázisát vezérelni….És, annak emitterét kötni, a uA741 nem invertáló bemenetére, kollektorát meg a + 15V-ra. Mintegy, "impedanciát" illeszteni a két IC között.
Szóval, így állok most a kísérletezésben.

Üdvözlök mindenkit és köszönöm a segítséget!
Úgy néz ki, hogy mégis a szerelőmnek van igaza Vaillant ügyben és nem váltószelep, hanem vrt390 panelhiba.
Termosztát cserével ugyanis minden ok.

Szia! A "VU 240"-ből sokféle van, melyikről is van szó? Ha eBUS-os a készülék akkor azt nem fogja jól működtetni, hiába 24V-os a rendszer, mert a vrt390-nél figyelmeztetnek is erre a kitételre.

Tisztelettel, segítséget kérek!

Van egy Vaillant VN 240 típusú kazánom egy vrt390 -es termosztáttal és kezelnek még egy 120l -es meleg víz tárolót, ami szintén Vaillant. Néha, pontosabban most már gyakorlatilag kétnaponta (eleinte egy szezonban csak egyszer kétszer) megzavarodik. Azaz automata állásban a vrt390 középső sorában kiírja a napot, középre, hogy 0oC fok, esti üzem (pedig nappalira kellene váltania program szerint) és az óra (automata váltó) szimbólum a végén.
Közben pedig megállíthatatlanul fűt a végtelenségig, pedig a hőmérséklet is estin 18 fokban, nappalin 20 fokban van limitálva. Mi lehet a hiba, mert a szerelő is csak találgat, hogy talán termosztát?

Köszönöm a segítséget!

Nem tudom milyen lehet az a hiper szuper antenna, ráadásul egy fél TV áráért. Elég sok helyen szereltem (vagy besegítettem) eddig, de a 4500Ft-os erősítős lepke eddig mindenhova jó volt, a legtöbb helyre a tápja sem kell, mert a box 5V-jával táplálva is elég. Ahova elsőre nem, oda is csak azért, mert vagy előtte volt a házfal, vagy csak 2m magasra szerelték a földtől.
Az antenna jelszintje gyengébb mint az analóg sugárzásnál, és itt emiatt nem részleges hanem teljes a minőségromlás.
*

Sziasztok!

A múlt héten vásároltam egy NEST Termosztátot. (https://nest.com/thermostat/installation/)
Lecserélném a régi Vaillant vrt390 szobatermosztátot erre az új NEST termosztátra. Segítség kellene a bekötéshez. Van valakinek tapasztalat vagy szóljak inkább szakembernek. Ha magam is megtudom csinálni, akkor mire figyeljek oda?

Köszönöm a válaszokat!

"A geostacionárius műholdak földtől való távolsága kb. 36000 km, az adatkapcsolaton jelentkező késleltetést alapvetően ez a távolság határozza meg. Egy hop-on (Föld-műhold-Föld) a késleltetés mértéke kb. 240-250ms, ami kb. 500ms-os kétirányú késleltetést jelent ideális esetben. A műholdas rendszerek ezt még kb. 150-250ms-al megnövelhetik, tehát valós körülmények között a Round Trip Time késleltetés 650-750ms közé tehető." Azért egy több mint fél màsodperces késleltetés elég zavaró lenne bàrmilyen adat vagy hangkapcsolatban, ha kétirànyú a kapcsolat és gyakran felelgetnek a partnerek. A régi műholdas interviziós közvetìtéseknél is, ahol a hangot màshogy tovàbbìtottàk mint a képet, elcsúszott a hang a képtől. A kapcsolat felépülésének késleltetése ennél nagysàgrendekkel nagyobb lehet.

Érdekes én lent lakom a Besenyszegi része,/Gyomán/,és egy régi szélessávú antennát lepke ant.t használok, amiben egy smd.erősítő panel is lakik, Az adapter amiről működik, csak 6V-os, mégis 60-65%os a jelszint a Box kijelzése szerint.
Jelzem Szentes felé áll az antenna, még az analóg adás idelyén lett feltéve, beállitva, a tetőn kb. 5m.re a földtől.
Honnan veszi azt bárki is, hogy most digitális átállás után forgatni kell az antennát, mindenfelé, próbálgatni stb.
Ez hülyeség, a Szentesi adó a legerősebb, mindig is ez volt jó, Gyomán, és a környékén.
Egyébként 1xr, amikor a Szentesi adót hangolgatták, rááltam a Csabai adó, frekvenciájára, és mit ad isten az is szuperul bejött, 50-55%, szint, RTL, Duna tv.Tv.2, kiváló minőségben.
A kételkedők kedvéért még hozzáteszem, egy 8500ft.os Tescos beltérit használunk, továbbá az antenna lejövő vezetékén egy 3as elosztó is be van iktatva, /ez szintén min.15éves/,és mind a 3szobában működik a tv. Van megfelelő vételi szint.

Üdv mindenkinek.
Meg tudná valaki mondani, hogy miért jó vagy rossz ha a jelföld a rendes földtől el van választva egy 100 ohm-os ellenállással? Nem adhat ez gerjedésre okot? A válaszokat előre is köszönöm.

A táp mindenképpen teljes galvanikus leválasztást KELL adjon (a hálózati 220-tól), különben ha hozzáérsz, megrázhatna az áram, ilyen készüléket pedig nem lehet forgalomba hozni. Az egy ettől tök független dolog, hogy maga a szkóp bemenete galvanikusan el van-e választva a védőföldtől (jellemzően nem). Ez utóbbin segíthet, ha akkuról megy a szkóp, hiszen akkor nincs bekötve a védőföld. Azon viszont nem segít ez sem, hogy a szkóp bemenetének földje jellemzően nincs galvanikusan, érintésvédelmileg megfelelő módon elválasztva a szkóp kezelőfelületének érinthető részeitől, azaz érintésvédelmileg az akkuról üzemelő szkóp bemenetének földjét sem helyénvaló rákötni a 220-ra (leválasztó trafó nélküli kapcsolóüzemű táp primer részébén bárhova).

Az impulzus sűrítésére és sem tudok választ,de próbáld meg a karámot úgy megépíteni,hogy a földtől 8-10cm-re egy áramszál,utána 8-10cm-re test szál,majd megint áram és megint test szál és így tovább a kívánt magasságig.Ezzel a módszerrel még a macska sem megy be,de a fácánt is csépeli,róka,borz ellen is jó lehet.

Az 1.08-as dokumentum újabb:
TransistorTester with AVR microcontroller and a little more - Version 1.08k

A diódánál méri a záróirányú áramot 2nA felbontással. ( 30. oldal a doksiban )

Valaki megépítette már ezt a legújabbat ?

Itt láthatod az alkatrészek értékeit.

Van egy eddig még ki nem próbált elgondolásom: Bővebben: Link
Szer.: amennyiben közös tápegység lát el két csatornát azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a jelföld (bejövő jel test, bementi ellenállás, visszacsatoló ellenállás test pontja) 10 ohm leválasztást kapjon a helyi tápszűrés test pontjától, mint teljesítmény-földtől.

Köszönöm a segítséget!

Kiszedtem az ellenállásokat és kiderült, hogy mindent jól kötöttem be, csak amikor még megcimkéztem az ellenállásokat akkor összekevertem az 56k Ohm és az 56 Ohm-os feliratot és véletlen így 56 Ohm-osakat kötöttem be.

Most cseréltem 56k Ohm-osra és már tölt is az iPhone és az android is.

A földtől viszonyítva most ezeket a feszültségeket mérem "üresjáratban":
2.0 Volt
2.8 Volt
5.16 Volt

Elméletileg ez kell legyen a helyes sorrend.

Hogy valóban 1Amperes indítási töltőárammal töltene-e azt nem tudtam kipróbálni mert 90%-on volt épp az iPhone és így 560mA-t mértem ami hamar lejjebb csökkent, de nem is tölthet 1Amperen ha majdnem fel van már töltve,

Ha még aktuális az új fej építése, itt találsz ötleteket:

http://chemelec.com/Projects/Metal-1a/New-Coils.jpg

http://www.metdet.ru/Sensor_K1_files/image001.jpg

http://vrtp.ru/uploads/post-59-1331965443.jpg

Sziasztok!

Egy kis segítséget szeretnék kérni olyanoktól, akik jártasabbak RS485 ügyben. A problémám a következő: van egy adatgyűjtő, amelynek kommunikációs moduljában egy NM485DC galvanikusan eválasztott meghajtó üzemel. Ezen IC izolált oldalán van egy ISO GND láb. A modul tartalmaz még TVS diódákat is, amelyek közös pontja erre az ISO GND pontra van rákötve. A kártya bementén 3 pont van: A+, B-, és GND . A gépkönyv azt írja, hogy a csavart érpár árnyékolását kössem a GND pontra, ami a meghajtó IC ISO GND pontjával ill. a TVS dióák közös pontjával össze van kötve. De nem értem, hogy az árnyékolás hogyan fogja ellátni a funkcióját, ha az egy elvileg a normál földtől galvanikusan elválasztott pontra, az ISO GND-re van rákötve. Elvileg a levegőben lóg, nem? Illetve hogyan képes üzemelni a TVS dióda mudol, ha ugyanilyen okból nincs földelve?

köszönettel,
Gábor

Hello!
Vettem egy M72-es GSM modult. Csináltam hozzá egy panelt, mellékletbe feltöltöm. Olyan mintha a modul be sem kapcsolna. Semmi életjelet nem ad magáról. 4V a tápja! A penelon egy hibát találtam a status és netlight lábaknál a tranyó nem volt bekötve a föld felé, ezt javítottam. Tettem még egy kondit a vrtC lábra is. Amiből arra következtetek hogy nem működik: Az Rx és Tx lábak 0-n vannak.
Mi lehet a hiba?

Az eresz csatorna nem jó antennának. Ha műanyagból van azért, ha fémből, akkor meg földelni kell. Magyarul rövidre zártad a generátort. Az antennát a földtől el kell szigetelni (porcelán szigetelőkkel) és csak akkor fog működni. Viszont az elektronikus detektor bemenetét védened kell nagyobb feszültségek ellen, szikraközzel, (a legjobb gázzal működő villámvédelmi patron) és elektronikusan is két gyors, nagyáramú dióda antiparalell kapcsolásával.
A FET -es bemenet nagyon érzékeny, már 10 V -os nagyságrendű impulzus is elviszi az örök vadászmezőkre.

Nyilván annyira nem egyformák, mint egy EL84 meg egy másik EL84 és ugye ott is lehet erős különbség. De annál egyformábbak, mint egy 807-es és egy 6L6.

Az audiofilséghez: most dolgoztunk egy Úrnál, akinek valami csoda újzélandi erősítője van, a két hangfalát 1200000ért árulja a német e-bayen és az audioquest kábelt szóbahozván azt lefitymállta, valami speckó, ránézésre gyűrűs, ürege hangfalkábele van, amiket kis tartók tartanak el a földtől. Akkor most miről is beszélünk itt tízezrekért high-end cuccokról?
Az audiofília talán kicsit más, inkább eszmerendszer vagy irányzat, ami kevésbé kötődik a technikai megvalósításhoz, mint inkább a végeredmény élvezhetőségéhez.

A vezeték ellenállása nem befolyásolja a terhelést, mivel az elméletileg szigetelten van a földtől. A belógó fűszál viszont terhelést jelenthet, illetve a hosszú vezetékszakasz mint kapacitív terhelést.. Esetedben a 150m az nem tűnik hosszúnak. Igazából műterheléssel lehetne megnézni mennyire esik le a feszültsége a villanypásztorodnak. Kb. akkora kapacitású kondenzátorral és ellenállással kéne terhelni mint amit ekkora kerítéshossz képvisel. És akkor kiderülne hogy a pásztorod nem bírja kijuttatni a feszkót vagy a kerítésed testel-e le valahol.

Már az adatoknál. A Hold kisebb mint a Nap. Közelebb van jóval ezért hat annyira a tömege. De az ide beírt adatok pont ellenkezőek.
Nap tömege.
Hold tömege és Földtől való távolsága.
Nap Föld távolsága.
Ezekkel az adatokkal biztosan más eredményre jutsz.